Ионизатор воды своими руками

Содержание

Аппарат живой и мертвой воды — как сделать своими руками

Приветствую, дорогой читатель! Спасибо, что проявили интерес к моему дневнику…

Аппарат приготовления живой и мертвой воды используется в быту с целью активации пресной воды с помощью электричества. Под действием электролиза она разлагается на положительные ионы водорода H+ и отрицательные ионы гидроксильной группы OH-.

Вблизи положительного электрода жидкость становится кислой, а отрицательного – резко щелочной. Обе ее фракции используются в лечебных целях.

Срок хранения активированной воды ограничен, поэтому ее приготовление осуществляется непосредственно перед употреблением. В последнее время получили распространение ионизаторы жидкости промышленного изготовления.

Так, например, прибор «Мелеста» стоимостью около 1,5 тысячи рублей изготовляется в Уфе с анодным покрытием из окислов рутения. Другой активатор жидкости белорусского производства АП-1 более совершенный, но его цена в 2 раза выше.

Несмотря на достаточно высокие цены, такие устройства в техническом аспекте особой сложности не представляют. Поэтому сделать своими руками аппарат живой и мертвой воды можно даже «на коленке». К тому же, самостоятельное изготовление устройства обходится значительно дешевле, а по эффективности оно не уступает промышленным образцам.

Одним из первых бытовой электролизер изготовил самостоятельно ставропольский умелец Д.Кротов. Он же провел испытания воздействия ионизированной жидкости на себе. Получив положительный результат, им были предложены первые рецепты использования живой и мертвой воды в лечебных целях.

Конструкция и схема прибора

В процессе электролиза на отрицательном катоде скапливается водород, а на аноде – кислород, то есть вода разделяется на две компоненты. Основная проблема заключается в отделении кислой фракции, иначе католита от щелочной (анолита). С этой целью используется диафрагма.

Свойства у нее должны быть двоякие. С одной стороны, она позволяет проникать раствору, а с другой стороны, должна препятствовать проникновению продуктов электролиза. Материалом для ее изготовления обычно служит брезент в виде ткани от противогазной сумки или пожарный рукав.

В электролизере не менее важное значение отводится электродам. Как правило, они изготавливаются из нержавеющей стали, используемой в пищевых целях. Однако под действием электрического тока сталь, как и большинство сплавов из металла, частично растворяется.

Присутствующие в ней примеси достаются жидкости. Лучшими считаются угольно-кремниевые электродные пластины или графитовые стержни.

Неотъемлемым атрибутом конструкции является емкость, куда заливается жидкость и помещаются электроды. Чаще всего в аппарате, сделанном своими руками, используется стеклянная банка. Ниже представлена схема одного из вариантов прибора живой и мертвой воды.

Устройство работает от электросети переменного тока. В качестве выпрямителя используется один мощный диод или выпрямительный мостик. Во втором случае производительность прибора повышается.

При выборе диодов следует учитывать, чтобы значение прямого тока было 10 А, а обратное напряжении не ниже 300 В. Таким параметрам соответствуют диоды, например, типа Д245-Д247. В аппарате их можно использовать без радиаторов.

Размеры электродов зависят от используемой емкости. Они не должны касаться ее дна. Используемая емкость обычно закрывается полиэтиленовой крышкой с отверстием для выхода газов.

Прочность такой крышки недостаточна для удержания электродов. Поэтому сверху она усиливается дополнительной изолирующей прокладкой из прочного изолирующего материала, например, текстолита.

Ниже приведены размеры электродов и изолирующей прокладки, когда емкостью для жидкости является одно-литровая стеклянная банка.

Материалом для электродов служит нержавеющая сталь толщиной 0,8-3 мм и шириной 30-40 мм. Длина электродов составляет 150-160 мм с расчетом, чтобы от их концов до дна емкости оставался промежуток не менее 10 мм.

Закрепляются электроды винтами с гайками диаметром 4 мм, расстояние между ними принимается 40-45 мм. Пластина анода прикрепляется к плюсовому концу выпрямителя и на ней закрепляется мешочек из брезентовой ткани на 5-7 мм ниже верхнего края емкости.

Размеры брезентового мешочка могут быть любыми. Так, для литровой стеклянной банки, подойдет мешочек диаметром 7 см и длиной около 20 см. В готовом виде составные части прибора создания живой и мертвой воды показаны ниже.

При обращении с аппаратом следует помнить, что напряжение электрической сети опасно для жизни. Когда же дополнительно приходится обращаться с водной средой, то опасность возрастает.

Поэтому аппарат, сделанный своими руками, уместно подключать через розетку или вилку, оборудованную устройством защитного отключения (УЗО).

В крайнем случае, можно использовать УЗО с креплением под дин-рейку. В условиях повышенной влажности рекомендуется УЗО с током утечки 10 мА.

Диафрагма для отделения живой воды от мертвой после окончания процесса электролиза требует немедленного изъятия, чтобы компоненты снова не перемешались. Поэтому предлагается рассмотреть другой вариант прибора для изготовления своими руками, но с раздельными емкостями для жидкости.

Аппарат с раздельными емкостями

Электрическая схема устройства не отличается от рассмотренной ранее, но для католита предусмотрено использование стеклянной банки из-под сыпучих материалов диаметром 90 мм и высотой 160 мм.

Емкость для аналита входит внутрь банки и для нее надо постараться отыскать глиняный цилиндр с размерами 60х60х130 мм, который доступен в хозяйственных магазинах. Обожженная глина выполняет роль диафрагмы. Контроль потребляемого тока целесообразно осуществлять с помощью дополнительного амперметра со шкалой до 1 А.

В качестве электродов удобно использовать медицинские шпатели в количестве 3-4 штук. Их можно приобрести в торговых точках «Медтехника». Катод для повышения эффективности изготавливается из двух шпателей, которые размещаются в пластиковой крышке. Крепление шпателей осуществляется посредством отверстий, проделанных в узких их частях, и П-образных оцинкованных жестяных перемычек с отверстиями.

Анодный шпатель следует обрезать в узкой части до длины 125 мм и закрепить так же, как и катодные детали. Для эффективности анод может содержать тоже два шпателя, отстоящими друг от друга более 20 мм. Они размещаются в пластиковой крышке меньшего диаметра, для которой в крышке катода вырезается отверстие.

В простейшем случае, крышку с положительным электродом можно разместить на глиняном цилиндре. Важно обязательно проверить, чтобы положительный и отрицательный электроды не соприкасались в состоянии, когда собрано устройство.

В не меньшей степени интересен вариант прибора для живой и мертвой воды с двумя отдельно стоящими емкостями.

Из рисунка видно, что две раздельные емкости соединены токопроводящей перемычкой. Она обычно изготовляется в виде жгута из медицинской ваты, обернутой бинтом и ее длина в пределах 10-15 см. Перед началом процесса электролиза перемычка обильно смачивается жидкостью.

Последовательное подключение к устройству лампочки на 15-25 Вт позволяет контролировать процесс электролиза. В конце процесса она начинает еле светиться, а при возможном коротком замыкании она перегорает, то есть срабатывает как плавкий предохранитель.

Приготовление ионизированной воды

Положительный результат электролиза зависит в первую очередь от качества жидкости. Она должна иметь минимальное количество примесей. С этой целью обыкновенная водопроводная вода отстаивается не менее двух-трех часов и пропускается через фильтр.

В начале процесса величина потребляемого тока 1 А и более указывает на повышенное содержание в растворе солей металлов. Оптимальным считается значение потребляемого тока 0,2 А, который на заключительной стадии не превышает 1 А. Определяющим показателем электролиза является также температура. Она не должна превышать 35 градусов.

Порядок приготовления активированной воды существенно не зависит от варианта исполнения прибора, но имеет некоторые особенности.

Последовательность действий в первом варианте:

  1. Установить мешочек из брезента в пустую емкость.
  2. Налить жидкость на 1 см ниже верхнего края.
  3. Поместить электроды в банку, анод – в мешочек.
  4. Подключить прибор к электросети.
  5. Через 5-12 мин выключить напряжение сети и удалить электроды.
  6. Сразу же извлечь брезентовый мешочек с кислотной жидкостью и перелить ее в отдельную емкость.

Последовательность действий во втором варианте:

  1. Залить жидкость в банку и в глиняный стакан.
  2. Разместить стакан в стеклянной банке.
  3. В обеих емкостях уровни воды должны быть одинаковы, но, чтобы жидкость не переливалась в стакан из банки.
  4. Установить пластину с положительным электродом в глиняный стакан.
  5. Установить в стеклянную банку отрицательный электрод, чтобы его пластины были параллельны анодным пластинам.
  6. Проверить отсутствие контакта катода с анодом.
  7. Подключить аппарат к сети на 5-12 мин.
  8. Выключить устройство и изъять ионизированную воду.

Некоторые особенности электролиза

После окончания процесса электролиза следует немедленно вытащить электроды и тщательно протереть их полотенцем. С приготовлением третьего десятка доз ионизированной жидкости отрицательный электрод покрывается налетом соли и становится «седым». Как следствие, падает значение потребляемого тока, а процесс увеличивается по времени.

Тогда для удаления солей с катода, его помещают на полчаса в рабочую емкость с добавлением в жидкость 70% уксусной кислоты. Для полного удаления солей с анода потребуется около суток. После промывки электроды будут блестеть.

«Живая» вода мягковатая и обычно прозрачная с привкусом мела. Вначале в ней будут заметны мельчайшие остатки соли в виде белых хлопьев, поэтому перед употреблением дать жидкости отстояться.

Срок хранения живой воды при комнатной температуре не более суток в стеклянной емкости, не пропускающей солнечные лучи. Однако наибольшая польза от нее в первые два-три часа. Щелочная жидкость заживляет раны, порезы и ссадины.

«Мёртвая» вода после приготовления имеет кислый вкус и запах хлора с грязно-желтоватым или коричневым оттенком. Она сохраняет свои свойства на протяжении двух недель. Солнечный свет для нее тоже противопоказан. Кислотная вода хороша при полоскании носа и горла для избавления от простудных заболеваний.

Кстати, иногда после кипячения воды посредством электрических чайников, в ней также возможно присутствие запаха хлора, что косвенно указывает на ее электролиз. Отсюда нетрудно предположить, что такая субстанция содержит не ярко выраженные свойства мертвой воды.

Качество активированной жидкости в домашних условиях, как правило, определяется лакмусовой бумажкой. Живая вода имеет показатель кислотности 8-10, а мертвая – не выше 5.

В случае употребления ионизированной жидкости внутрь следует придерживаться указаний в рецепте, но не позже, чем за полчаса до еды или после еды через 2-2,5 часа. Кроме того, в период лечения уместно отдать предпочтение здоровому питания, отказавшись от жирной и острой пищи, а также от алкоголя

Таким образом, прибор живой и мертвой воды позволяет получать ионизированную жидкость непосредственно перед употреблением, что существенно влияет на ее лечебные свойства.

Аппарат можно сделать своими руками, который качественно не уступает промышленным образцам. Его изготовление не займет много времени и не потребует дорогостоящих деталей.

Самодельное устройство для изготовления живой воды

Читайте нашу статью про простой способ получения живой воды для полива рассады.

Установка имеет многоцелевое назначение от собственного оздоровления и лечения ран, до проращивания семян и ускорения роста растений.

На самом деле замечено, что если живой водой (анолитом) поливать зимой растения, то они начинают цвести.

Ранки обработанные мертвой водой (католитом) заживляются быстрее. В плане оздоровления собственного организма могу сказать только одно, дело это сугубо индивидуальное и добровольное.

Статей по поводу применения воды разбитой на фракции в свое время было опубликовано очень много — при желании вы их без труда найдете.

Собрать это устройство можно без какой-либо предварительной подготовки из вполне подручных средств, найденных не выходя из дома.

Главные детали — электроды. В изготовлении особых сложностей не имеют. Единственное что обязательно нужно отметить — материал из которого они изготовлены должен быть только пищевой нержавеющей сталью. Техническая, как сами понимаете, для такой установки не пойдет.

Как видно из рисунка — ничего сложного, две Г-образные платины с отверстием для крепежа и контакта.

Одна пластина имеет такой своеобразный пропил — при отгибании под углом среднего выступа, он является крючком для подвешивания мешочка.

На второй пластине делать такой крепежный пропил не обязательно.

Следующей деталью для изготовления является пластина жесткости. Она предназначена для того, что бы во время работы устройства не произошло касания электродов каким-либо образом между собой. 220В в воде, сами понимаете, вещь неприятная.
При применении в качестве несущей конструкции обычной полиэтиленовой крышки для банки эта пластинка лишней отнюдь не будет, так как при работе устр-ва наблюдается небольшой, хотя и почти неощутимый, нагрев, а как ведет себя подогретый полиэтилен известно. Так что, на всякий случай не помешает.

Следующей деталью является мешочек для сбора католита. Вот тут уж без женских рук точно будет тяжеловато.

Материал для мешка — тонкий брезент. Для примера — мне пригодился брезент от противогазной сумки. Критерий отбора — тяжелое продувание воздуха через него. Синтетические материалы лучше не применять — какую они гадость выделят в работе угадать трудно.

Когда эти компоненты будут готовы, можно приниматься за крышку. Подойдет самая обычная крышка для банки. В ней нужно проделать 3 отверстия: 2 крепежные, одно газоотводное.

При работе устройства, около пластин заметно выделение газа. Видимо обработка идет по типу слабого гидролиза, соответственно выделение газа — побочный продукт. Это отверстие как раз для выравнивания давления внутри и снаружи банки при закрытой крышке.

Порядок сборки устройства хорошо видно на рисунке приведенном ниже:

Как видите, ничего сложного. Можно отметить, что гаек на каждом болту должно быть по две. Одна для крепежа электрода, другая для обеспечения надежного контакта. Для контакта применены площадки от диодов типа КД202, зажатые между двумя шайбами.

В качестве диода можно применить любые с рабочим напряжение около 400 вольт. Единственное условие — подключать его нужно так как показано на рисунке, иначе католит у Вас получится не в мешочке, а вокруг него, т.е. всё наоборот.

Если применить диод КД202, то крепить к его резьбе можно непосредственно анодную пластину, заметьте — анодную, т.к. на корпусе у него анод. А катод тогда подключен непосредственно к 220.

Правда, сам я применил вообще диодный мост. Как сами понимаете у двуполупериодного выпрямителя и производительность в два раза больше.

По эксплуатации можно заметить следующее:

  • Края мешочка должны находиться немного выше уровня воды, чтобы не произошло смешивания фракций.
  • Время экспонирования 10-15 минут. Или до легкого нагрева банки. Можно конечно поднять литературу и измерять кислотность католита лакмусовыми бумажками и т.п., но мне кажется это лишнее. Крепость католита вполне можно определить по запаху.
  • Не применяйте воду прямо из-под крана. При содержащемся в ней хлоре, вполне можно предположить, что в католите будет присутствовать HCl, т.е. соляная кислота. Воду нужно отстоять хотя бы 4-5 часов.

Все размеры приведены из расчета на 3-х литровую банку
Дополнение от нашего читателя Михаила Клычкова (double_dragon@mail.ru)

Здравствуйте. Описанный метод получения «живой» воды имеет один недостаток. Дело в том, что использовать разделительный мешочек довольно хлопотно. Доставать «живую» воду надо очень осторожно, чтоб не смешать с «мёртвой». Это неудобно.

