Камин с топкой

Содержание

Выбираем и монтируем чугунную топку для камина со стеклом: подробная пошаговая инструкция

Чугунная топка со стеклом

Камин — это символ домашнего очага и уюта. Для загородного дома и дачи – это еще и способ обогреть дом, поэтому в этой статье мы поговорим о том, как правильно выбирать топки для каминов чугунные со стеклом и устанавливать их своими руками.

Приняв решение об обустройстве камина на даче, люди задаются вопросом – какой именно топке отдать предпочтение. Сегодня на рынке можно найти множество вариантов и каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Одной из главных деталей, от которых зависит эффективность камина, является топка. Именно она является «сердцем» камина, где происходит сжигание топлива. От материала, конструкции и успешности установления топки зависит длительность эксплуатации камина, его производительность.

Камин на даче

Виды топок для камина

Прежде, чем рассматривать разновидность топок, давайте вспомним, что конструкция камина включает в себя основные 3 элемента:

  • дымоход;
  • внешняя облицовочная часть;
  • топка.

Основные элементы камина

Топки бывают двух типов: открытые и закрытые.

Первый вариант – более уютный и романтичный. Ведь так приятно холодным вечером посидеть перед открытым огнем, любуясь, как горят поленья в камине. Но такая конструкция имеет ряд недостатков:

  • Небезопасность. Такой камин не оставишь без присмотра.
  • Неэффективность. Примерно 15% от тепла остается в комнате. Остальное – улетучивается через дымоход.

Поэтому конструкцию открытого типа можно смело назвать декоративной роскошью, которая позволяет создавать атмосферу тепла и уюта в доме. Кроме того, регулировать мощность горения топлива в таком камине не получится. Единственным способом регулировки является вьюшка, которая позволяет открывать или закрывать в дымоходе заслонку, управляя тягой. В качестве отопительной системы такую конструкцию будет использовать не эффективно.

Открытый тип топки

А вот закрытый камин куда более эффективно использовать для отопления загородного дома холодной зимой или в межсезонье. Он будет выполнять не только декоративную функцию, являясь главным украшением гостиной, но и обеспечивать эффективный прогрев помещения.

Стильный камин с закрытой топкой

Эффективность и высокая производительность камина с закрытой топкой обусловлена совершенно иным принципом работы по сравнению с открытой конструкцией. Тепло накапливается внутри топки, а не выходит с продуктами горения наружу. Благодаря этому достигается высокий коэффициент полезного действия. При правильно смонтированном камине — КПД достигает 90-92%.

Кроме этого, современные производители оснащают закрытые топки системой длительного горения (системой тления дров), благодаря чему тепло может поддерживаться до 12-15 часов после одной закладки. Это не только эффективно, но и весьма экономично. Регулировать степень подачи кислорода, который влияет на интенсивность горения, можно с помощью ручки.

Закрытый камин

При такой системе отопления, можно спокойно отправиться спать, а камин потихоньку будет отдавать тепло. Наутро, в доме будет хорошая температура и атмосфера.

К достоинствам закрытого типа топки можно отнести:

  • Высокая производительность (до 92 % КПД).
  • Остаточные продукты сгорания (пепел и зола) собираются в специальный зольник, что гарантирует чистоту в доме.
  • Высокая противопожарная безопасность. Отсутствует вероятность попадания искр на напольное покрытие или мебель.
  • Длительный срок эксплуатации.
  • Экономичность топлива.
  • Камин может работать в автоматическом режиме без постоянного присутствия человека и контроля за пламенем.
  • Возможность регулировки интенсивности горения.

К недостаткам закрытого типа топки можно отнести узкое стекло в бюджетных версиях, что не дает возможности любоваться открытым пламенем.

Закрытая чугунная топка

Следует отметить, что закрытый тип камина из открытой конструкции сделать можно. Для этого необходимо вставить чугунную топку закрытого типа в общую конструкцию камина. Сама по себе топка представляет собой каминный вкладыш (кассету), которая закрывается стеклянной дверцей.

Этот вкладыш подсоединяется к дымоходу, откуда уже потом выводятся продукты сгорания.

Достоинства и недостатки чугунной топки

Теперь, когда мы определились с типом каминной конструкции, нужно выбрать материал для топки. Топка может быть выложена из шамотного кирпича или сделана из чугуна, стали. В отличие от стальных конструкций, чугунные топки отличаются недорогой ценой и практичностью.

Чугунный камин на даче

К достоинствам таких чугунных топок можно отнести:

  • огнеупорность;
  • стойкость перед деформацией;
  • простоту монтажа;
  • невысокую цену;
  • высокая производительность;
  • хорошая теплопроводность;
  • отличная герметичность камеры;
  • способность прогреть помещение площадью до 300 квадратных метров;
  • высокая тепло накопительная способность.

Особая конструкция чугунной закрытой топки со стеклом позволяет аккумулировать тепловую энергию и отдавать до 70% в помещение.

Внешняя часть такой топки покрыта специальной защитной краской, которая выдерживает высокую температуру до 700-700 градусов по Цельсию. Лицевая сторона оборудуется стеклянной дверцей, которая позволяет следить за интенсивностью пламени, любоваться очагом и подбрасывать дрова.

Чугунная топка

А нижняя часть любой топочной камеры предполагает наличие зольника. Это то место, где скапливаются продукты горения: смолы, пепел, зола. Также эта часть камина выполняет и другую функцию. Как известно, процесс горения не может происходить без кислорода. Именно через зольник поступает воздух в чугунную топочную камеру.

К недостаткам чугунных топок со стеклом можно отнести:

  • малый обзор смотрового окошка;
  • окно быстро покрывается сажей, что еще больше снижает обзор;
  • все изделия производятся в черном цвете, что не позволяет варьировать дизайн такого камина.

Но последний пункт легко исправить, если установить декоративную решетку на камин в виде бронзовой ажурной сетки.

Как правильно выбирать топку?

Определившись с типом конструкции и материалом изготовления топки, остается делом за малым – выбрать модель. По каким параметрам следует выбирать чугунную топку, учитывая, что рынок сегодня предлагает множество различных моделей и производителей.

  1. Мощность топки.

Это, пожалуй, главный параметр, от которого напрямую будет зависеть эффективность камина. Для того чтобы выбрать камин, который действительно будет обогревать помещение, а не только выполнять декоративную функцию, следует правильно рассчитать площадь помещения. От этого параметра и будет зависеть необходимая нам мощность топки.

Мощность топки зависит от площади помещения

Также мощность топки определяет ее вес, диаметр и длина дымохода.

Рассчитываем общую площадь помещения по стандартной формуле:

Измеряем длину и ширину комнаты в метрах, умножаем результаты. Теперь, когда вы знаете квадратуру помещения, можно определить необходимую мощность топки.

Измеряем площадь помещения

Важно! Учитывайте не только общую площадь помещения, но и количество окон, их ширину, наличие дверных проемов. Все это будет повышать требования к мощности.

Учитываем количество и ширину оконных проемов

Для площади комнаты в 50-100 м2, мощность топки должна быть не менее 10-12 кВт.

Для помещения свыше 100 м2, выбирайте мощность топки не менее 15 кВт.

  1. Материал дверцы. Дверца является одной из важнейших деталей топки. Для того, чтобы дверца могла выдерживать высокую температуру в 750-8000 С, ее производят из кварцевого жаростойкого стекла или кристалл керамики.

Внимание! Камины с прозрачной стеклянной дверцей выполнены из тугоплавкой керамики. А вот модели с мутноватым желтоватым стеклом производят из кварцевого жаростойкого стекла.

Дверца выполнена из стекла

Сегодня на рынке можно встретить бюджетные модели с небольшой стеклянной дверцей, а можно приобрести и более дорогие топки с двустворчатыми или выгнутыми дверцами из стекла. Конечно, разница чисто в декоративных функциях, ведь гораздо приятнее любоваться отблеском огня, когда камин снабжен топкой с большой стеклянной дверцей. Усовершенствованные топки снабжены дверцами с автоматической очисткой окна. За счет подачи горячего воздуха, стекло легко очистить от пыли, копоти и сажи.

  1. Форма топки: обычная (фронтальная) и угловая. Здесь выбор, конечно, зависит от места расположения камина. Фронтальная топка, в свою очередь, может иметь форму трапеции или прямоугольника.

Угловая топка

Преимущество обычной фронтальной топки заключается в ее доступной цене и высокой производительности. За счет того, что дымоход располагается рядом с топкой, без лишних изгибов, тяга в таком камине будет лучше. А вот в угловой топке, такая производительность снижается из-за удаленного расположения дымоходной трубы.

  1. Форма стеклянной двери: плоская, круговая или сегментная. Разумеется, наиболее бюджетным вариантом будет покупка топки с плоской дверцей. Но если вы хотите придать оригинальности своему интерьеру, то обратите внимание на стильные модели с круговой стеклянной топкой сферической формы.

    Полукруглая форма камина

    Можно встретить и комбинированный тип двери, когда одна часть производится из стали, украшена декоративными коваными элементами, а обзор за огнем обеспечивает стеклянная часть. Такой стиль витража поможет внести в интерьер особый оттенок уюта и старины.

  2. Цена. На конечную цену топки очень влияет качество стекла, поэтому нужно внимательно подходить к выбору этого изделия. Оно может быть однослойным и многослойным. Важно также учитывать такие параметры, как срок эксплуатации и термостойкость. В паспорте изделия обычно указано гарантированное время эксплуатации (указано в часах). А термостойкость стекла зависит от его прочности – параметр, прописанный в техническом паспорте в миллиметрах. Оптимальной по цене и качеству является толщина стекла в 4 мм.