Мне попадалась статья с другим способом получения «живой» и «мёртвой» воды.

Суть в следующем. Нужна не одна диэлектрическая ёмкость для воды, а две. Ёмкости нужны без горловин, т.е. с прямыми стенками. Ставим емкости рядом с небольшим зазором и наливаем в обе примерно равное количество воды (но не до краёв).

В одну ёмкость помещаем анод, в другую катод. Теперь небольшая тонкость. Нужно изготовить токопроводник для установки между ёмкостями. Для этого чистый ватный рулончик заворачивается в чистую марлю и смачивается водой. Всё это помещается между банками таким образом, чтобы концы жгута были в обоих банках, т.е. соединяем жидкости банок такой своеобразной перемычкой. По этой перемычке и будут перемещаться ионы и накапливаться в разных ёмкостях.

В этой же статье указывается, что в разрыв одного провода, идущего от выпрямительного моста в электрическую сеть нужно включить электролампочку 15…25 Вт на 220 В (такие маломощные видимо ставят в холодильники, на подсветку швейных машин и пр.).

Во-первых, это защитит схему от возможного короткого замыкания (при «к/з» в схеме лампочка всего-то будет гореть в полный накал). А во-вторых, она нужна как индикатор конца процесса. Начинаем разделять воду — лампочка горит. Постепенно яркость её свечения убывает. Когда лампа совсем погаснет, разделение воды можно считать завершённым.

Надеюсь эта информация будет полезной.

Лечение заболеваний живой водой

Наименование болезни

Порядок проводимых процедур

Результат

Аденома предстательной железы

В течение 5 суток 4 раза в день за 30 мин. до еды принимать 0.5 стакана Ж воды

Через 3 — 4 дня выделяется слизь, нет желания часто мочится. На 8-е сутки опухоли проходят.

Ангина

В течение 3 суток 5 раз в сутки после еды полоскать горло М водой и после каждого полоскания пить 0.25 стакана Ж воды

Температура снижается в первый день, на третьи сутки болезнь проходит

Боль в суставах рук и ног

3 раза в день перед едой принимать по 0.5 стакана М воды в течение 3 суток

Боль прекращается в первый день

Воспаление печени

В течение 4-х дней в день принимать 4 раза по 0.5 стакана воды. В 1-й день — только М, а в следующие — Ж воду

Воспалительные процессы, закрытые нарывы фурункулы

В течение 2-х суток прикладывать компресс к воспаленному участку, смоченный подогретой М водой

Заживает в течение 2-х суток

Геморрой

В течение 1-2-х суток утром промывать трещины М водой, затем прикладывать тампоны с Ж водой, меняя их по мере высыхания

Кровотечения прекращаются, трещины заживают в течении 3-х суток

Гипертония

В течение дня принимать 2 раза по 0.5 стакана М воды

Давление нормализуется

Гипотония

В течение суток 2 раза принимать по 0.5 стакана Ж воды

Давление нормализуется

Гнойные раны

Рану промыть М водой, а через 5 минут смочить Ж водой, затем 5-6 раз в сутки смачивать только Ж водой

В течение 5-6 суток заживает

Головные боли

Выпить 0.5 стакана М воды

Проходит через 30-50 минут

Грипп

В течение суток 8 раз полоскать нос и рот М водой, на ночь выпить 0.5 стакана Ж воды

В течение суток грипп исчезает

Запах ног

Вымыть теплой водой ноги, вытереть насухо, смочить М водой, а через 10 минут Ж водой и дать высохнуть

Неприятный запах исчезает

Зубная боль

Полоскать рот М водой 5-10 минут

Боль исчезает

Изжога

Выпить 0.5 стакана Ж воды

Прекращается

Кашель

В течение 2-х суток пить 4 раза в день по 0.5 стакана после еды Ж воды

Прекращается

Кольпит

Подогреть М и Ж воду до 37-40 градусов и на ночь спринцевать М водой, а через 15-20 минут спринцевать Ж водой. Процедуру повторять 2-3 дня

После одной процедуры кольпит проходит

Гигиена лица

Утром и вечером после умывания протереть лицо, сначала М водой, потом Ж водой

Пропадает перхоть, прыщи, лицо становится нежнее

Лишай, экзема

В течение 3-5 суток пораженный участок смачивать М водой и дать просохнуть, после чего 5-6 раз в сутки смачивать Ж водой (утром смочить М, а через 10-15 минут Ж водой и еще 5-6 раз Ж в течение суток)

Вылечивается за 3-5 суток

Мытье волос

Вымыть голову шампунем, вытереть, смочить волосы М водой, а через 3 минуты Ж водой

Пропадает перхоть, волосы становятся мягче

Ожоги

При наличии пузырей — водянок их необходимо проколоть пораженный участок, смочить М водой, а через 5 минут Ж водой. Затем в течение суток 7-8 раз смачивать Ж водой. Процедуры проводить 2-3 дня

Ожоги заживают за 2-3 дня

Понос

Выпить 0.5 стакана М воды, если в течение часа не прекратился, процедуру повторить

Боль в животе прекращается через 20-30 минут

Порез, укол, разрыв

Промыть рану М водой и перевязать

Заживает в течение 1-2 суток

Радикулит

В течение суток 3 раза перед едой выпить 3/4; стакана Ж воды

Боль проходит в течение суток, иногда через 20-40 минут

Расширение вен, кровотечение из разорвавшихся узлов

Промыть вздувшиеся и кровоточащие участки М водой, затем смочить кусочек марли Ж водой и приложить к вздувшимся участкам вен. Внутрь принимать по 0.5 стакана М воды, а через 2-3 часа начать прием по 0.5 стакана Ж воды с промежутками 4 часа 4 раза в день. Процедуру повторить в течение 2-3 дней.

Участки вздувшихся вен рассасываются, раны заживают

Улучшение самочувствия, нормализация организма

Утром и вечером после приема пищи полоскать рот М водой и выпить 0.5 стакана Ж воды щелочностью 6-7 единиц

М — мертвая вода
Ж — живая вода

Живая и мёртвая вода своими руками

Наверняка, многие слышали про изготовление живой и мёртвой воды методом гидролиза. Если вас заинтересовал этот способ, не спешите тратить деньги на покупку прибора, его вполне можно изготовить своими руками.

Всевозможные рецепты лечения живой и мёртвой водой, а также отзывы об её применении в огромном количестве можно найти в интернете. Не буду лишний раз описывать достоинства данного метода, но то, что уже более 30 лет к нему не угасает интерес, говорит о многом.

Сегодня я опишу один из вариантов, как изготовить прибор для получения живой и мёртвой воды своими руками из подручных материалов.

В качестве корпуса взята крышка от старого тройника переноски. Крепим к ней с помощь болтов с гайками два электрода из пищевой нержавеющей стали (бывшие шампуры для шашлыка). «Нержавейка», даже пищевая, далеко не лучший вариант, поэтому если есть возможность, то лучше использовать угольные электроды без посторонних примесей.

Для работы устройства требуется постоянный ток («+» «-«), для его получения используем диодный мост. Я использовал диоды Д245А (напряжение 300 V, ток 10 А). Можно использовать другие с подходящими параметрами.

На вход диодного моста подаётся переменный ток 220V из розетки, на выходе получается постоянный ток. Плюс ─ мертвая вода, минус ─ живая вода.

Теперь нужно разделить воду. То есть, в процессе гидролиза вода не должна смешиваться. Я использовал кусок старого брезентового пожарного рукава. Снизу вставил клиновую деревянную заглушку, получился стакан.

Можно сшить стакан из брезента. Влажный брезент проводит электрический ток, но не даёт смешиваться воде в стакане с водой в банке.

Вставляем стакан в стеклянную банку и заполняем их водой. Погружаем электроды («плюс» ─ в брезентовый стакан, «минус» ─ в банку) и включаем прибор в электрическую розетку.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! ПРИБОР И БАНКА С ВОДОЙ НАХОДЯТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, ИЗБЕГАЙТЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ И НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РАБОТАЮЩИЙ ПРИБОР БЕЗ ПРИСМОТРА!

Время приготовления живой и мёртвой воды напрямую зависит от состава исходной воды. Вода из водопровода готовится гораздо быстрее, чем вода из родника или пропущенная через фильтр. Я обычно отключаю прибор от сети в начале закипания. Сразу после отключения прибора извлеките стакан с мёртвой водой и вылейте в стакан для отстаивания.

Живая и мёртвая вода своими руками готова. В банке остаётся прозрачная живая (щелочная) вода с осадком в виде светлых хлопьев, а в стакане ─ тёмная мёртвая (кислая) вода с тёмным осадком.

Ионизатор воздуха своими руками (несколько схем)

Наверняка все слышали о таком изобретении как «Люстра Чижевского». Это устройство способно заряжать воздух отрицательными ионами, что очень благоприятно сказывается на здоровье. По мнению некоторых, такое устройство способно излечивать от целого ряда заболеваний. В природе воздух с подобными качествами можно встретить только в горах, но теперь есть возможность создать горный воздух у себя дома.
Люстра Чижевского была изобретена 1927 году, и по сей день она активно применяется в медицине, растениеводстве, животноводстве сельском хозяйстве и так далее. Сегодня это чудо техники можно купить, но далеко не все приборы способны работать правильно. Так, например, в приобретенном приборе напряжение на электроде редко составляет более 25 кВ, а это значит, что такой ионизированный воздух вообще никак не влияет на здоровье. А если ионизатор при работе образует запах озона или окислов азота, то это и все вредно для здоровья. Рассмотрим несколько простых схем, с помощью которых можно собрать ионизатор воздуха своими руками.
Материалы и инструменты:
— паяльник с припоем;
— высоковольтный трансформатор;
— транзисторы;
— стабилитроны;
— диодные мосты;
— резисторы;
— конденсаторы;
— и другие радиоэлементы.
Полный перечень материалов зависит от конкретно выбранной самоделки.
Процесс изготовления ионизатора:
Самый безопасный ионизатор воздуха
На популярном сайте электроники RADIOSKOT была представлена самая безопасная версия ионизатора воздуха.
В первую очередь плюс устройства в том, что в нем отсутствуют наружные элементы, на которых есть высокое напряжение, в связи с этим снижается вероятность получить удар током при прикосновении.
Еще предложенная схема создает не такой уровень радиопомех и меньше вырабатывает статического напряжения, что может приводить в негодность окружающую технику.
Ну и наконец, промышленные ионизаторы часто очень сильно притягивают к себе пыль, здесь этот недостаток также постарались убрать.
Схема ионизатора от RADIOSKOT.RU
В качестве основы для ионизатора используется мультивибратор, построенный на транзисторах VT1 и VT2. Частота мультивирбратора меняется с помощью подстроечного резистора R7 в пределах от 30 до 60 кГц. От мультивибратора импульсы поступают на преобразователь напряжения, его построили на двух транзисторах VT3, VT4, а также трансформаторе Т1. При изменении частоты на преобразователе, меняется выходное напряжение на выходе преобразователя. Если уменьшать частоту, выходное напряжение будет расти.
Далее высокое напряжение (порядка 2.5 кВ) с вторичной обмотки трансформатора Т1 идет на вход умножителя, он собран на конденсаторах С8-С13 и диодах VD5-VD10. Ну а затем напряжение отправляется непосредственно на саму люстру, она выполнена из многожильного медного кабеля, жилы которого разветвлены зонтиком под прямым углом. Один вывод вторичной обмотки трансформатора T1 подключен к корпусу (минусу) устройства. Расстояние между электродами подбирается индивидуально.
Защита
Чтобы предотвратить систему от возникновения между электродами и другими элементами конструкции слишком большой разности потенциалов, используются резисторы R8-R10. Чтобы не пробило вторичную обмотку трансформатора, в системе предусмотрен разрядник SG1.
Питание
Схема питания построена на реактивном емкостном сопротивлении. Она состоит из стабилитрона VD2, конденсаторов C1,С2, диодного моста VD1 и резистора R2.
Корпус и вентилятор
Чтобы сделать устройство безопасным, его помещают в корпус от компьютерного блока питания. Для обеспечения циркуляции ионизированного воздуха используется компьютерный кулер, который стоит на родном месте в блоке питания. Вентилятор работает от источника питания в 12В и для него также предусмотрена отдельная схема.
Ионизатор для автомобиля
Также небольшой ионизатор можно установить в автомобиле, один автор на сайте TEXNIC.RU решил поделиться такой самоделкой. Система устроена таким образом, что генерирует прямоугольные импульсы, которые затем поступают на затвор транзистора полевого типа. Он, в свою очередь, закрывается или открывается с заданной частотой. Транзистор подключен к трансформатору, вследствие этого на его первичной обмотке образуется импульсное напряжение.
Что касается транзистора, то он должен быть мощным, для этих целей хорошо подходит IRF740 или IRF840. Что касается трансформатора, то здесь используется тот, который применяется в кинескопах для строчной развертки. На свободной стороне сердечника нужно намотать десять витков медного провода диаметром один миллиметр. Вторичная обмотка строчника используется родная.
Высокое напряжение поступает от вторичной обмотки на выпрямитель и потом заряжает конденсатор. В качестве диода можно использовать КЦ106Г или КЦ123.
Еще пару схем ионизаторов воздузха
На сайте http://elektricvdome.ru была выложена схема создания классического ионизатора воздуха, то есть в виде люстры. Основное кольцо делается из оголенной медной проволоки диаметром 4.5 мм. Далее на это кольцо перпендикулярно натягивают более тонкую медную проволоку диаметром 0.7-1 мм.
Еще для создания кольца можно использовать металлический гимнастический обруч.
Чтобы на люстре сделать иглы, используются обыкновенные булавки. Их впаивают в местах пересечения проволоки. Люстра крепится с помощью трех кусков медной проволоки диаметром 0.7-1 мм, которая крепится к ободу под углом 120 градусов. Теперь лишь осталось подключить напряжение к люстре, его можно провести любым проводом, подойдет даже антенный кабель.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Делаем ионизатор воздуха менее, чем за $10

Перевод статьи из блога индийского инженера Амальдева В.
Этот проект вызревал у меня в голове порядка двух лет, и я всё никак не мог им заняться. В проекте нет ничего сложного или слишком технологичного. Любой человек, умеющий мастерить что-либо руками, должен с ним справиться без особых проблем. Я выложил весь проект в свободный доступ, и у вас должно получиться заказать все запчасти и собрать свой прибор, потратив менее, чем $10.

Предыстория

Я сейчас живу в Мумбаи, в квартире, выходящей окнами на очень загруженную дорогу. И с момента моего заезда сюда я борюсь с пылью, которая оседает на всём, стоит мне открыть окна. Еженедельная уборка квартиры отнимает много сил. И я решил купить очиститель воздуха для комнаты. А потом подумал: а насколько сложно будет собрать очиститель самому? Я провёл исследование и решил, что нужно сделать себе ионизатор (кстати, ионизатор и очиститель – это два разных устройства, но об этом позже). Однако потом я зарылся в текущих проблемах и так его и не собрал.

Но в последнее время многие спрашивали меня, как я проектирую и делаю устройства, и я решил в качестве примера дать этот относительно простой проект и подробно описать его создание в виде инструкции
Так что давайте сделаем ионизатор.