Особенности стеклянных дверей для чугунных топок

Как уже было сказано выше, для установки в топочную камеру стеклянной дверцы, обычное стекло не подойдет. Оно должно обладать высоким жаростойким индексом.

Главной задачей такого стекла является защита дома от пожара, ведь камин всегда представляет собой повышенную пожаробезопасность. Как бы ни был красив и романтичен процесс розжига камина и любование открытым пламенем, всегда есть риск возгорания от малейшей искры.

Стеклянная дверца чугунной топки

Установка такого стекла в чугунную топку требует определенных знаний и навыков.

Главное отличие жаростойкого стекла для топки от обычного каленого стекла заключается в литейном расширении при нагреве. На нем не образуются трещины, сколы при эксплуатации. Приобретая стекло для чугунной топки, обратите внимание на его максимальную температуру. Материал в 600 градусов выдержит длительный срок, но вот если на него будет воздействовать температура в 750-800 градусов, то такое стекло не выдержит и нескольких часов.

На эксплуатационные свойства стекла для топки влияет вид топлива. У каждого вида топлива – свои технические характеристики и максимальная температура сгорания. Это нужно учитывать перед покупкой и установкой.

Стеклянная дверца чугунной топки

Чтобы продлить срок эксплуатации стекла для топки, необходимо придерживаться основных мер безопасности:

  • Нельзя заливать пламя водой в камине. Резкий перепад температуры может сказаться на технических характеристиках стекла.
  • Нельзя применять жесткие абразивные вещества при чистке дверцы и топочной камеры. Сама царапина не нарушит технические характеристики стекла, но в месте ее образования будет быстрее собираться сажа, закрывая обзор.
  • На срок службы влияет и правильная установка дверцы. Если нарушена тяга в камине и на стекло постоянно воздействует пламя, то долго такая дверца не выдержит, из какого бы прочного жаростойкого стекла она не была произведена.

Внимание! Чтобы обеспечить красивый эстетичный вид стеклянной дверце, следует следить за качеством дров. Если использовать хорошо просушенные поленья, то вероятность образования сажи будет сведена к минимуму. Если же бросать в камин посторонний мусор и использовать дрова с повышенным содержанием смол, то дверца будет постоянно покрыта копотью, нарушая красивый внешний вид.

Особенности монтажа чугунной топки

Конечно, монтаж камина и установка топки – дело весьма хитрое и мудреное. Если вы не уверены в своих силах и знаниях, то лучше такое дело доверить профессионалам. Ведь неправильный монтаж топки может быть чреват серьезными проблемами, начиная от плохой тяги и заканчивая опасностью возгорания.

Если же вы уверены в своих силах и хотите самостоятельно произвести монтаж чугунной топки со стеклом, то мы предлагаем вам следовать нашей подробной пошаговой инструкции.

Готовую конструкцию чугунной топки можно приобрести в магазине, а можно изготовить заранее. Последний вариант требует серьезных навыков и профессионального инструмента. Поэтому в этой статье мы подробно остановимся на установке и монтаже уже готовой конструкции чугунной топки.

Вариант монтажа также зависит от того, встраиваете ли вы топку в уже подготовленную конструкцию камина с дымоходом или обустраиваете камин с «нуля». Если вы для себя приняли решение заменить только лишь старую топочную часть на новую чугунную со стеклом, и каминный портал вместе с системой для отводов продуктов горения у вас готов, то смело переходите к шагу 3.

Мы же предлагаем здесь подробную инструкцию, как обустроить камин с чугунной топкой с самого начала.

Видео. Пошаговый монтаж камина с чугунной топкой закрытого типа

Устанавливаем чугунную топку: пошаговая инструкция

Работы по установке чугунной топки

Перед началом работ, подготовьте следующие инструменты и материалы:

  • строительный уровень;
  • строительная рулетка;
  • электродрель;
  • кельма;
  • резиновый молоток;
  • чугунная топка.

Из материалов вам понадобится:

  • цементно-песчаный раствор;
  • огнеупорная мастика;
  • кирпич;
  • утеплитель;
  • шурупы и саморезы;
  • металлический лист;
  • гидроизоляционный материал.

Шаг 1. Готовим место под камин.

  • Определяем место, где будет установлен камин. Это зависит от ряда факторов: расположения дверей, площади помещения, особенностей кровли и т.д. Важно не только продумать, где он будет эффектнее смотреться, но и сразу учесть монтаж системы дымохода, который можно выполнить двумя способами: через стену или через кровлю.