Исследования

Если вы хотите что-то сделать самостоятельно, сначала проведите исследования при помощи Google. В нашем случае давайте разберёмся, что такое ионизатор, и на каком базовом принципе он работает.
Ионизатор воздуха (или генератор отрицательных ионов, или люстра Чижевского) – это устройство, использующее высокое напряжение для ионизации (электрического заряда) молекул воздуха. Отрицательные ионы, или анионы – это частицы, имеющие один или несколько лишних электронов, из-за чего их общий заряд оказывается отрицательным.
Пока вроде просто. Ионизаторы используются для удаления частиц из воздуха путём придания им отрицательного заряда, после чего эти частицы притягиваются к положительно заряженной поверхности (стене/полу). В итоге частицы гораздо быстрее оседают, оставляя воздух чистым. Именно это нам и нужно – удалить пыль из воздуха, чтобы не вдыхать её.
Так что, поискав всего 5 минут, мы уже знаем, что нам нужно сделать систему с высоким напряжением, придающую отрицательный заряд частицам. Сначала это меня немного обескуражило, поскольку я раньше не делал системы с высоким напряжением, и если играться с подобными системами неосторожно, всё может закончиться плохо.
Затем мы идём и ищем уже имеющиеся на рынке устройства, работающие на основе данной технологии. Я делаю это для того, чтобы понять, какого рода схемы люди использовали для создания подобных приборов. Если на рынке есть устройство с такой же технологией, учитесь на его основе.
Люди потратили на создание устройства много инженерных человеко-часов. Учитесь на их примере, чтобы сделать свою систему, которая по меньшей мере похожа на готовую, или учитесь на чужих ошибках и сделайте систему лучше.
Для подобных целей вам тоже лучше всего поможет Google. Я находил несколько подтверждений тому, что ионизаторы делали ещё в 1980-е. Если эта технология настолько стара, я могу посмотреть на описание того, как эти устройства разбираются. Ищем в Google «ioniser teardown», и находим кучу видео, на которых видно внутренности устройства. Рекомендую очень хорошие видео за авторством BigClive.
На основе этих роликов я понял, что высоковольтную систему можно сделать при помощи умножителя напряжения, и что это не так уж и сложно. Так что давайте перейдём к проектированию электроники.

Проектирование электроники

Нам нужен умножитель напряжения. Сначала узнайте всё, что можно, из бесплатного контента. Никогда не делайте чего-либо, не обучившись сначала всему, что можно, бесплатно. Это очень важно.
Вам необходимо потратить время на исследования, или же вы будете делать одни и те же ошибки. Я пару часов занимался изучением устройства умножителей напряжения. Чаще всего используется наиболее простое решение, генератор Кокрофта — Уолтона.
Один из принципов, которых я пытаюсь придерживаться при разработке сложных решений — Keep IT Simple, Stupid. Или просто KISS.
Поэтому для меня подходил вариант генератор Кокрофта — Уолтона. Его разработали в 1932 году, и с тех пор использовали уже в сотнях устройств. Поэтому это достаточно надёжный вариант для реализации. Ещё немного погуглив, я нашёл видео Дэйва Джонса с объяснением принципа работы этой схемы. Рекомендую посмотреть видео, чтобы лучше разобраться в этом.
По сути, схема состоит из двух диодов и двух конденсаторов, соединённых «спина к спине». На вход подаётся переменный ток с пиковым напряжением Vp. Первая часть схемы сдвигает входящий сигнал так, что на выходе получается постоянный ток с пиковым напряжением 2Vp. Добавив ещё одну ступень, мы получаем 4Vp. Вы могли бы подумать, что следующая ступень увеличит эту величину до 8Vp, но нет – только до 6Vp.
Добавляя ступени, мы увеличиваем выходное напряжение. 2Vp, 4Vp, 6Vp, 8Vp, 10 Vp, 12Vp, и так далее, относительно входного. По крайней мере, теоретически – на практике в схеме будут потери, и выход будет не таким большим, но для наших целей он и не должен быть чрезвычайно точным.
Возвращаясь к нашей системе: мы хотим выдать постоянный ток высокого напряжения (порядка 6-7 кВ). Для упрощения схемы я решил подавать на неё 230 В AC напрямую (таково напряжение в индийской электросети) . Предположим, мы сделаем умножитель с 15 ступенями, тогда на выходе получим DC напряжением 230В x 2 x 15 = 6900 В (теоретически). Достаточно для ионизации.
Я бы мог добавить на вход трансформатор, и сильнее увеличить выходное напряжение с меньшим количеством ступеней, но для первого прототипа я хотел сделать всё очень просто. Поэтому оставим 15 ступеней и входное напряжение 230 В.
Дальше нам нужно выбрать компоненты. Схема очень простая – два конденсатора и два диода на ступень. Как нам подбирать их значения и номинальную мощность?
И вот тут вам пригодится правильное понимание принципа работы схемы. Можно видеть, что на каждой ступени напряжение на диодах или конденсаторе не превышает 2Vp. Разница потенциалов всегда 2Vp, поэтому нам не нужно тратиться на высоковольтные диоды и конденсаторы. Поскольку на вход приходит 230 В, достаточно будет любого конденсатора, рассчитанного на 500 В или выше. Ёмкость его не важна, поэтому я выбрал конденсатор на 0,1 мкФ и 630 В. Я выбрал поверхностный монтаж, поскольку привык паять такие компоненты. Диоды я выбрал 1N4007 на 1000 В. Основное готово. Список материалов можно .

Разработка печатной платы

Выбрав важные компоненты, давайте выберем остальное. Нам нужно включать устройство в розетку, поэтому на выходе нам нужен резистор с достаточно большим значением, чтобы чего не вышло (например, чтобы, если вы случайно коснётесь схемы, через вас не пошёл ток). Также мне бы хотелось уменьшить ток до минимума, чтобы устройство потребляло как можно меньше энергии при включении. Я выбрал два резистора на 10 МОм (0,25 Вт, допуск 1%, корпус 1026), и это даст нам токи, измеряемые в микроамперах.
Для покупки компонентов я выбрал магазин LCSC.com. Там дешевле, чем в Digikey или Mouser. Поиск по параметрам дал мне резистор 1206W4F1005T5E.
Также мне хотелось бы установить светодиодный индикатор, загорающийся при включении устройства. Ток, идущий через него, должен быть очень маленьким. Я использовал этот светодиод в других проектах, он довольно хорошо светит при токе в 2 мА. Для ограничения тока я взял два резистора на 51 кОм (230 В / 2 мA даёт 115 кОм). Два резистора сильнее рассеивают тепло (P=I2R: (2 мА)2 x 51 кОм = 0,2 Вт). Поэтому я выбрал два резистора на 51 кОм и 0,5 Вт. На LCSC это CR1210J51K0P05Z.
Теперь нам нужно понять, что будет на выходе. Из разбора готовых ионизаторов следует, что для передачи отрицательных ионов пылинкам нам нужно нечто острое. Я решил использовать швейные иглы, припаяв их к большой площадке на выходе. Я выбрал набор иголок на местном рынке за 30 рупий ($0,4). В принципе, подойдёт любой токопроводящий материал с острыми концами. Лучше всего будет работать углеволокно с острыми кончиками. Чем больше острых кончиков, тем больше ионизация.
Учтя всё это, давайте проектировать плату. Для данного проекта я использую Eagle. Схема у меня получилась следующая:
У неё есть две площадки для входа для переменного тока, 15 ступеней умножителя, резисторы для уменьшения тока, большая площадка на выходе и схема для светодиодного индикатора. Рекомендую всегда записывать номера компонентов, которые вы используете, чтобы в будущем было проще искать и заказывать их. Все компоненты обошлись мне в $7,8, и большая часть этого ушла на конденсаторы.
Я решил сделать эту схему вытянутой в длину. Для монтажа платы я разместил отверстия по углам, и использую отверстия для винтов М3. Размеры платы – 145 х 40 мм, слева вход, справа – большая площадка для припаивания острых игл. Убедитесь, что направления размещения диодов размечены, из-за этого собирать устройство будет гораздо проще.
Теперь нужно нарисовать плату в формате Gerber и отправить производителю. Я сотрудничаю для этих целей с JLCPCB. Стоимость прототипов плат получается очень низкой. Плата обойдётся вам в $0,8 (не считая доставки) при покупке 10 штук.
Если хотите удалить моё имя, дату и название платы из файлов, отредактируйте файлы Eagle Board. Вот, как будет выглядеть итоговая плата:
Можно импортировать её в Fusion 360 и получить вот такую красоту:
Я скомбинировал заказ платы у JLCPCB и компонентов с LCSC. При совместном заказе идёт скидка на доставку в $15. Стоимость платы и компонентов получается примерно $9 (не считая доставки). Мне всё пришло за полторы недели. У JLC есть сервис сборки плат, но я люблю всё делать сам.

Сборка и проверка

Вот, какая получилась плата у JLCPCB. Я выбрал отделку ENIG-RoHS, потому что она красивее. Но отделка HASL будет дешевле.
Пайка всех SMD-компонентов заняла у меня примерно час. В местном магазине я купил 2 метра провода и вилку для подсоединения к розетке. Узел на проводе я завязал, чтобы провод не вылезал из вилки.
Следующий шаг не обязательный, но я его очень рекомендую. Я обратился в фирму, где есть лазерная резка, взял с собой кусочек оргстекла толщиной 3 мм, и вырезал из него защитную крышку. Я рекомендую сделать такую – когда я тестировал плату, меня пару раз ощутимо ударило током, когда я случайно прикасался к конденсаторам. DXF-файл для резки тоже есть вместе со всеми файлами.
Я прикрутил крышку к плате при помощи пластиковых винтов М3 длиной 5 мм и сделал пластиковые ножки длиной 20 мм.
Я припаял семь иголок к выходной площадке. Чем больше, тем лучше. Разница в длине значения не имеет.
Пришло время включить устройство в розетку и проверить. Светодиод должен загореться, и в идеале устройство должно заработать.
По-быстрому проверить работоспособность можно, поднеся мокрые ладони к иголкам (только не касайтесь их!). Вы почувствуете движение холодного воздуха, идущего от иголок. Это идёт ионизация. Отрицательные ионы отталкиваются и постоянно летят в сторону от кончиков иголок.
Чтобы доказать, что устройство может заставлять выпадать в осадок дым и пылинки, я подготовил прозрачный кувшин, наполнил его дымом, и засунул в него устройство иголками внутрь. После включения устройства частицы дыма осели очень быстро.

На видео кажется, что дым рассеивается из-за дующего в кувшине воздуха. На самом деле, никакого сквозняка там нет – кувшин закрыт. Эффект возникает из-за отталкивания отрицательных ионов, и воздух очень быстро начинает циркулировать по кувшину.
Убедившись, что устройство работает, я подсоединил его к розетке и оставил работать. Оно должно рассеивать пыль вокруг себя без проблем. В идеале установить его рядом с окном, где дует сквозняк, чтобы устройство ионизировало всю проходящую мимо пыль. Я планирую поставить его так и оставить включённым.

Что насчёт энергопотребления? Оно весьма мало. Больше всего потребляет светодиод. Он забирает порядка 2 мА. За год устройство должно накрутить 230 В x 2 мА x 24 ч 365 д = 4 кВт*ч. У нас это будет стоить 4 рупии ($0,05) в год. Чтобы ещё сэкономить, можно просто убрать из схемы светодиод, тогда энергопотребление будет в 1000 раз меньше, и вряд ли его вообще можно будет заметить на счётчике.
Вот так мы и собрали ионизатор всего за $10. Надеюсь, он поможет уменьшить количество пыли, оседающей в ваших лёгких.
После того, как он поработает пару недель, вы заметите, что пыль начинает скапливаться вокруг него. Это нормально. Лучше она осядет там, чем вы будете её вдыхать.
Для США и стран, где напряжение равно 110 В, выходное напряжение будет меньшим (теоретически около 3 кВ), но ионизатор всё равно должен работать.
Что ещё можно улучшить в устройстве: заменить иголки на проводящие щётки из углеволокна. Чем больше у устройства острых концов, тем лучше ионизация. Если распределить острия по большой площади, то увеличиваются шансы ионизации большего объёма воздуха.

Послесловие

После выхода этой статьи некоторые люди обеспокоились тем, что прибор может генерировать также и озон. Однако схема работы генератора озона немного отличается (хотя принцип коронного разряда остаётся тем же). За те пару недель, что у меня работает этот прибор, он, судя по всему, никакого озона не генерирует (или его настолько мало, что я его не ощущаю).
Также касательно разницы ионизаторов и очистителей воздуха. Ионизатор не может служить заменой фильтрам HEPA, устанавливаемым в очистители. Ионизаторы лишь помогают осаждать пыль из воздуха. Эти частицы так и остаются на полу. Он не улавливает частицы дыма, как это делает очиститель с фильтром.

Безопасность

Если вы решите собрать такой прибор, будьте осторожны. Примите меры при работе с переменным током высокого напряжения на входе и постоянным током на выходе. Не давайте прибор детям.
Убедитесь, что кабели для переменного тока хорошо припаяны, и что оголённых проводов нет за пределами платы.
Используйте пластиковую крышку, не прикасайтесь к компонентам схемы, когда она включена. Разряжайте конденсаторы, закорачивая их проводником с изолированной ручкой,
Сделайте узел на проводе питания там, где он подходит к плате, чтобы его никто не вырвал из платы.

Как собрать ионизатор воздуха для дома и автомобиля?

Ионизатор воздуха имеет несложную конструкцию, поэтому его можно создать своими руками. Это прибор, который сделает воздух в доме более чистым и свежим. К тому же его сборка обойдётся домашнему мастеру в копейку, поскольку для этого потребуются только доступные материалы, в чём вы сможете убедиться далее.

Зачем необходим ионизатор?

Известный профессор А. Л. Чижевский писал, что человек построил себе дом, но находясь внутри него, он лишает себя ионизированного воздуха, а чем большим количеством отрицательных ионов обогащён воздух, тем он полезнее для человека.

Для сравнения можно отметить, что воздух в лесу насчитывает около 1500 отрицательных аэроионов. Воздух же в современных городах, соответственно, и в домах, содержит более чем в 10 раз меньше полезных ионов из-за многочисленного транспорта, асфальта, нагревающегося бетона. Это намного меньше, чем необходимо для отличного самочувствия, поэтому вдалеке от города дышится значительно лучше, чем в квартире.

К счастью, существует устройство, которое может решить данную проблему. Прибор, который очищает воздух и повышает в квартире количество отрицательных ионов, – это и есть ионизатор воздуха. Он способствует насыщению воздуха отрицательными аэроионами, которые отдают свою энергию, тем самым оказывают благотворное воздействие на здоровье всех, кто находится дома, а именно:

  • снижают утомляемость после рабочего дня;
  • восстанавливают сон;
  • нормализуют работу внутренних органов, в том числе сердца;
  • улучшают память;
  • активизируют деятельность иммунной системы.

Ионизатор необходим, если в доме проживают люди преклонного возраста и маленькие дети, особенно если у них имеются проявления аллергии, или они подвержены простудным заболеваниям. К тому же он будет полезен тем, кто редко бывает на свежем воздухе, работая в офисе или дома за компьютером. Больше информации об использовании ионизатора в комнате новорожденного, ищите в этой статье.

Принцип работы

Прежде чем приступать к сборке ионизатора, важно разобраться с принципом его действия, а он достаточно прост:

  1. Частицы воздуха, чтобы получить отрицательный заряд, проходят через коронный электрический заряд.
  2. Вместе с воздухом через заряд проходят пыль, бактерии и вирусы, поэтому они тоже становятся заряженными.
  3. Заряженные вещества притягиваются к пластине, которая имеет противоположный заряд, и оседают на поверхности устройства. Их потом можно удалить, протерев корпус ионизатора обычной влажной тряпкой.

Коронарный разряд создаётся благодаря электрическому току высокого напряжения. Наподобие импульсов его подаёт повышающий металлический трансформатор на острые электроды. При этом сразу же происходит образование молекул озона, которые считаются вредными для здоровья, поэтому лучше сделать прибор самим, чтобы соблюсти все необходимые нормы.

Разновидности ионизаторов

Известно несколько методов ионизации воздуха искусственным путём, каждый из которых требует отдельного внимания.

Ультрафиолетовый

Больничные палаты, помещения в дошкольных учреждениях и школе, особенно в период вирусной инфекции, обрабатываются кварцевой лампой, которая и представляет собой ультрафиолетовый ионизатор.

Во время работы этой лампы и в течении получаса после её отключения не рекомендуется находиться в помещении, так как в воздухе образуется озон и окислы азота, что можно определить по характерному запаху. Спустя 30 минут после отключения лампы воздух снова становится безопасным для вдыхания, поскольку указанные частицы распадаются в силу своей непостоянной природы.

Гидродинамический

Такой ионизатор осуществляет распыление воды, которая имеет электрический заряд, то есть производит не лёгкие отрицательные аэроионы, а водяную пыль (аэрозоль) с электрическим зарядом.

Вначале производились подобные ионизаторы для бытовых целей – они превращали в водяную пыль дистиллированную воду. Позже учёные выяснили, что польза от них небольшая, поэтому прибор был снят с производства, но метод не был забыт, а получил распространение в медицинской практике. Его используют для получения из лекарственных жидкостей электроаэрозолей.

Коронный

Такой прибор также именуется эффлювиальным аэроионизатором. Он работает по методу коронарного разряда и оснащён электрической схемой. Выполняет функцию преобразования переменного напряжения в высоковольтное (несколько десятков киловольт).

Именно коронный ионизатор собирается в домашних условиях. Он имеет своеобразную конструкцию с заострёнными электродами, на которых как раз и подаётся напряжение. Возникает коронный разряд. В результате электроны как бы стекают к острию и их захватывают молекулы кислорода. Наглядно принцип работы такого ионизатора представлен на схеме:

В простых приборах режим работы нерегулируемый, как и производительность по ионам, однако имеются более сложные модификации с регулируемым управлением. Они учитывают напряжение окружающего электрического поля и в зависимости от него корректируют напряжение на электродах.

Бытовые приборы на коронном разряде бывают двух типов:

  • униполярные – производят только отрицательные ионы;
  • биполярные – производят отрицательные и положительные ионы.

Бытовая техника в квартире и так образует положительные ионы, а полезными считаются отрицательные, значит, целесообразнее собрать униполярный ионизатор.

Если же в помещении отсутствует бытовая техника, можно собрать биполярное устройство, поскольку дисбаланс между ионами разных знаков практически сведёт на нет положительное воздействие отрицательных частиц. Однако существуют мнения, что биполярные приборы не оказывают никакого полезного эффекта, поскольку вырабатываемые отрицательные частицы будут притягиваться к положительным, образуя нейтральный нулевой заряд. Так, прибор будет только впустую крутить счётчик, не образуя при этом ничего полезного.

Требования по ГОСТу к ионизаторам

Ионизатор выделяет отрицательно заряженные частицы, которые измеряются в 1 см куб. Этот параметр называется концентрацией аэроионов и является базовым для ионизатора любого типа. По требованиям ГОСТ, определены минимально и максимально допустимые значения параметра. С ними можно ознакомиться в таблице:

Нормируемые показатели Концентрация аэроионов Коэффициент униполярности, y
Положительной полярности Отрицательной полярности
Минимально допустимые ≥ 400 >600 0,4<=y <1,0
Максимально допустимые < 50 000 ≤ 50 000

Чтобы сохранить смысл ионизатора воздуха, стоит учесть, что показатель на расстоянии 1 м должен быть не меньше, нежели показатель естественной концентрации зарядов воздуха, то есть не менее 1 000 ион/см куб. В связи с этим целесообразно придерживаться показателя концентрации от 5 000 ион/см куб.

ГОСТом также определены требования к напряжению на излучателе, то есть на ионизирующем электроде. Измеряется оно в кВ. В случае бытовых ионизаторов воздуха данное напряжение должно находиться в коридоре 20-30 кВ.

Если же оно будет больше 30 кВ, то теряется смысл применения такого прибора, поскольку для стабильного образования ионов достаточно напряжения в 20 кВ. К тому же это чревато образованием искровых разрядов, способствующих выделению вредных для организма соединений, например, озона.

Примитивная схема сборки

Существуют очень простые конструкции рассматриваемых приборов, для которых даже не понадобится много разных материалов. Такой ионизатор может собрать начинающий или неопытный мастер.

Что потребуется?

Чтобы собрать самый несложный ионизатор, необходимо запастись следующими материалами и инструментами:

  • пластмассовой коробкой из «Киндер-Сюрприза»;
  • 2 проводами с диаметром 0,5 мм;
  • штепсельной вилкой, которую можно разобрать;
  • ножницами для монтажа;
  • изолентой;
  • иглой для проделывания отверстий.

Сборка

Подобрав необходимые материалы, можно начать собирать ионизатор воздуха. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

  1. В стенках каждой половинки коробочки от «Киндера» проделать отверстия с помощью иглы. Её стоит не просто воткнуть, но и аккуратно пошевелить в разные стороны, поскольку требуются отверстия с широкими краями. Чтобы было легко получить дырочки, а также предупредить потрескивание пластмассы, кончик иглы стоит предварительно нагреть над слабым огнём.
  2. Взять провода и распустить их концы на жилы.
  3. Вставить их в отверстия в коробочках, но так, чтобы жила с положительной полярностью прошла через одну половинку, а с отрицательной – через другую.
  4. Обмотать провода изолентой, а изолированные жилы соединить.
  5. Разобрать штепсельную розетку.
  6. Жилы, расположенные с другой стороны, подсоединить к контактам вилки.
  7. Полученный приборчик поместить в твердый корпус. Эта может быть коробочка из любого твердого материала. Итак, прибор готов, можно вставлять вилку в розетку.

Несложный по конструкции прибор будет очищать воздух в комнате, уничтожая вредные бактерии.

Схема и изготовление люстры Чижевского

Собрав самый простой ионизатор, можно попробовать сконструировать более сложный – люстру Чижевского, которая была изобретена в 30-е годы прошлого века. Она активно применяется в медицине и сельском хозяйстве. Её также испытывали в детских садах и школах. Это изобретение показало высокую степень аэроионизации, обладает профилактическим и терапевтическим значением.

Прибор также называется электроэффлювиальной люстрой с преобразователем напряжения. Как раз она выполняет функцию генерирования отрицательных частиц. Это происходит благодаря законам физики. На люстре имеются заострённые концы проволоки, с которых и происходит стекание электронов благодаря высокому напряжению. Затем они как бы налипают на молекулы кислорода, создавая отрицательные аэроионы, которые приобретают высокую скорость движения и распространяются по комнате.

Устройство можно купить, но очень трудно найти подходящую, которая действительно окажет положительный эффект на здоровье. Дело в том, что заводские приборы часто имеют напряжение менее 25 кВ. Этого недостаточно, поэтому от работы устройства нет никакого эффекта. К тому же недопустимы перенапряжения, иначе в большом количестве будут вырабатываться токсические элементы (окислы азота и озон). О высокой концентрации подобных веществ можно судить по характерному запаху, который некоторые ошибочно принимают за «аромат свежести».

Работа правильного ионизатора не сопровождается какими-либо запахами.

Если есть возможность, то лучше всего самостоятельно собрать люстру Чижевского. Как это сделать, выясним далее.

Схемы

Схема оригинального искусственного излучателя, которая была представлена Чижевским, выглядит следующим образом:

Радиолюбители при сборке прибора также пользуются электрической схемой, представленной ниже:

Предлагаемая схема гарантирует оптимальный потенциал. В её изготовлении применяются следующие радиодетали:

Работа схемы осуществляется в таком порядке:

  1. При каждом открытии диода D1 происходит заряд конденсатора C1, который пропускается через первичную обмотку T В момент 1-ого полупериода переменного тока диод сохраняет открытое положение.
  2. Когда ток проходит в обратном направлении, в противофазе создаётся разряд конденсатора C1, причём диоды D1 и D2 остаются закрытыми, тиристор VS1 открывается.
  3. Первичная обмотка катушки T1 получает ток пульсирующего типа, а вот вторичная катушка способствует повышению поступившего на первичную обмотку напряжения. После оно переходит на блок, который состоит из 4-диодного выпрямительного столба и умножителя. В свою очередь, он состоит из конденсаторов С2-С5.
  4. Через умножитель выходить высоковольтное напряжение, которое также называется выпрямленным. Оно поступает на ионизатор по резистору R3, который отвечает за ограничение тока.

Следует отметить, что для реализации предложенной схемы можно использовать другие радиодетали:

  • Резисторы отмеченных марок можно заменить одним резистором – МЛТ-2. Для получения элемента R1, требуется параллельно соединить 3-4 подобных элементов, а для R3 – 4-5. Резистор R2 не имеет большого значения и к нему предъявляется только одно требование – мощность его рассеяния должна быть не менее 2 Вт.
  • Диоды D1 и D2 отмеченных марок можно заменить любыми другими диодами, которые поддерживают ток в 300 мА и обратное напряжение в 400 В. Примеры подобных диодов – КД109В, КД109Г, Д205.
  • При сборке выпрямительного столба диод типа Д1008 можно заменить аналогичными элементами, например, 7ГЕ350АФ, 2Ц203Б, 2Ц202КГ, КЦ105Г, КЦ201Г.
  • Конденсатор C1 указанной марки можно заменить неполярным элементом, рассчитанным на напряжение от 250 В.
  • В сборке умножителя можно использовать любые конденсаторы высоковольтного типа с напряжением не менее 15 кВ.
  • В качества элемента VS1 можно использовать тиристоры КУ202К (/Л/М/Н), КУ201Л, 1Н4202, NCM700C.
  • Мотоциклетную катушку зажигания (T1) можно заменить любой другой, например, повышающим трансформатором, который можно снять со старого телевизора (ТВС110АМ, ТВС110ЛА, ТВС110Л6). Если отсутствует подходящее изделие, трансформатор можно собрать своими руками, но при этом нужно учесть, чтобы выводы элементов в местах высокого напряжения находились на должном расстоянии друг от друга. В противном случае, может случиться электрический разряд.

В целях лучшей изоляции после пайки выводы стоит залить с помощью разогретого парафина.

Настройка схемы

Она проводится в том случае, если в сборе схемы использовать радиодетали других марок. Чаще всего надо подбирать номинал R2, чтобы открылся тиристор VS1. Чтобы корректировать величину напряжения, которое подаётся на люстру, требуется поменять номиналы резистора R1 и конденсатора C1.

При сборке люстры лучше всего использовать элементы, которые указаны в инструкции. В этом случае дополнительная настройка не понадобится, достаточно воткнуть в сеть вилку.

Сборка люстры

Пошаговая инструкция сборки люстры Чижевского выглядит следующим образом:

  1. В качестве каркаса люстры использовать металлический обруч диаметром около 1 м. В этих целях подойдёт гимнастический обруч. Если такового нет, можно с помощью медной проволоки без изоляции изготовить кольцо диаметром 4-5 мм.
  2. По кругу, под углом 90 градусов, на расстоянии 4 см друг от друга натянуть оголённые провода, лучше всего из меди. Их диаметр составляет 1 мм. Должна получиться сетка, провисающая вниз.
  3. В уголках сетки при помощи паяльника впаять иглы. Их длина должна быть равна 5 см, а толщина – 0,5 мм. Предварительно, чтобы получились иглы, проволоку нужно затянуть с одного конца, чтобы увеличить напряжение тока. За счёт этого снижается образование озона, который считается вредным для дыхания. Ещё проще приобрести английские булавки с колечком на конце. Они имеют длину около 4 см. Вот эти булавки с помощью паяльника и можно закрепить на каркас.
  4. В трёх местах к ободу прикрепить три медные проволоки. Они должны находиться на равном расстоянии друг от друга – через каждые 120 градусов. В центре проволоки нужно спаять в один узел.
  5. К точке соединения проволок провести высокое напряжение, соединив преобразователь напряжения, включенный в розетку с помощью вилки.
  6. За центральную точку люстру закрепить к потолку на расстоянии 15 см при помощи рыболовной лески.
  7. Напряжение, подаваемое на люстру, должно быть не меньше 25 кВ. Только в этом случае аэроионы будут полезными для здоровья. В классе и спортзале рекомендуемое напряжение составляет 50 кВ, но не больше, так как появится запах озона.

Убедиться в правильной работе люстры можно при помощи ваты. Если поднести её к иглам на расстоянии 60 см, можно ощутить небольшой холод. Это и подтверждает правильность работы прибора.

Самодельный автомобильный ионизатор

Кроме ионизатора для жилья, можно смастерить и прибор для использования в автомобиле. Во время вождения машины водитель должен быть внимательным и сосредоточенным. Когда в салоне недостаточно отрицательных ионов, у него ухудшается самочувствие. Он ощущает следующие симптомы:

  • головокружение;
  • нехватку свежего воздуха;
  • желание спать;
  • ухудшение координации;
  • потерю настроения;
  • беспокойство и суетливость;
  • снижение быстроты реакции;
  • боль в области висков.

Поступающие в салон автомобиля продукты сгорания бензина и пыль могут даже привести к потере сознания и обморочному состоянию. Учёные разработали специальный ионизатор, который выделяет отрицательные ионы с серебром. Они уничтожают болезнетворные бактерии и ядовитые примеси. В то же время получаемый воздух бодрит, наполняет энергией и повышает настроение. Такой прибор можно также смастерить своими руками.

Что понадобится?

Чтобы собрать автомобильный ионизатор, потребуются следующие составляющие:

  • импульсный генератор;
  • повышающий трансформатор;
  • умножитель напряжения.

Вооружившись необходимыми частями, можно приступать к сборке устройства по такой инструкции:

  1. Вначале надо собрать трансформатор. Его можно получить из блока питания старого компьютера. Чтобы его извлечь, можно использовать паяльник, но проще нагреть феррит с помощью спичек или зажигалки.
  2. При помощи иголки разделить блок на 2 части.
  3. Освободить от проводов сердечник, а после заменить их новыми, намотав обмотки. На первичную накрутить 14 витков, а на вторичную – 600.
  4. Между частями проложить изоляционную прослойку. В этом качестве можно использовать сложенный в 3-4 слоя прозрачный скотч.
  5. При наматывании витков вторичной обмотки также требуется провести изоляцию. Для этого после 100 витков надо наложить скотч.
  6. К трансформатору присоединить таймер. В этих целях рекомендуется использовать диоды КЦ106 и конденсаторы с параметрами до 10 кВт и 3300 пФ.
  7. Собрать умножитель напряжения. К нему подключить собранный трансформатор и таймер.
  8. От умножителя отходят электроды. Их устанавливать друг от друга на расстоянии 3 см.
  9. Ионизатор готов, и его можно подключить к сети.