    Определяем место под камин

  • Основание под камин должно быть прочным и идеально ровным. Малейший наклон и перекос могут снизить эффективность камина, нарушая тягу. Поэтому если пол в доме имеет неровности, то основание под камин следует укрепить и добиться идеального уровня.
  • Определяем маркером на полу место, где будет расположен камин, и измеряем строительным уровнем наклон. Делаем разметку с помощью маркера, отмеряя длину и ширину будущего камина.
  • Если стена, к которой будет примыкать камин, выполнена из дерева, рекомендуется выложить из кирпича простенок впритык камину. При этом кирпичная стена должна быть установлена на том же фундаменте, где будет расположен камин. Учитывайте это, делая разметку на пол (добавьте в ширине камина, ширину кирпичной стенки).

Внимание! Если у вас нет большого опыта в каменной кладке, то перед началом строительных работ рекомендуется выложить кирпичи насухо. Так вы увидите, какое количество материала вам потребуется, и сможете исправить на данном этапе какие-либо свои недочёты.

  • Выполняем фундамент под камин. Согласно техническим нормам, ширина фундамента под камин должна быть больше конструкции на 10-15 см с каждой стороны.

    Фундамент-для-камина

    Поэтому делая разметку на полу под камин, нарисуйте дополнительную линию под ширину фундамента.

  • Создаем опалубок из досок. Глубина фундамента под чугунную топку должна быть не менее 50 см. Если монтаж камина выполняется в доме с деревянными перекрытиями, то фундамент ни в коем случае нельзя ставить на доски. По размеру камина вырезаем электропилой или лобзиком отверстие и фундамент заглубляем.

    Монтаж топки на постамент

  • Замешиваем цементно-песчаный раствор и заливаем первый слой фундамента. Ставим армирующую сетку для надежной фиксации фундамента, ждем высыхания первого слоя цемента и заливаем второй. В принципе фундамент под камин можно выложить и из красного кирпича. Но для этого вам потребуется надежно перевязывать каждый слой кирпича и делать бетонную стяжку.

    Основание должно быть идеально ровным

  • Проверяем строительным уровнем наклон фундамента. Если все идеально – даем ему высохнуть. В зависимости от технических свойств раствора, это может занять до 7 суток.

Шаг 2. Устанавливаем постамент под топку.

  • Когда фундамент под камин готов, приступаем к строительству постамента под топку. Из красного кирпича выкладываем 4 ряда, образую П-образную форму.

    Постамент под топку

    При желании ряды могут быть увеличены, если предполагается более высокая конструкция камина. Укладывая ряды кирпича, соединяйте их цементо-глиняным раствором, а чтобы они хорошо «уселись» используйте резиновый молоток. После укладки каждого слоя, проверяйте строительным мерилом уровень наклона. Приступайте к укладке следующего уровня только в том случае, если уровень показывает «0».

Для чего необходимо монтировать столь сложный постамент? Такая конструкция позволит увеличить теплоотдачу камина.

Конструкция камина

Конвекция воздушных масс работает таким образом, что теплый воздух из-под дровницы будет выходить наружу, перемешиваясь с холодным.

  • Теперь на боковые части кирпичной укладки устанавливаем металлические уголки ребрами вверх.

    Перекрытие из металлических уголков

    На них будут стоять кирпичи, выполняющие функцию основы под топку.

  • Берем кирпичи и делаем в них пазы с помощью напильника.

    Основание под топку

    Усаживаем кирпичи на металлические уголки. Укрепляем все это цементно-глиняным раствором. Проверяем еще раз строительным уровнем горизонтальный наклон. А для вертикального используем отвес. Дайте хорошо просушиться и затвердеть раствору.

  • Чугунная топка требует организации правильного пространства под ее нижней частью. Около 30 % всего выделяемого камином тепла будет уходить через нижнюю часть, поэтому под топкой должно быть пространство. Не рекомендуется устанавливать чугунную топку прямо на кирпичный постамент.
  • Уделите внимание конструкции зольника.

    Зольник

    Это важный элемент камина, в котором скапливается зола, пепел. Доступ к нему должен быть удобный, чтобы процесс эксплуатации камином был легким и практичным. Зольник нужно оборудовать специальной дверцей, через которую необходимо будет систематически чистить камин. В некоторых моделях чугунных каминов, зольник с дверцей поставляется в комплекте, но, возможно, его придется докупить отдельно.

Шаг 3. Монтаж топки.

Теперь, когда основание под камин готово и раствор затвердел, можно приступать непосредственно к монтажу чугунной топки.

  • Подготовленное основание кирпича покрываем огнеупорной мастикой и аккуратно устанавливаем чугунную топку. Вам понадобится помощь, так как конструкция имеет немалый вес.

    Устанавливаем топку на основание

  • Вам ее необходимо будет аккуратно опустить сверху вниз и сразу надежно зафиксировать. При этом топка не должна доходить до задней части кирпичной стенки на 4-5 см. Это очень важный параметр и не игнорируйте его. Будьте внимательны и аккуратны при установке, так как впоследствии вам будет сложно исправить этот этап работ.