Собрать автомобильный ионизатор из двух полевых транзисторов можно по инструкции из видео:

Техника безопасности

Изготовив ионизатор, нельзя забывать о технике безопасности пользования устройством:

  • прибор во время работы должен находиться от человека на расстоянии 1,5 метра;
  • нельзя трогать руками ионизатор, даже после отключения, пока не пройдет около 30 минут, так как конденсаторы имеют способность накапливать энергию;
  • во время работы прибора не преподносить руку к иголкам, чтобы проверить идёт ли прохлада от прибора (в этих целях можно использовать кусочек ваты, который должен притягиваться к прибору).

Противопоказания в использовании прибора

Ионизатор – полезный прибор, однако имеются противопоказания, при которых его применение запрещено. К ним относятся:

  • онкологические заболевания;
  • повышенная температура тела;
  • возраст до 12 месяцев.

Также нельзя включать ионизатор, пока не проведена влажная уборка, поскольку в слишком пыльном и задымленном помещении прибор будет только гонять грязь.

Проживая в большом городе, где мало зелёной растительности, а кругом промышленные предприятия, необходимо приобрести ионизатор воздуха. Домашние мастера могут собрать прибор и своими руками, воспользовавшись готовыми схемами и инструкциями. Если нет опыта в сборке бытовых приборов, собрать можно примитивный прибор.

Про живую воду мы слышали ещё из русских сказок! Но, конечно, детям это не столь интересно, а взрослые не придают значения сказочному вымыслу. Но ведь истории о живой и даже мёртвой воде придуманы не без основания. Оказывается, живая и мёртвая вода существует. Миф или реальность — существование и польза живой и мёртвой воды — мы решили разобраться. Заодно удалось получить представление о том, что собой представляют означенные жидкости, почему они наделены особыми свойствами.

Живая и мёртвая вода: что это

Прежде чем заговорить о пользе, вреде и свойствах живой и мёртвой воды, стоит понять, что и тот и другой вариант является продуктом искусственного приготовления. Т. е. живую, а также мёртвую воду можно приготовить.

Например, живая водица получается в процессе электролиза, в результате присвоения ей отрицательного редокс-потенциала. Также её принято называть католитом. Среда этой жидкости щелочная с PH приблизительно равном 7–10.

Мёртвая вода — анолит. Жидкость, насыщенная кислородом. Эту водицу получают также методом электролиза. Мёртвая вода имеет кислую среду с PH равным от 2.5 до 6.5.

Проще говоря, живая водица — щелочная со всеми присущими такой жидкости свойствами, а мёртвая вода — кислая, ей также присущи определённые характеристики и особенности.

Немного истории

Открытие живой и мёртвой воды было осуществлено группой учёных, которые путём электролиза получили активированные жидкости: католит и анолит. Произошло это событие в 1972 году в НИИ природного газа в городе Ташкенте. Первые выводы учёных заключали, что католит и анолит — побочный продукт. Однако проведя дальнейшие исследования, учёные поняли, что не всё так однозначно. В ходе опытов удалось узнать, что живая вода стимулирует рост растений, а также способствует регенерации растительных тканей. Также учёные обратили внимание на то, что анолит является неплохим средством для обеззараживания почвы. Учёные поделились своими открытиями, и это заинтересовало пытливые умы по всему миру. Исследованием свойств живой и мёртвой воды интересуются учёные и обычные люди других профессий по сей день. Однако найти однозначную информацию, указывающую на фактическую пользу и оригинальные свойства таких жидкостей, не получится. Всё дело в том, что споры о качествах и свойствах водицы такого плана, не утихают. Есть и те, кто свято верит в пользу применения активированных жидкостей, но имеются и люди, сомневающиеся в приписываемых способностях этой водицы. Чему верить — каждый решает сам. А чтобы сделать небеспочвенные выводы, стоит изучить информацию углублённо.

Живая и мёртвая вода: применение

Первая и самая распространённая отрасль применения активированной воды — медицина! Живую воду считают натуральным биостимулятором.

Этой жидкости приписывают следующие свойства:

  • стабилизация иммунной системы;
  • выравнивание метаболических процессов в организме;
  • омоложение;
  • регенерация тканей.

Мёртвую воду также считают целебной и выделяют такие полезные свойства:

  • бактерицидное действие;
  • дезинфекция и обеззараживание флоры;
  • противопростудное и противогрибковое действие;
  • блокатор размножения патогенной флоры.

Существует огромное количество рецептов применения такой водицы в медицине. Люди используют активированные жидкости для лечения следующих заболеваний:

  • язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
  • сердечно-сосудистые проблемы;
  • болезни органов дыхания;
  • инфекционные недуги;
  • заболевания суставов и костных тканей;
  • некоторые заболевания почек.

Это далеко не полный список болезней, которые успешно (по отзывам) лечат при помощи живой и мёртвой воды.

Однако медицина вовсе не единственное направление, где применяются активированные жидкости. Оценили пользу католита и анолита и в косметологии. Считается, что при помощи живой, да мёртвой водицы можно достичь следующих положительных эффектов:

  • омоложение;
  • повышение эластичности тканей;
  • улучшение качества волос и ногтевой пластины;
  • избавление от акне и угревой сыпи;
  • увлажнение кожных покровов.

Считается, что при помощи этих жидкостей можно восстановить бодрость и насытить организм жизненной силой. А это, конечно, добавляет блеска в глаза!

Активно применяют водицу для похудения. Считается, что избавиться от ненавистных килограммов можно, используя один из рецептов на основе живой и/или мёртвой воды.

На косметологии применение активированных жидкостей не заканчивается! Водицу, преобразованную методом электролиза, применяют для уборки помещений. При помощи таких жидкостей проводят дезинфекцию поверхностей, избавляют кухонную утварь от накипи. Из водицы готовят кондиционер для белья. Мы не берёмся судить, насколько это всё действенно и полезно. Но опыт других людей может указывать на возможность сделать предварительные выводы.

Как сделать живую воду в домашних условиях

Какой же приверженец применения такой вот водицы не задавался вопросом: а как приготовить эту ценную жидкость самостоятельно? И, действительно — приготовление живой воды в домашних условиях — дело вполне посильное! Однако заниматься этим должен человек, достигший совершеннолетнего возраста, имеющий базу знаний в области физики, химии, электротехники и ориентирующийся в технике безопасности при проведении подобных опытов. При неумелой организации процесса приготовления возможны несчастные случаи, поэтому, если не знаете, не умеете обращаться с предметом описания, лучше и не пробовать. Достать живой и мёртвой водицы можно иными способами. Например, купить саму жидкость или специальный прибор для её безопасного приготовления.

Но неуёмных экспериментаторов и любителей физики, конечно, не оставит в покое идея приготовить живительную жидкость самостоятельно. Тем более, это вообще не затратно, да и при должных навыках и умениях — совсем не сложно.

Для приготовления живой водицы у себя дома нужно:

  • отстоянная или родниковая вода;
  • две стеклянных ёмкости (банки или чашки);
  • диод;
  • лампа (20–25 Ватт);
  • бинт;
  • вата;
  • изолированный провод с вилкой.

Из этих предметов сооружают нехитрое приспособление для запуска процесса электролиза. Следуя специализированному руководству, изготавливают означенную водицу.

Процесс приготовления живой и мёртвой воды занимает совсем немного времени. В общей сложности на это понадобится 20 минут. Это с учётом всех приготовлений и последующей уборки. Стоит отметить, что обе жидкости готовятся одновременно. Так что получается сразу два варианта активированной жидкости в необходимом объёме.

Внимание! Мы не будем описывать технику проведения электролиза, так как наш сайт носит другую тематическую направленность. Напоминаем, что без должных знаний и соблюдения техники безопасности подобные эксперименты могут привести к несчастным случаям. Поэтому следует хорошо подумать и быть предельно осторожными в применении подобных методик! Важно найти надёжный источник, описывающий процесс приготовления, или довериться профессиональному руководству.

Прочие свойства живой и мёртвой воды

В разговоре об активированных жидкостях стоит уделить внимание и прочим их свойствам. Тем, кто интересуется характеристиками живой и мёртвой водицы, будет интересно узнать несколько фактов.

  1. При употреблении живой воды у человека возникает жажда. Это обусловлено химическим составом жидкости. Жажду утолять нужно обязательно. Для этого рекомендуют использовать компоты или натуральные морсы. Также подойдёт подкисленный чай.
  2. Между приёмом живой и мёртвой воды необходим строгий временной интервал, который не должен составлять меньше, чем 2 часа.
  3. Щелочная (живая) вода может содержать белый осадок, что обусловлено уровнем PH (выше 5, обычно от 7 до 11).
  4. Кислая (мёртвая) вода носит такое название по причине того, что она способна прекращать жизнедеятельность некоторых микроорганизмов. Вот почему эту водицу считают хорошим «антибиотиком», противовирусным и противогрибковым средством.
  5. Мёртвую воду часто применяют вкупе с живой. Чаще этот вариант жидкости принимают (согласно рекомендациям) после живой воды.
  6. Рассматриваемый вариант жидкостей применяют внутренне, наружно, а также используют в бытовых целях.
  7. Считается, что при помощи живой и мёртвой воды возможно излечить более 50 недугов, а также добиться стойкого положительного косметического эффекта.

Вышеизложенные заключения описаны на основе чужого опыта, а также базируются на исследованиях учёных и рядовых (но пытливых) умов.

О воде в природе и для организма

Конечно, приверженцев ЗОЖ не может не заинтересовать такой продукт, как живая и мёртвая вода. Однако, если взять во внимание, что для организма полезно всё, что является природным, естественным, то безусловность необходимости применения воды, полученной искусственным образом, не так и однозначна. Вредна ли активированная жидкость? Наверное, больше нет, чем да! Но безусловна ли польза её применения? Здесь твёрдого и однозначного ответа нет!

Безусловно, наш организм состоит из воды на 80 % из воды. И без этой чудотворной жидкости мы просто не проживём! Обязательно важно насыщать своё тело чистой водой в достаточном количестве. Водичка сама по себе исцеляет и заряжает нас необходимой энергией. Сегодня существует множество способов усиления полезных качеств воды и её превращения в настоящий эликсир жизни. Что выбрать из этого для себя думает каждый самостоятельно. И лишь однозначно можно сказать, что мы постоянно нуждаемся в обычной воде!

С разными видами этой жидкости мы встречаемся ежедневно. Это вода в природе (естественные, искусственные водоёмы), осадки, родники, испарение. Мы пьём очищенную, усиленную минералами воду. В этой статье описан необычный способ получения полезной жидкости. Брать ли его на заметку? Может быть, и стоит!

LiveInternetLiveInternet

Живая – улучшает энергетику, повышает иммунитет, активизирует организм.
Делать так: 1 стакан воды (любой) поставить на ладонь левой руки, а правую держать над стаканом, зеркалом воды. Представить, как из ладони идет в воду серебряный дождь. 5-7 минут — и вода станет сладковатой. Пить по 1-2 глотка через каждый час, за 15 минут до еды.
Мертвая вода — заживляет раны, замедляет рост опухолей, успокаивает нервы.
Делать ее так же, только наоборот: стакан ставить на ладонь правой руки, а левую держать над водой — вода будет кисловатой и жестковатой. Более 1 литра «заряжать» нельзя. «Заряжайте» один стакан на один прием.
При употреблении живой и мертвой воды следует помнить, что зависть и злость может ухудшить ваше состояние и состояние больного, поэтому надо делать все спокойно, от души.
Еще, если набрать воду (любую) в нужное время, можно избавиться от многих болезней.
Живая вода — с 3 до 5 утра, с 9 до 12, с 15 до 16, с 20 до 21, с 23 до 24 часов.
Мертвая — с 24 до 2 часов, с 5 до 8 утра, с 12 до 14 часов, с 16 до 20 часов, с 21 до 22.59.
Еще можно приготовить живую воду от всех болезней чтобы пить постоянно. Готовить так: кастрюлю с водой поставить в холодильник (зимой — на улицу), чтобы поверхность воды замерзла. Лед убрать, а воду снова на мороз, для повторного замерзания, Лед опять убрать, а вот оставшуюся воду использовать для лечения — питья.
А теперь несколько рецептов лечения «живой» и «мертвой» водой.
✿ И первый совет — мужчинам, болеющим аденомой предстательной железы. Рекомендую им ежедневно 4 раза в сутки за 30 минут до еды принимать по 0,5 стакана «живой» воды. Через 3-4 дня начнет выделяться слизь, а на восьмые сутки опухоль рассосется.
✿ Ежедневное умывание сначала «мертвой», а потом «живой» водой поможет при аллергии. Кроме этого, надо промывать глаза и капать в нос «мертвую» воду.
✿ В случае ангины или простуды, немедленно начинайте полоскание рта и носоглотки теплой «мертвой» водой. Полоскать нужно 5 раз в день с интервалом в 1 час. После каждого полоскания надо интенсивно полоскать рот и носоглотку «живой» водой и выпивать 0,25 стакана этой воды. Температура снижается, и на третьи сутки болезнь уходит.
✿ Суставную боль рук и ног уберет «мертвая» вода. В течение двух суток пить ее по 0,5 стакана 3 раза в день за полчаса до еды.
✿ Ингаляции «мертвой» водой помогают при бронхите. Налить 1 л воды в эмалированный чайник, нагреть до 70-800С и дышать паром 8-10 минут. В течение дня делать 3-4 ингаляции, а в промежутках между ними полоскать рот и носоглотку так же, как и при ангине. Ежедневно через 30 минут после последней дневной ингаляции «мертвой» водой проводить ингаляцию «живой».
✿ Воспаление печени уходит, если в течение 4 дней 4 раза в день принимать по 0,5 стакана активированной воды. Причем в первый день пить только «мертвую» воду, а в остальные дни — «живую».
✿ Нарывы. Двое суток прикладывать к воспаленному месту компресс, смоченный подогретой «живой» водой. Ежедневно перед наложением первого компресса воспаленный участок смачивать «мертвой» водой. Дать высохнуть. На ночь выпивать по 0,25 стакана «живой» воды.