Шаг 4. Монтаж дымохода.

Когда топка надежно установлена и зафиксирована на кирпичном основании, можно приступать к монтажу дымохода. Его конструкция и расположение было определено вами еще до начала работ, поэтому используйте заранее продуманную схему строительства.

Монтаж дымохода

Монтаж из сэндвич труб

Наиболее простым и практичным вариантом монтажа, является дымоход, выполненный из двухконтурных сэндвич труб.

В магазине продаются уже готовые конструкции. Вам необходимо только купить нужное количество элементов и собрать воедино всю конструкцию. Учитывайте, что чем меньше изгибов будет иметь дымоотводящая конструкция, тем лучше производительность камина будет в будущем.

Внимание! Конструируя систему отвода газов, учитывайте технические установленные нормы пожарной безопасности. Согласно СНиПу, если высота дымохода не превышает 5 метров, то угол отклонения по вертикали не должен превышать 45 градусов. Если игнорировать этот факт и сделать его больше, то это скажется на тяге. Также в процессе эксплуатации, дым может поступать внутрь помещения.

  • Перед установкой всего дымохода, соедините конструкцию из двух труб (внешний и внутренний слой) . Каждый стук элементов, должен тщательно обрабатываться герметиком, в противном случае дым может поступать в помещение, а на улице тепло будет выходить наружу.
  • Первая труба дымохода должна одеваться на выходящую трубу топки накидным способом. Все стыки тщательно закрывайте герметиком.
  • Для направления потока дыма используйте разветвитель.
  • Для того чтобы четко зафиксировать конструкцию дымохода в вертикальном положении, необходимо установить кронштейн на внешнюю часть дома.
  • Подсоедините тройник, нижняя часть которого выполняет функцию сборника конденсата.

    Крепление дымохода на кронштейн

  • Для фиксации дымохода, используйте хомуты, которые стягивают конструкцию и крепятся к стене с помощью кронштейнов. Он ни в коем случае не должен опираться всем своим тяжелым весом на конструкцию топки.
  • Если вы хотите красиво задекорировать камин, придав ему старинный вид с классическим каменным дымоходом, то вокруг дымоотводящей трубы из сэндвича необходимо построить короб из металлического профиля. Четыре металлических профиля крепятся в вертикальном положении между плитой камина (каминной полки) и потолком. Закрепите их саморезами и металлическими уголками. Они и будут выполнять роль каркаса.
  • Каркас сначала обшивается теплоизоляционными матами из негорючего материала. При этом следует фольгированной стороной их крепить к топке и дымоходу.

    Каркас

  • Внешнюю часть обшиваем гипсокартоном. Для этих целей в принципе можно использовать любой материал: дерево, асбестоцементные плиты и т.д. Защиту от возгорания мы обеспечили с помощью теплоизоляционных матов, а гипсокартон или любой другой материал здесь выполняет больше декоративную функцию.
  • Позже его можно покрыть декоративной штукатуркой, что позволит очень гармонично вписать камин в интерьер загородного дома.

    Металлический короб вокруг дымохода

Все ответвления и изгибы создают дополнительное препятствие для тяги, ухудшая работу камина, поэтому лучше их по возможности избегать.

Внимание! Обязательным условием при установке каркаса вокруг дымохода, является выполнение отверстия, ведь разогретый воздух внутри металлического коробу должен куда-то выходить.

Шаг 5. Финишная облицовочная отделка.

Видео. Облицовка камина с чугунной топкой своими руками

Когда конструкция дымохода собрана, а топка установлена, можно приступать к финишным работам, которые заключаются в декоративной облицовке. Облицовка топки кирпичом решает не только декоративную задачу, это улучшает теплоотдачу камину, позволяет теплу дольше сохраняться, прогревая помещение. Кроме того, кирпичом можно добиться любой формы камина, придав ему самую замысловатую форму.

Облицовка камина кирпичом

Если же интерьер помещения не предполагает установки массивного каменного камина, то можно ограничиться установкой стильной чугунной топки со стеклом и ее подсоединением к дымоходу. В таком случае вам необходимо просто задекорировать красиво основание под топочную камеру.

Если же вы хотите наслаждаться красотой классического камина, то для этих целей подойдет красный кирпич или декоративный камень. Все зависит от ваших индивидуальных предпочтений, интерьера и размера бюджета.

Облицовка камина

Наиболее практичным решением для внешней облицовки камина является выбор шамотного кирпича. Он обладает высокими термостойкими свойствами и способен выдерживать до 1000 градусов по Цельсию. Кроме того, благодаря низкой теплопроводности, он может длительное время сохранять тепло. Даже после полного сгорания топлива, камин, облицованный шамотным кирпичом, может еще 2-3 часа отдавать тепло помещению.

Если шамотный кирпич будет выполнять одновременно и декоративную функцию, и никакая другая отделка больше не предполагается, то перед кладкой, необходимо этот материал тщательно отсортировать. Разложите на полу те части, которые будут лицевой частью отделки. Обращайте внимание не только на форму кирпичей, но и на их цвет, структуру. Это позволит получить красивые швы и добиться отличной декоративности.

Облицовка газобетоном

Если для внешней отделки топки вы выбрали газобетонные блоки, то внутреннюю их часть необходимо изолировать базальтовой ватой, ведь такой материал не отличает высокой термостойкостью.

В противном случае, в процессе эксплуатации, газобетонные блоки могут растрескаться, нарушив технические свойства камина и общую эстетику. Следует понимать, что газобетонные блоки не являются финишным покрытием и потом придется их покрывать декоративной штукатуркой или искусственным камнем.

Еще одним вариантом облицовки является монтаж металлического каркаса с последующей обшивкой гипсокартоном.

Облицовка газобетоном

Изнутри такая конструкция также прокладывается базальтовым волокном, для придания огнестойкости. Такой вариант отличается простотой и экономичностью монтажа.

Мы же предлагаем рассмотреть классический вариант облицовки шамотным кирпичом.

  • Для облицовки камина используется обычная пошаговая порядовка. Если вам необходимо сделать дополнительный декор, украсив камин опорами, тогда необходимо будет подгонять кирпич по форме, делая его полукруглым.

    Зазор мелу топкой и внешней кладкой

  • Выкладывая из кирпича внешнюю оболочку камина, следите за тем, чтобы он не подходил вплотную к топочной камере. Между ее стенкой и облицовкой должен оставаться зазор в 2-3 сантиметра.

Обработайте все стыки кирпичной кладки герметиком или огнеупорной мастикой.

  • В качестве финишной отделки можно использовать штукатурку или просто вскрыть красный кирпич лаком.

В качестве декорирования можно также установить красивую кованую решетку, которая будет служить дополнительным барьером, и повышать пожаробезопасность камина.

Кованый экран

Последним штрихом станет стилизация камина аксессуарами в виде свечей и стильными предметами в виде кочерги, щипцов, дровницы, которую тоже можно изготовить своими руками.

Декор для камина

Очень стильный и красивый вид загородному интерьеру придают ажурные кованые элементы черного цвета.

В первый раз, разжигая камин, учитывайте, что первые дни может присутствовать посторонний запах от заводского герметика чугунной топки. Но вот если вы чувствуете, в помещении гарь и посторонний запах, то возможно, была нарушена технология монтажа камина.

Проверьте в этом случае герметичность всех швов, тягу в дымоходе.

Камин добавляет уют и изысканность даче

Не нужно при первой растопке закладывать большое количество дров, пусть топка хорошо раскалится и «прогорит» какое-то время. А уже в следующие разы используйте то количество дров, которое вам необходимо для создания тепла и уюта в доме.

Какие нормативные требования предъявляются к котельной в частном доме

Топочная камера — печь

Топочная камера печи делится на головку, среднюю часть и пережим диаметром 750 мм.

Топочная камера печи железной решеткой защищена от внешних механических воздействий. В случае необходимости она может быть герметически закрыта с подводом воздуха для горения извне по особой трубе.

По форме топочной камеры печи разделяются на цилиндрические и прямоугольные. Цилиндрическая ( или кольцевая) форма печи может применяться при небольшой производительности, когда требуется уста-новить не более 30 — 40 реакционных труб. В этом случае печь получается компактнее прямоугольной. Трубные экраны компануются в радиальные или круговые ряды. Горелки находятся в подовой части печи между экранами.

Правильное определение объема топочной камеры печей и котлов является важным условием создания компактных, экономичных и высокопроизводительных агрегатов. Для ряда печей топочное пространство является одновременно и рабочим пространством. Вопрос о рациональных размерах и формах топочного и рабочего пространства таких печей должен решаться совместно с точки зрения удовлетворения производственных и чисто теплотехнических требований.

Правильное определение объема топочной камеры печей и котлов — важное условие создания компактных, экономичных и высокопроизводительных агрегатов. Для ряда печей топочное пространство служит одновременно и рабочим пространством

Вопрос о рациональных размерах и формах топочного и рабочего пространств таких печей должен решаться совместно с учетом точки зрения удовлетворения производственных и чисто теплотехнических требований.

Турбулентные струи в топочных камерах печей получаются при сжигании топлива и образовании газовоздушной смеси теплоносителя.

Установленные заводом дополнительно перевальные стенки в топочных камерах печи не дают видимого эффекта увеличения равномерности нагрева продукта в змеевиках. Вблизи этих стенок наблюдаются газовые застойные зоны со сниженной температурой.

Организация сжигания топлива во встроенных и отдельно стоящих топочных камерах печи одинакова.