✿ Страдающим геморроем советую двое суток утром после опорожнения кишечника промывать трещины «мертвой» водой, а затем прикладывать тампоны, смоченные «живой», меняя их в течение дня по мере высыхания. Через двое-трое суток болезнь уходит.
✿ Морщины, угревая сыпь исчезнут, если ежедневно утром и вечером после умывания протирать лицо сначала «мертвой» водой, а через 3 минуты «живой».
✿ Давление у гипертоников нормализуется, если двое суток 2 раза в день они будут выпивать по 0,5 стакана «мертвой» воды. А принятие таким же образом «живой» воды поможет при гипотонии.
✿ Гнойная рана быстрее заживет, если ее промыть «мертвой» водой, через 3-5 минут смочить «живой», а затем 5-6 раз в сутки смачивать только «живой» водой.
✿ Через 30-50 минут исчезнет самая упорная головная боль, если выпить 0,5 стакана «мертвой» воды.
✿ Грипп пройдет в течение суток, если 8 раз в день полоскать носоглотку и рот «мертвой» водой, а на ночь выпить 0,5 стакана «живой» воды.
✿ При повышенной потливости ног вымойте ноги в теплой воде, вытрите насухо, а затем смочите «мертвой» водой. Через 10 минут промойте ноги «живой» водой и дайте им высохнуть. Обувь внутри высушите. Потливость пройдет.
✿ Зубная боль исчезнет, если в течение 5-10 минут полоскать рот «мертвой» водой.
✿ Изжога прекратится, стоит только выпить 0,5 стакана «живой» воды.
✿ Всего за двое суток можно избавиться от надоевшего кашля, если ежедневно 4 раза в день после еды выпивать по 0,5 стакана «живой» воды.
✿ Кольпит — одно из самых распространенных заболеваний женской половой сферы. В случае этого заболевания, подогрейте вечером перед сном до 370С «мертвую» и «живую» воду и поспринцуйтесь сначала «мертвой», а через 15-20 минут «живой» водой. Процедуру повторить 2-3 раза. Болезнь проходит.
✿ Хороший эффект при пародонтозе дает чистка зубов зубным порошком с применением вместо обычной воды «живой». Нужно полоскать ею рот и смачивать в ней щетку. Кровоточивость десен прекращается.
✿ Лишай, экзема вылечиваются, если каждое утро в течение 3-5 суток пораженный участок смачивать только «мертвой» водой, а затем 5-6 суток только «живой». Дать просохнуть. В случае надобности последовательность процедур повторить.
✿ Перхоть пропадет, волосы будут мягкими и шелковистыми, если после каждого мытья головы вытирать ее насухо, а потом смачивать сначала «мертвой», а через 3 минуты — «живой» водой.
✿ Боль при радикулите уйдет, если 3 раза в день перед едой выпивать по 3/4 стакана «живой» воды.
✿ При варикозном расширении вен следует промыть вздувшиеся узлы «мертвой» водой, затем смочить марлю в «живой» воде и приложить к больному месту компресс. После выпить 0,5 стакана «мертвой» воды, а через 2-3 часа начать прием «живой», выпивая каждый раз по 0,5 стакана. Принимать «живую» воду 4 раза в сутки с промежутками между приемами 4 часа. Процедуру повторять в течение 3 дней.

Как сделать живую и мертвую воду самому

Получение живой и мертвой воды

В настоящее время для получения целебной воды вовсе необязательно искать какие-то горные источники и водоемы. Ее вполне можно получить при помощи электролиза обыкновенной водопроводной воды в домашних условиях. С химической точки зрения, живая вода обладает щелочными свойствами и поэтому она превосходно заживляет раны. А мертвая вода является уникальным дезинфицирующим средством, так как содержит кислоты. При прохождении через обычную воду электрический ток полностью изменяет ее структуру.
Соответственно, после обработки током вода разделяется на две фракции. Каждая обладает определенными целебными свойствами. Обычно рекомендуется использовать живую и мертвую воду в сочетании для достижение максимального результата.

Аппарат живой и мертвой воды своими руками

В продаже без труда можно найти специальные аппараты для получения активированной воды. Но такой прибор можно изготовить и самостоятельно. Для этого нужно взять обычную стеклянную банку с крышкой и закрепить на ней электроды при помощи гаек и винтов. Один из электродов будет катодом, а другой анодом. На положительном электроде произойдет выделение мертвой воды. Это значит, что на аноде нужно закрепить мешочек из плотной ткани. Для таких целей идеально подходит бязь. Главное, чтобы через ткань нормально проходил воздух.
Длина электродов для пол-литровой банки не должна превышать 100 мм. В качестве электродов можно использовать листовую нержавейку. Некоторые даже используют алюминиевые электроды для получения заряженной воды. Они должны быть закреплены на крышке с использованием специальной изолирующей прокладки.
Для приготовления активированной воды потребуется залить жидкость в матерчатый мешочек и укрепить его на положительном электроде. Затем он вставляется в банку с водой. Нужно учитывать, что вода в банке не должна доходить до края. Обычно на приготовление живой воды уходит не более десяти минут. Затем из банки вытаскиваются электроды и в отдельную емкость выливается мертвая вода из специального мешочка Разливать воду следует очень аккуратно, чтобы не смешать полученные фракции. Для получения активированной воды можно использовать и конструкцию без матерчатого мешочка. Тогда потребуется две отдельные емкости с отдельными краями. Обеспечить электрический контакт между двумя емкостями можно будет при использовании ватного жгута, замотанного в марлю.

Живая и мертвая вода отличается электрическим потенциалом (отрицательный, положительный), который она получает при обработке в специальном устройстве в процессе электролиза. В результате из нее удаляются болезнетворные микробы, она лишается вредных химических соединений, бактерий, грибков, других примесей.

У живой воды, которую называют католитом, уровень рН больше 8,0. Она действует на организм как природный биостимулятор. Ее потребление способствует восстановлению иммунитета, антиоксидантной защите организма, накоплению жизненной энергии.

Благодаря живой воде быстрее заживают разные раны, активизируются процессы, протекающие в организме. Она повышает аппетит, ускоряет обмен веществ, повышает кровяное давление, способствует улучшению общего состояния. Ее действие приводит к смягчению кожи, разглаживанию морщин, улучшению структуры волос и внешнего вида.

Есть у живой воды недостаток – она нестабильна, потому быстро теряет все свои положительные свойства. Готовят ее в количестве, которое могут использовать максимум за двое суток.

У мертвой воды или анолита уровень рН не превышает 6,0. Она имеет антиаллергические, антибактериальные, противоотечные, антикоматозные, подсушивающие, противовирусные, противозудные, противовоспалительные свойства. Обладает антиметаболическим, цитотоксическим эффектом, но вред организму при этом не доставляет.

Мертвой водой дезинфицируют медицинские принадлежности, одежду, посуду, белье. Она подходит для мытья полов, влажной уборки. Ею лечат успешно простуду, заболевания носа, ушей, горла. Потребление воды успокаивает нервы, суставные боли, устраняет высокое давление крови, бессонницу, вылечивает стоматит, растворяет камни в мочевом пузыре.

Для получения живой и мертвой воды производителями предлагаются разные устройства, которые приобретают в магазинах. Можно не тратиться и сделать его самому. Устройство простое, из материалов требуется: стеклянная банка, кусок ткани (лучше брезент), плохо пропускающий воду, провода, батарея постоянного тока.

Из ткани шьют мешочек, размеры которого по высоте позволяют ему разместиться в банке, при этом должно остаться расстояние до стенок. Нужно сделать так, чтобы его было легко вынимать из емкости.

Берут два провода – лучший вариант – нержавеющая сталь. Один («минус) помещают в банку, второй («плюс») – в мешочек. Подсоединяют их свободные концы к клеммам аккумулятора.

Емкость и мешочек заполняют водой. Включают питание. Через 10…15 минут процесс заканчивается: в мешочке образуется мертвая вода, в банке – живая.

Возможная запитка электродов от сети переменного тока. В этом варианте в линию плюсового электрода нужно вставить мощный диод. Присутствие его позволяет преобразовать переменный ток в постоянный, который нужен для электролиза.

Ионизатор воды своими руками: делаем из доступных предметов со схемой

В этой публикации хочу поделиться опытом, как я мастерил аппарат для электролиза воды. Сразу вижу уместным сделать две оговорки.

Во-первых, я не берусь судить о каких-то лечебных или других свойствах получаемой «живой» и «мертвой» воды (как называют в сети конечный продукт). Для этого есть соответствующие сайты, форумы – пожалуйста, если вас интересует эта сторона вопроса, то вам – именно туда. Мало того, я даже весьма скептически рассматриваю всю информацию о чудесных свойствах щелочной воды. Мной двигало желание помочь супруге и, в большей мере – развлечься, так как такие мероприятия можно расценивать в качестве игрушки для мужчины солидного возраста.

Ионизатор воды своими руками

Во-вторых, буду рад критике, но не критиканству. Есть категория людей, которые любят только говорить, мол, «все неправильно», или «я бы сделал лучше». Ну так сделай, и покажи, поучи на своем примере. Показанный процесс изготовления проводился непрофессионалом, и не для выставки достижений народного хозяйства. А подробности приводятся для того, чтобы человек, ранее никогда подобным не занимавшийся, знал, с какой стороны подступиться, чтобы тоже смочь сделать самостоятельно. Возможно, это будет его первым шагом в последующей череде полезных самоделок.

Но хватит лирики – переходим к делу. Итак, ионизатор воды своими руками — личный опыт изготовления.

Несколько слов о предыстории вопроса

В отличие от меня, моя супруга очень любит почитать медицинские и «околомедицинские» сайты и форумы. Вот и набрела на информацию, что «живая» вода способна творить чудеса со здоровьем человека. А получается такая жидкость в специальном приборе, который зовется «активатором» или «ионизатором». То есть обычная водопроводная вода под действием этого аппарата разделяется на мягкую щелочную «живую», и окисленную «мертвую» которая, впрочем, тоже имеет какие-то полезные прикладные качества.

Так как самое время всерьез подумать о здоровье – по ее мнению, такой аппарат нам жизненно необходим.

Поначалу я просто решил «откупиться» — мол, с очередной пенсии, аккурат к 8 Марта, приобрету. И начал, стало быть, прорабатывать этот вопрос. Батюшки мои – оказывается, даже самый дешевый из таких ионизаторов стоит совсем ненормальных денег – не менее 4500 рублей, а то и больше.

Чаще всего в сети предлагается примерно такая модель. Впрочем, несколько соврал – самым недорогим оказался за 2200 рублей, правда, в Красноярске. Мне, жителю Приднестровья, это ничем не помогло.

Можно нарваться и на такие цены, в реальность которых просто не верится – неужели, покупают?!

Цены на ионизатор воды

ионизатор воды «Предложение закончилось» – неужели все разобрали? Или просто желающих вообще не нашлось?

А теперь посмотрите повнимательнее на устройство. Если отбросить в сторону все эти цифровые панели и прочие «свистульки» (которые, по моему твердому мнению, в большинстве случаев исполняют «декоративную» роль для накрутки цены), то сам активатор представляет собой разделенный токопроводящей перегородкой сосуд с опущенными в него электродами, подключенными к источнику постоянного тока.

Непередаваемо «сложное» устройство ионизатора. Нисколько не сомневаюсь, что тот, который за 300 с лишним евро, устроен примерно так же.

Сразу мысли — неужели эта конструкция стоит так дорого? Скорее всего, производители просто наживаются на стремлении многих людей к здоровому образу жизни. Иначе не объяснишь…

И неужели я не смогу сделать нечто подобное за гораздо более скромные деньги?

Главная проблема – как разделить обрабатываемую электролизом воду на щелочную и кислотную «фракции», то есть на «живую» и «мертвую». Посмотрел, как к этому делу подходит умелый народ. Оказывается, такой самодельный «девайс» — вещь довольно-таки распространенная.

В большинстве случаев рекомендуют изготовить брезентовый мешочек, например, из пожарного шланга, в котором будет располагаться электрод, подключённый к положительному полюсу источника питания. В этом мешочке и будет концентрироваться «мёртвая вода» — брезентовые стенки станут предотвращать ее смешивание с остальным объемом.

Одна из самых расхожих «народных» моделей – с брезентовым мешочком

Эту идею я отверг – у меня не было брезентового шланга, да и пользоваться прибором с подобной компоновкой, по моему мнению, не совсем удобно.

Та же модель, но в схематичном виде

Решил все же остановиться на варианте, в котором «фракции» разойдутся по двум изолированным емкостям. А электрический контакт между ними, необходимый для процесса электролиза, можно организовать пропитанным водой «фитилём» — ватно-марлевым жгутом. Вот примерно так:

Начал «плясать» именно от такой схемы.

Но и здесь понравилось не все. В частности, то, что, во-первых, жгут-проводник перевешен через края банок – вода с него может стекать на стол, что, наверное, небезопасно, когда прибор включен. Во-вторых, мне показалось желательным, чтобы прибор представлял собой в рабочем положении цельную конструкцию, то есть емкости невозможно было бы случайным движением сместить относительно друг друга. И в-третьих, нужно сделать так, чтобы ионизатор был безопасен в пользовании, то есть все токонесущие элементы были бы полностью закрыты.

В первой схеме показано, что выпрямление переменного тока осуществляется одним диодом (например, Д203А). Но полноценный диодный мост все же предпочтительнее, так как не срезается полупериод, и прибор получается в принципе вчетверо мощней.

Примерное ТЗ для себя я представлял – поэтому перешел к делу. Многое додумывал на ходу, поэтому, кстати, совершил пару ошибок, которые пришлось исправлять.

Цены на фильтр для воды

фильтр для воды

Узнайте, как сделать фильтр для воды своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи на нашем портале.

Как изготавливался ионизатор воды

Сразу вынужден принести извинения за недостаточное качество отдельных фотографий. Снимал на ходу на телефон, сразу не проконтролировал могут быть изображения «не в фокусе».