Местом расположения сжигательных устройств могут быть рабочие или топочные камеры печей.

Эпюра теплонапряженности Эпюра теплонапряженности.

Это было достигнуто за счет заметного увеличения габаритов топочной камеры печи.

Кроме того, два потока змеевиков, расположенных в одной топочной камере факельных печей, находятся в различных тепловых условиях, поэтому сырьевые загрузки потоков и их температуры на выходе необходимо поддерживать различными. Это приводит к различному составу пирогаза в потоках, что исключает их независимое управление. Беспламенная печь не имеет этого недостатка и допускает возможность независимого управления процессами в каждом потоке.

Расчет дымовой трубы или мощность устанавливаемых дымососов должны обеспечивать в топочных камерах печей разрежение, гарантирующее от выбивания наружу пламени или дымовых газов при максимальных нагрузках.

Различают три основных вида пламени, которые могут развиваться в топочных камерах печей в зависимости от рода топлива и условий сжигания: несветящееся, полусветящееся и светящееся.

Беспламенная горелка.

Экранированная топочная камера

Экранированная топочная камера обеспечивает низкую температуру уходящих газов, а небольшие тепловые напряжения экранов — надежную и длительную работу обмуровки котла. Движение газов в котлах — горизонтальное поперечное с несколькими поворотами.

Экранированная топочная камера обеспечивает низкую температуру уходящих газов, а небольшие тепловые напряжения экранов — надежную и длительную работу обмуровки котла. Движение газов в котлах — горизонтальное поперечное с несколькими поворотами.

Сильно экранированная топочная камера обеспечивает низкую температуру уходящих газов, а небольшие тепловые напряжения экранов — — надежную и длительную работу обмуровки 16 котла.

Обмуровка барабана, опирающегося на подвижную опору и на балку каркаса.

Обмуровка экранированных топочных камер выполняется облегченной. Накаркасную обмуровку выполняют отдельными поясами, состоящими из фасонных шамотных кирпичей, лежащих на специальных металлических кронштейнах, закрепленных на каркасе.

Они имеют экранированную топочную камеру и развитый кипятильный ( конвективный) пучок. Топочная камера котлов производительностью до 10 т / ч включительно ( рис. 8.16) разделена кирпичной стенкой 4 на собственно топку и камеру догорания. Вход газов из топки в камеру догорания и выход их из котла асимметричные. Перегородка, отделяющая камеру догорания от конвективного пучка, и чугунная перегородка, делящая пучок на 2 части, создают горизонтальный разворот газов при поперечном смывании труб. Трубы пароперегревателя ( если он имеется) размещают в первом газоходе с левой стороны котла.

Техническая характеристика котлов ДКВР.

У котлов ДКВР экранированная топочная камера. Трубы боковых экранов в котлах паропроизводительностью до 10 т / ч на давление 13 и 23 кгс / см2 верхними концами завальцованы в верхнем барабане.

У котлов ДКВР экранированная топочная камера. Трубы боковых экранов в котлах паропроизводительностью до 10 т / ч на давление 1 3 и 2 3 МПа верхними концами завальцованы в верхнем барабане. Нижние концы экранных труб у всех котлов приварены к нижним коллекторам. Продольно расположенные барабаны соединены развальцованными в них гнутыми кипятильными трубами, образующими развитый кипятильный пучок. Между первым и вторым рядами труб кипятильного пучка установлена шамотная перегородка, отделяющая пучок от камеры догорания.

Топка состоит из экранированной топочной камеры /, имеющей вытянутую форму, что позволяет организовать поточный процесс с пространственно разделенными подачей топлива и удалением шлака.

Котлы — двухбарабанные с экранированной топочной камерой и расположенным сбоку от нее газоходом, в котором после небольшого фестона в котлах. В котлах, имеющих давление 13 ат, пароперегреватель сдвинут в зону более низких температур и перед ним размещен первый кипятильный пучок.

При установке горелок на боковых стенах экранированных топочных камер приходится вырезать или разводить экранные трубы. У котельных агрегатов малой производительности для упрощения монтажных работ обычно в местах установки горелок вырезают экранные трубы. Установка горелок на боковых стенах топки обеспечивает более быстрый переход на сжигание твердого топлива и в случае необходимости совместное сжигание его с газом.

Типоразмеры котлоагрегатов КЕ, ДЕ и Е — ГМН ( по заводской маркировке.

Котлоагрегаты — двухбарабанные, вертикально-водотрубные с экранированной топочной камерой и развитым конвективным пучком из гнутых труб.

Следует избегать установки горелок на боковых стенах экранированных топочных камер, так как при этом приходится вырезать или разводить экранные трубы. Исключение может составлять лишь случай, когда котлы эксплуатируются на резервном твердом топливе, для подачи которого в топку необходимо иметь свободный фронт котла. Для чугунных секционных котлов вполне достаточно одного газо-горелочного устройства. Хорошие результаты были получены при установке в подобных котлах щелевых подовых горелок, а также короткопламенных инжекционных горелок с расположением их на поду топочной камеры.

Топочная камера

Топочная камера образуется из ртутной радиационной поверхности нагрева, конструктивное выполнение которой видно на фиг. Производительность циркуляционного ртутного насоса равна 2150 / и / час, напор 19 атм при 1200 об мш.

Топочная камера и конвективные поверхности нагрева очищаются от отложений летучей золы с помощью паровой обдувки. Обдувоч-ные приборы различных типов изготовляются заводом Ильмарине.

Топочные камеры оформлены как с задним наклонным сводом, так и без свода.

Котел паропроизводительностью 27 т / ч, на котором проводились опыты с острым дутьем в США.

Топочная камера полностью открытая, причем газы выходят из нее наверх.

Топочная камера кирпичная, без каких-либо экранов. Под решетку подается смесь воздуха и горячих газов.

Топочные камеры следует выполнять полностью открытыми. Может быть полезен лишь небольшой задний свод высоко над решеткой, не мешающий забросу топлива. Как правило, необходимо экранировать топки, причем следует стремиться использовать нижние коллекторы боковых экранов в качестве охлаждаемых панелей решетки.

Котел ДКВР-10 с топкой ПМЗ-ЛЦР.

Топочные камеры у всех котлов ДКВР образуются боковыми экранами шатрового типа. Котлы ДКВР-10 и ДКВР-20 имеют, кроме того, задний и передний экраны.

Топочная камера и горелочные устройства в современном парогенераторе выполняют много задач.

Изотермы з топке при камерном сжигании пылевидного топлива.

Топочная камера представляет собой вертикальную шахту, в которой газы обычно движутся вверх. Основная масса золы, находясь в потоке этих газов, движется со скоростью 5 — 10 м / сек и газами выносится из топки. При нормально организованном топочном процессе на пути движения зольные частицы охлаждаются, затвердевают и выносятся из топки в гранулированном состоянии. Вблизи топочных экранов образуется относительно холодный слой газов, в котором зольные частицы также гранулируются. Так как скорость газов в этом пристенном слое снижается до нуля, то зольные частицы выпадают в твердом состоянии. Отличительной особенностью топок с удалением шлака в твердом состоянии является наличие в нижней части топки холодной воронки с пониженной по сравнению с ядром факела температурой. Попадающие в эту зону расплавленные зольные частицы гранулируются и вместе с зольными частицами пристенного слоя сползают по наклонной поверхности воронки и через нее удаляются. В топках с твердым шлакоудалением капли шлака переводятся в твердую фазу во взвешенном состоянии и ъ таком виде удаляются из топки.

Прямоточный высоконапорный парогенератор.

Топочная камера соединяется с конвективной шахтой горизонтальным газоходом, образуя П — образную компоновку. В конвективной шахте расположены первичный и вторичный перегреватели и испарительные панели. Топочная камера и конвективная шахта заключены в стальные кожухи. Эти цилиндрические корпуса и небольшой каркас составляют жесткую конструкцию для передачи нагрузок трубной системы. Пространство между цилиндрическим корпусом и внутренней обшивкой охлаждается воздухом, идущим на горение.

Топочная камера в большей или меньшей степени экранирована в зависимости от влажности топлива и устройства котла.

Топочная гарнитура

Чугунный водогрейный котел МГ-2. б — продольный разрез.

Топочная гарнитура ( фронт топки) прикрепляется к дополнительным стойкам каркасной обвязки. Шиберы подвешиваются тросами, переброшенными через ролики. Противовесы выводятся на фронт котла.

Топочная гарнитура ( топочные, поддувальные, вьюшечные и прочистные дверцы и др.) изготовляется из чугуна или стали и устанавливается одновременно с кладкой печи.

Сборочный чертеж каркаса печи ФТЛ-20.

Топочную гарнитуру крепят к стойкам каркаса анкерными болтами, которые прочно заделывают в массиве кладки. Обертка асбестом анкерных болтов не допускается. Между кладкой и топочным фронтом прокладывают листовой асбест толщиной 4 — 5 мм.

Монтаж топочной гарнитуры, топочного каркаса, загрузочной и зольниковой дверок, укладка колосников, подсоединение зольника к дутьевому каналу, установка шиберов и вывод противовеса на фронт котла через подвесные ролики тросами производятся одновременно с кладкой обмуровки.

Монтаж топочной гарнитуры, топочного каркаса, загрузочной и зольниковой дверок, уклада колосников, подсоединение зольника к дутьевому каналу, установка шиберов и вывод противовеса на фронт котла через подвесные ролики тросами производят одновременно с обмуровкой.

Для крепления топочной