Итак, к делу:

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
В первую очередь – определился с емкостями.
Прогулялся по магазинам, и остановил свой выбор на прозрачных высоких банках для хранения макарон или прочих «сыпучестей». Привлекли прямоугольная форма в сечении, довольно большой объем (2.25 литра в каждой) и хорошо подогнанные прямоугольные крышки.
Высота – 270 мм, сторона квадрата вверху – 105 мм. Книзу сечение слегка уменьшается, сходит на усечённую пирамиду, но это не страшно.
Стоимость такой одной банки – 27.4 наших приднестровских рублей.
Чтобы можно было ориентироваться – один наш рубль примерно соответствует 3,2 рублям России.
В верхней части этих банок будет располагаться соединительный канал, в котором впоследствии разместится тот самый фитиль для обеспечения электрического контакта между резервуарами.
Сам канал решил сделать из короткого отрезка полипропиленовой трубы диаметром 25 мм. Покупать ее не пришлось – это остатки от ранее проводимого ремонта.
Естественно, для установки трубки необходимо вырезать два аккуратных круглых окошка. В этом вопросе мне поможет ступенчатое сверло, которое приобрел пару лет назад на «Али».
Оно уже не раз было в деле, справлялось с алюминием и сталью 2 мм. Надеюсь, получится и сейчас.
Отрезком изоленты поставил «ограничитель» — на ступеньке с диаметром 26 мм.
По центральной оси банки намечаю центр отверстия. От края взял 60 мм.
Точно такую же разметку выполнил и на второй посудине.
Для начала пройду сверлом на 4 мм – чтобы ступенчатое нормально зашло и не вильнуло при первом «вгрызании» в сторону.
Немного волнуюсь перед началом сверления: материал стенок довольно тонкий – не дал бы трещину.
Начинаю сверлить, не форсируя поначалу обороты шуруповерта.
Да нет, все нормально – получилось очень аккуратное ровное круглое отверстие.
Небольшой бортик из оплавленного пластика легко снимается усилием пальцев.
Примерка трубы – практически идеально, просвет по окружности получился минимальным.
Значит, уже с большей уверенностью высверливаю точно такое же окошко и на второй банке.
Отрезаю кубок трубы для формирования канала.
По моим прикидкам, достаточно всего 40 мм.
Общая «примерка» канала – все совпало просто отлично.
По замыслу в одну из банок трубка будет вклеена стационарно, а во вторую будет вставляться при переводе прибора в «боевое положение».
Наклеивать буду силиконовым термоклея.
В собранном виде делаю пару «прихваток», чтобы трубку не перекосило.
После того, как «прихватки» застыли, аккуратно снимаю банку с временно зафиксированной трубкой, и теперь уже полноценно ее вклеиваю по всей окружности.
После того как клей полностью застыл – можно вновь собрать «батарею».
Надеваю крышки, и устанавливаю банки так, чтобы между краями крышек остался небольшой зазор, порядка 1-1,5 мм.
Крышки будут собраны в одну конструкцию общей площадкой, которая ляжет сверху. Одновременно эта площадка станет основанием для крепления электродов.
Кстати, обратите внимание на очень удобную в данном случае конфигурацию крышек. Вдоль края каждой из них с небольшим отступом внутрь, проходит довольно высокий буртик. Это позволит разметить под площадкой крепежные элементы, протянуть при необходимости провода. Кроме того, при накладывании площадки по самому краю по периметру будет образован небольшой паз – идеальные условия для склеивания деталей.
Провожу замер длины и ширины будущей общей площадки — 210×105 мм.
Работы временно переносятся на открытый воздух.
Понятно, что площадка должна быть из диэлектрика. Решил для этого дела использовать лист оргстекла, с незапамятных времен лежащий в гараже. Пусть оно царапанное и довольно сильно помутневшее – вполне сгодится.
Выполняю разметку по ранее снятым размерам.
Резать буду с помощью электрического лобзика, пилочкой с мелким зубом, на средней частоте движения маятника. На регуляторе скоростей 0 6 позиций, установил на «тройку».
Рез получается аккуратный, и материал почти не плавится.
Вырезанная площадка.
Потом слегка подправлю ее края напильником.
Сразу же готовлю электроды.
Опять из старых запасов – когда-то пользовались набором для шашлыков, в котором были две вот такие перекладины для шампуров с колышками. Нержавейка.
Для шашлыков давным-давно есть хороший мангал, а эта «фиговина» валяется без дела.
Очень удобно: срезал заклепки – и сразу есть отвесите для болта, который станет и креплением, и клеммой.
Затем срезаю с обеих колышков заостренные края – получаются полоски длиной 290 мм.
После этого в тисках с помощью молотка аккуратно делаю загиб на 90 градусов со стороны отверстия. На загиб ушло по 30 мм.
Все, работы вновь переходят в помещение.
На иллюстрации – готовые электроды и площадка.
Примеряю площадку к крышкам выставленных банок.
Намечаю границы щелевидных отверстий, через которые пройдут полосы электродов.
В пределах границы будущей щели сверлом 2.5 мм просверливаю ряд отверстий.
Затем, действуя сверлом, как фрезой, соединяю эти отверстия до получения щели.
Немножко неровно, но в данном случае это не принципиально.
Примерка электрода – встал очень даже хорошо.
Повторяю аналогичную операцию и для второго электрода.
Вот они оба — в своих гнездах площадки.
Такие же щели необходимо прорезать и в крышках банок.
Для этого площадку прижимаю по месту ее будущего расположения, выравниваю, а затем специально подлиннее отточенным карандашом ставлю отметки на крышках через щели площадки.
По этим отметкам прорезаю щели – по той же технологии.
Общая примерка площадки с электродами.
Одновременно делаю отметки центров отверстий под винты крепления электродов.
Высверливаю эти отверстия под винт М6.
Затем с помощью винтов и гаек окончательно закрепляю электроды на площадке.
Выступающий над гайкой участок винта послужит клеммой для подключения провода питания от выпрямителя.
После этого вновь надеваю крышки на банку, и уже через щели вниз завожу электроды, и площадка «автоматически» становится на место.
Головки винтов не мешают – благодаря конфигурации крышек, о чем я уже говорил.
Теперь крышки и площадка станут уже «неразлучными»….
… потому что я их склеиваю между собой по периметру силиконовым термоклеем.
И вот тут я и совершил ошибку.
Дело в том, что в конструкции прибора предусмотрена лампочка 220 В/15Вт. Она будет служить и индикатором работы ионизатора, и своеобразным предохранителем, если в этом возникнет необходимость. Для этого была приобретена сама лампочка (8 руб) и патрон к ней (10 руб). Причем, патрон с креплением на резьбовую муфту М10.
Муфту я взят со старого торшера.
Конструкция патрона такова, что провода должны пройти через муфту. А этим было бы разумнее заняться до склеивания площадки и крышек. Так что приходится «выкручиваться».
Высверлил два ответствуя диаметром 9 мм – в одно будет в натяг вкручиваться муфта, под патрон, а через второе к ней подводятся снаружи провода.
И вот беда – при сведении второго отверстия случайно выворотил кусок крышки. Правда, фрагмент получился целым, с четкими краями, и я его позднее постараюсь аккуратно вклеить на место.
Вкручиваю муфту в отверстие, сразу продергиваю через нее два провода с предварительно защищёнными и залуженными концами.
В дальнейшем они будут подсоединены к клеммам патрона.
Противоположные концы проводов продергиваю наверх через второе отверстие.
Пока оставляю так. а сам переходу к монтажу остальной электротехнической части.
В качестве выпрямителя напряжения буду использовать диодный мост BR1010. И по току (до 10А) и по напряжению (до 1000 В), и по размерам, и по цене (всего 13.6 руб.) он меня вполне устраивает.
Готовлю его к монтажу – несколько изгибаю ножки, с таким расчетом, чтобы он хорошо сел в монтажную плату с опорой на эти изгибы, но не вплотную к ней.
Роль монтажной платы в данном случае будет играть небольшой фрагмент того же оргстекла. Размеры выбрал произвольно, с тем расчётом, чтобы плата легко поместилась в промежутке между электродом с одной стороны, и лампочкой – с другой.
С идеально правильной геометрией я не заморачивался – незачем.
Диод на этой плате разместится по центру. Намечаю маркером, а затем высверливаю сверлом 2 мм отверстия под ножки диодного моста.
Роль клемм будут выполнять винты М4 – всего клемм будет на плате пять штук.
Винты купил с широкими шляпками, но они оказались несколько длинноватыми. Пришлось их подрезать болгаркой, а потом быстренько пройтись по резьбе плашкой, чтобы не оставалось замятых участков витков.
На плате высверливаю пять отверстий диаметра 4 мм под клеммы.
С одной стороны, там, где их три, будет подключаться переменное напряжение – один контакт напрямую к диодному мосту, а второй – через лампу.
С противоположной стороны – два выхода с диодного моста, соответственно «+» и «—».
Можно переходить к распайке диодного моста и монтажу клемм.
Начал распайку с входов переменки – на диодном мосту нанесена очень хорошо видимая и понятная маркировка контактов, так что не ошибешься.
Припаиваю провод, и надеваю термоусадку – для большей безопасности.
Затем подрезаю до нужной длины противоположный конец, зачищаю его, и обжимаю на нем кольцевой клеммный наконечник на 4 мм.
Этих наконечников я прикупил по полтора десятка на 4 и на 6 мм.
Затем продеваю через наконечник винт (очень удобно – он с широкой и плоской пресс-шляпкой) и вставляю в отверстие платы снизу.
А далее – затягиваю сверху гайкой.
Первая клемма готова.
Аналогичным образом собираю вторую по входу переменки.
А между ними просто вкручиваю клемму-винт, пока пустую – здесь будет коммутироваться лампочка в качестве перемычки.
После этого – распаиваю контакты и монтирую клеммы по выходам постоянного тока.
Сначала один…
…а затем и второй.
Ну всё, плата практически готова. Можно ее устанавливать на площадку.
Но прежде – проведу все же проверку работы выпрямителя.
Из старых запасов беру шнур с вилкой (от старой, вынесенной в сарай газовой плиты), зачищаю провода и обжимаю наконечники.
Подключаю сверху к клеммам входа, затягиваю гайками.
Потом включаю шнур в розетку, замеряю переменное напряжение на входе.
214 вольт – нормально.
Затем переключаю мультиметр на постоянное напряжение, и замеряю на клеммах выхода, с соблюдением полярности.
191 вольт – вполне приемлемо.
Все, плата готова полностью, можно крепить ее жестко к платформе.
Крепить плату решил стационарно, на клей.
Для этого из тонких полосок-обрезков оргстекла «настрогал» восемь квадратиков – по два на стойку. Получится высота стойки 8 мм – нормально.
Клеить думал на дихлорэтан – для этого заранее прикупил пузырёк в хозяйственном.
Но тут меня ждал крайне неприятный «сюрприз».
Жидкость пахнет, как настоящий дихлорэтан, но не оказывает никакого действия на оргстекло. То есть – вообще никакого! С таким же успехом я мог попытаться клеить водой…
Или выдохся, или разбавлен по бессовестному.
Одним словом, это трату (16 руб.) можно отнести к потерям.
Пришлось брать паузу и идти в магазин за другим клеем.
Вот такой – цианоакрилатный «Akfix».
Скажу сразу – с ним дело пошло…
Склеивание проводил на улице, чтобы не отравлять атмосферу в комнате.
Здесь – все просто. Сначала попарно склеил стойки, затем приклеил их по углам платы снизу.
После этого – уже саму плату через стойки приклеиваю к платформе в выбранном месте.
Установилась мертво.
Можно переходить к окончательной коммутации всей электрической цепи.
Для начала – накручиваю хвостовую часть патрона для лампочки на резьбовую муфту, предварительно продернув провода.
Затем подключаю сам патрон.
Он оснащен самозажимными пружинными клеммами, так что залужённые кончики проводов отлично вошли в них и сразу надежно зафиксировались.
Надеваю патрон на хвостовую его часть – до срабатывания защелок с обеих сторон.
После этого протягиваю провода от лампочки под платой, обрезаю в нужный размер, зачищаю кончики, обжимаю наконечники и подключаю к клеммам сверху.
Клеммы показаны на иллюстрации стрелками.
После этого на всякий случай прозваниваю этот участок цепи – вкручиваю лампочку, замеряю сопротивление на клеммах.
Цепь есть, сопротивление 300 с лишним ом из-за лампочки. Все нормально.
Осталось подключить к плате электроды.
Готовлю первый проводник. Обжимаю наконечники – с одной стороны под клемму на 4 мм, с другой — на 6 мм.
Затем подключаю его к соответствующим клеммам на плате и на электроде.
Таким же образом поступаю и со вторым электродом.
Теперь – не забыть подремонтировать крышку.
Вставляю выломанный фрагмент на место, и по периметру наношу полоску клея из тюбика.
Но для большей надёжности затем еще и проклеиваю силиконовым терморклеем.
Кроме того, герметизирую все оставшиеся щели и отверстия вокруг электродов, так, чтобы снизу поступление влаги к электрической части прибора было полностью исключено.
Осталось подключить кабель питания.
На нем уже установлены наконечники, то есть просто надеваю их на соответствующие клеммы и затягиваю гайками.
Получается, кто один контакт идет на диодный мост напрямую, а второй – через лампочку.
Все, по сути, прибор «вчерне» готов – можно провести испытания.
«Сцена» переносится на кухню.
Пока я возился с завершением электротехнического монтажа, супруга смастерила жгут из марли и ваты внутри, слегка прометав его нитками. Жгут был сразу протянут через трубку-канал, так, чтобы он свисал с каждой из сторон примерно на 50÷60 мм.
Жгут предварительно был обильно пропитан водой.
Затем устанавливаются банки – одна из них просто одевается своим отверстием на трубку. Обе банки заполняются водой, так, чтобы уровень примерно на 15 мм не доходил до переходного канала.
Получилось – по полтора литра в каждой емкости.
Сверху на банки надевается «электрический блок».
Электроды погрузились в воду.
Ну что, пробуем.
Включаю кабель питания в розетку.
Есть! Загоревшаяся лампочка сигнализирует, что ток пошел.
Осталось дождаться результата.
Не сразу, но уже минут через 15 становятся заметны изменения.
В банке, подключённой к «минусу», вода стала визуально чище и прозрачнее.
В другой – наоборот, начала приобретать какой-то зеленовато-бурый оттенок.
Примерно через час работы.
Очевидно, что ожидаемый эффект достигнут. Выключил прибор из сети, снял «голову».
Вот так выглядит вода в банках сверху. В правой банке – «живая» вода, практически без запаха.
Зато из левой довольно чувствительно отдает какой-то смесью «болота» и хлорки. И это при том, что в нашем городе качество водопроводной воды (забирается из артезианских скважин) довольно-таки хорошее.
Протестируем и с помощью лакмусовых индикаторных бумажек.
Бумажка, смоченная «живой» водой, дала явственный синий оттенок. А из «мёртвой» — несколько «сместилась» в сторону оранжевого цвета.
Если верить цветовой шкале на этой китайской штуковине, то на выходе после часа обработки показатель РН где-то в районе 8,0÷8,5.
Но процесс был завершен, наверное, раньше положенного, так как просто проводились испытания. И все равно – разница впечатляет.
Вода на вкус довольно приятная, выраженно мягкая. Из левой банки пить не решился – больно уж неприятный запах.
Итак, прибор вполне работоспособен, но так его, конечно, оставлять нельзя.
Открытые контакты под напряжением на кухне – дело опасное. Тем более что есть у нас в доме и весьма любопытная кошка, которая на людях на стол никогда не залезет, а вот втихаря – пожалуйста.
Так что будем «одевать» электрическую часть в кожух.
Здесь – ничего особо сложного.
Из того же листа вырезаю стенки коробки, высотой 50 мм. Корпус получается несколько высоковатый, но это исключительно из-за размеров патрона – хочу, чтобы он почти полностью оказался скрытым внутри.
Все детали тщательно обрабатываю, подгоняю друг к другу.
На одной из длинных стенок делаю полукруглый пропил – через него будет проходить кабель питания.
Аккуратно склеиваю из стенок коробку, контролируя прямизну углов.
Клей справляется с задачей замечательно.
После этого снятую с прибора «голову» устанавливаю между двух табуреток (чтобы электроды не мешали), промазываю коробку по периметру клеем и устанавливаю на площадку.
Пригружаю сверху двумя боксами, в которых у меня хранятся сверла – своеобразный пресс.
Затем по внешнему краю прямо по получившемуся шву наношу еще тонкую полоску клея – для большей надежности.
Оставляю так буквально на 5 минут. Склеивается идеально.
Вырезаю и обрабатываю крышку корпуса и четыре маленьких квадратика (10×10 мм), которые разместятся по углам – через них пройдет крепеж.
Эти квадратики сразу же вклеиваю по углам – пока буду возиться с крышкой, они уже полностью застынут.
На крышке намечен центр будущего круглого окошка, через которое пройдет верхушка патрона.
Вначале также прошел обычным сверлом на 4 мм, а затем в ход пойдет ступенчатое. Диаметр патрона – 30 мм, а крайняя ступенька у меня – на 32 мм. То есть сверлим на полную, без ограничителя.
Сверлю аккуратно, без сильного нажима, чтобы не перегреть и не проплавить оргстекло.
Получается замечательно.
Примерка крышки прошла успешно.
Осталось ее закрепить, но так, чтобы была возможность при необходимости снять.
Для этого применю винты, а во вклеенных по углам площадочках нарежу резьбу М4.
Первый проход насквозь – сверлом 2 мм.
Немного волновался, не оторвет ли площадку в углу – нет, все нормально.
На всякий случай, чтобы крышка не сместилась при сверлении на других углах, стопорю ее положение, вставив в отверстие маленький гвоздик.
Аналогичную операцию повторяю на всех остальных углах.
После этого крышка снимается, а патрон шуруповерта установил сверло на 3,2 мм. Прохожу им по высверленным отверстиям в угловых площадках.
Затем, в руки метчик на М4 – и нарезание резьбы….
…с последующей проверкой ее качества. Все отлично.
Угловые отверстия в крышке рассверливаю до 4,5 мм.
Все остальное доделаю дома – на улице холодно.
А осталось-то, всего-навсего, подсоединить кабель питания.
В месте прохода его через стенку немного подмотал изолентой – чтобы он очень плотно сел в вырезанном гнезде.
Ну а последняя операция – крышка крепится в корпусу винтами.
Вот теперь – точно заканчиваем. Осталось вкрутить лампочку – и можно ставить воду на обработку.

Подводим итог работы

Прибор готов – и с тех пор работает практически постоянно. На потреблении это особо не сказывается – во всяком случае, при включении ионизатора счётчик практически не реагирует. Да оно и видно по лампочке – ток небольшой.

Методику использования передал супруге – она сейчас со всем справляется сама. Сам порядок работы – прост и понятен:

  • Банки перед «заправкой» споласкиваются. Одновременно напитывается водой и соединительный «фитиль».

Банки готовы к очередному циклу работы

  • Далее, они составляются вместе, с проходом канала с фитилём через окошко в стенке.

Из банок собирается «батарея»

  • Следующий шаг – заполнение банок водой. Как я уже говорил, в каждую помещается около полутора литров. Воду желательно несколько часов отстоять, чтобы вышла большая часть хлора. Проверено – так качество воды на выходе после обработки становится лучше.

При заполнении водой, естественно, нельзя опускать ее перелива через переходной канал. Но жгут должен хорошенько опуститься в воду.

  • Сверху одевается «голова» прибора. Получается очень устойчивая конструкция, благодаря хорошей подогнанности крышек.

Прибор заправлен и готов к включению

  • Включаем в розетку — и остаётся только ждать.

Горения лампы показывает, что процесс пошел. Это хорошо заметно и по внешним изменениям структуры воды в банках

  • Постепенно яркость свечения ламы начинает уменьшаться.

По мере преобразования воды в две отличающиеся по химическому составу фракции, свечение лампы начинает меркнуть.

  • Когда лампа погасла, или свечение волоска – еле заметно, можно выключать ионизатор – процесс практически завершился.

Накал еле-еле виден – можно выключать прибор.

  • После выключения из розетки «голова» снимается, банки разъединяются, полученный «продукт» сливается или в бутылку, или в канализацию. «Мертвую» воду с запахом, говорят, тоже можно применять с пользой, но пока до этого у нас не дошло.

Даже если бы не было пометок о полярности электродов, ошибиться, где какая вода – невозможно.

Вот, в принципе, и все.

Маленькое замечание. Уже после окончательной сборки ионизатора заметил одну ошибочку, впрочем, легко устранимую. Прочитал, что желательно со временем поменять полярность электродов – чтобы не упускать процесс и самовосстановления металла. А я при сборке схемы сделал провода от платы до электродов коротковатыми для переброса полярности. Или не хватит длины, или будет в натяг, что тоже нежелательно.

Вот эти два провода лучше сделать чуть длиннее, чтобы была возможность перебросить полярность электродов.

Беды, конечно, нету – изготовлю другие, благо, наконечники еще остались. Но тому, кто будет делать прибор самостоятельно, лучше это предусмотреть изначально.

Теперь – давайте подсчитаем итоговый результат: во что мне обошлась сборка ионизатора воды.

Материал или деталь конструкции Общая стоимость приобретения (с небольшим округлением вверх)
Банки пластмассовые с крышками — 2 шт. 55 руб.
Патрон для лампочки — 1 шт. 10 руб.
Лампочка 15 Вт — 1 шт. 8 руб.
Диодный мост 14 руб.
Винты М4 с гайками – 10 шт ( с запасом) 4 руб.
Наконечники клеммные кольцевые 4 и 6 мм — по 15шт. (с запасом) 25 руб.
Столбики силиконового термоклея – 2 шт. 18 руб.
Дихлорэтан (деньги потрачены впустую, но тем не менее) 16 руб.
Клей «Akfix» — 2 тюбика 20 руб.
ИТОГО 170 руб
в рублях РФ – 544 руб.

Согласитесь, что затраты совершенно несопоставимы со стоимостью даже самых простых приборов заводского изготовления. Самым дорогим приобретением оказались банки, но просто у меня реально нечем было их заменить. Но зато они большие по объёму, и сразу дают хороший выход «продукции».

Правда, показанная выше калькуляция — это с учетом того, что у меня в хозяйстве нашелся пластик. Но он есть у многих – здесь вовсе не обязательно использовать оргстекло, можно и иной материал с диэлектрическими качествами. Не пришлось покупать электроды и провода – тоже должно отыскаться у хорошего хозяина. В качестве электродов вполне можно использовать ручки старых половников , шампура, или иную подобную кухонную утварь из нержавейки.

Ну а сама работа – лично мне доставляет удовольствие, и никак ее в финансовом отношении выразить не могу.

Так что если возникнет необходимость в подобном ионизаторе воды – лучше постараться сделать его самостоятельно. Это не особо сложно, и выйдет значительно дешевле.

Узнайте, для чего и как выполняется обезжелезивание воды из скважины, из нашей новой статьи на нашем портале.

Ну а я пью теперь по настоянию супруги исключительно «живую воду». Сам виноват – дал ей на вооружение такой «девайс». Стану ли здоровее, или сколько протяну – не знаю. Шучу, безусловно!

В наше время ионизатор жидкости, сделанный своими руками, не считается редкостью. Аппараты для обогащения жидкости серебром используют все чаще. Особенно если их можно сделать дома из подручных материалов.

Что такое ионизатор

Ионизаторы воды – аппараты для очищения и обеззараживания жидкости. Гидроионизаторы вырабатывают как щелочную, так и кислотную составляющую жидкой среды. Процесс запускается при помощи быстрого электролиза в жидкой среде.

Ионизация – метод быстрой обработки проточной воды. Ионизированная жидкость обладает многими полезными свойствами, омолаживает клетки всего организма.

Виды ионизаторов:

  1. В работе используют известные драгоценные металлы и другие полудрагоценные камни.
  2. Ионизация происходит вследствие создания переменного электрического потока. Вода проходит дезинфекцию, обогащается полезными веществами.

Вначале следует разобраться в самой конструкции гидроионизаторов и в том, как работает этот аппарат.

Принцип действия устройства

Основа действия аппарата — электролитическое взаимодействие. Постоянный ток пропускают через электроды, содержащие серебро и погруженные в жидкую среду. Невидимые частицы, которые создаются в жидкости во время работы прибора, обеспечивают наличие бесперебойного электрического потока. Отрицательно заряженные электроды быстро отталкивают от себя электроны и начинают движение к аноду.

Молекула воды складывается из 3 атомов. Только чистый водород и обособленная гидроксильная группа являются устойчивыми. Когда атом отделяется от молекулы, он приобретает положительный заряд. Около отрицательно заряженного электрода создается элементарная частица с нейтральным зарядом. Поэтому очищенная вода, содержащая большое количество разно заряженных электронов, становится живой, помогает излечить многие внутренние заболевания.

Из чего состоит прибор

Для построения аппарата нужен анодный электрод — генератор свободных ионов серебра. Катод изготавливают из нержавеющей стали, ионизатор подключают к постоянному электрическому току. Чтобы получить плюс и минус заряды, следует создать условия, при которых можно очистить воду от примесей. Для этого в ионизаторы встраивают фильтр.

Отрицательные электроды собирают на себя все вещества, связанные со щелочной реакцией, а положительные — притягивают только кислотную среду. При помощи разно заряженных электродов получается эффект очистки от примесей.

Жидкость обеззараживают путем насыщения ее ионами серебра. При этом анодный электрод частично растворяется и полностью насыщает воду чистыми ионами серебра. Концентрация готового раствора будет зависеть от точного времени работы электрического источника и объема жидкой среды, который нужно обработать. При предельной стерильности жидкость не меняет свой цвет, вкус и запах.

Важно знать! Очищенная вода есть щелочная и кислотная. Щелочная среда имеет отрицательный заряд. У нее есть несколько положительных качеств:

  • нормализация артериального давления;
  • борьба с вирусами;
  • стабилизация обменных процессов;
  • усиление иммунной защиты;
  • антиоксидантные свойства;
  • потенциирует регенерацию тканей.

У кислотной среды проявляется позитивный заряд. У нее также есть несколько отличительных качеств:

  • дезинфицирующее средство;
  • помогает бороться с воспалительными процессами;
  • воздействует на кожу лица и волосы;
  • помогает в уходе за полостью рта.

Ионизаторы используют, чтобы получить чистые ионы серебра.

Как сделать ионизатор воды своими руками

Получить ионизированную воду можно самостоятельно. Один конец основного шланга зачищают и помещают в банку с плотной крышкой. Шнур соединяют с электродами так, чтобы отрицательный электрод попал внутрь шланга. Включают аппарат в электрическую сеть. Спустя 10 минут фильтрации получают полезную очищенную ионизированную жидкость.

Схемы, чертежи, размеры

В электрической схеме ионизатора присутствует выключатель питания от сети, предохранитель и трансформатор для понижения напряжения. Общее напряжение при этом составляет 20-25 В. Ток подводят к выпрямителю.

Переменный резистор устанавливают на выходе из фильтра. Это позволяет устанавливать необходимую величину тока. Приборы показывают колебания показателей. Ток подводят к переключателю полярности и пластинам из серебра, которые опускают в сосуд с водой. Индикатор для включения — лампа. В 30000 л содержится 0,05 г/л ионов серебра.

Из чего можно сделать прибор

Для сборки аппарата необходимо:

  • 2 электрода, которые можно также заменить металлическими пластинами или графитовыми;
  • кусок обычного пожарного шланга, который будет проводником тока, при этом не даст пропускать воду, поэтому сразу будет делить ее на «живую» и «мертвую»;
  • стеклянная банка с крышкой;
  • шнур электрический.

Имея всего несколько приспособлений, можно получить благотворную «живую» воду.

Ионизатор воды для бассейна своими руками

Составные части ионизатора для очистки воды в бассейне:

  • установку электрического типа;
  • систему быстрой подачи и обогащения;
  • водоотводную трубку;
  • внешний корпус.

Для дома подходят компактные ионизаторы, которые состоят из нескольких блоков, в каждом из которых установлен контейнер для электролиза. Рассчитан на 60 куб. м. жидкости. Под действием постоянного тока ионы серебра высвобождаются непосредственно из проводника. Бытовой ионизатор не очистит воду в бассейне, но снизит процент использования необходимых химикатов. Чтобы не использовать хлор, дополнительную очистку проводят при помощи активного кислорода.

Очистить жидкость и обогатить ее серебром в домашних условиях не составляет большого труда. Необходимые материалы доступны, их можно купить в строительном магазине. Нужно только правильно прочесть схему подключения электродов и выполнить условия, которые необходимы для быстрого создания «живой» воды.

Ионизатор воды — это тип водяного фильтра, который обеспечивает отсутствие загрязнений в питьевой воде. Помимо обеспечения питьевой водой, не содержащей микробов, ионизатор воды также обеспечивает достаточное количество растворенного в воде кислорода. Многие виды ионизаторов воды доступны на рынке; однако нет уверенности в том, что вода, которую они обеспечивают, на 100% чистая. Поэтому делать простой ионизатор воды в домашних условиях лучше, чем тратить деньги на ненадежные коммерческие продукты. В этой статье мы узнаем, как построить ионизатор воды в домашних условиях.

Основной принцип

Прежде чем мы приступим к созданию ионизатора воды, важно понять основы. Прежде всего, необходимо проверить качество водопроводной воды, которую мы будем использовать. Хотя на рынке доступно множество наборов для тестирования воды, лучший способ анализа пробы воды — через сертифицированную лабораторию по производству воды. Основная причина тестирования воды в лаборатории — найти количество растворенного кислорода и pH. Количество рН в воде также можно проверить дома с помощью лакмусовой бумаги или с помощью электронного измерителя рН.

Ионизатор воды работает по простому принципу электролиза. Любой тип ионизатора воды имеет два электрода, помещенных в контейнер с двумя камерами, разделенными полупроницаемой мембраной. Два электрода — положительный и отрицательный, помещаются в две отдельные камеры, и через них пропускается ток 12 или 14 В. Процесс ионизации происходит при прохождении тока через электроды. Растворенные минералы притягиваются к положительному или отрицательному электроду и прилипают к их поверхности. Таким образом, одна из камер будет иметь кислую воду, а другая — щелочную. Щелочная вода предназначена для потребления, а кислая вода для дезинфекции или стерилизации.

Что потребуется для создания

Создание ионизатора воды в домашних условиях предотвратит ненужную потерю денег на ненадежные коммерческие продукты ионизации воды. Давайте посмотрим, что нам понадобится для изготовления собственного прибора.

Первое, что нам потребуется, — это два пластиковых контейнера по одному галлону (~3.8 литра) в каждом. Два контейнера обеспечат отдельные камеры для электродов. Титановые электроды должны быть лучшими; однако алюминиевые и медные электроды обычно используются компаниями. Нам также потребуются небольшая двухдюймовая труба из ПВХ, маленький кусок серны, несколько зажимов типа «крокодил», электрический провод, система питания 12 или 24 В и два медных, титановых или алюминиевых электрода, в зависимости от размера контейнера.

Процесс изготовления

  1. Сначала возьмите 2 пластиковых контейнера и сделайте двухдюймовое (50мм) отверстие на одной стороне каждого из них. Теперь разместите два контейнера рядом друг с другом таким образом, чтобы отверстия на сторонах контейнера совпали друг с другом.
  2. Возьмите трубу из ПВХ и вставьте кусок замши в трубу так, чтобы он полностью заполнил ее по всей длине. Затем вставьте трубу в отверстия так, чтобы она соединяла два контейнера. Убедитесь, что отверстия сделаны в самом дне контейнеров.
  3. Возьмите электроды и соедините их электрическим проводом.
  4. Подсоедините зажимы типа «крокодил» к проводу, подключенному к электродам, и к системе питания 12 или 14 В.
  5. Поместите электроды в контейнеры и включите питание.

Как только питание будет включено, начнется процесс электролиза. Приблизительно через два часа щелочные и кислые воды начнут разделяться в разные контейнеры. Вода в одном из контейнеров станет коричневой, в зависимости от количества примесей, присутствующих в воде перед процессом электролиза. Другой контейнер будет содержать чистую щелочную питьевую воду. К каждому контейнеру так же можно прикрепить небольшие краны для извлечения воды. Таким образом, самодельный ионизатор воды обеспечивает дешевый и доступный способ получения чистой питьевой воды.

About the author

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *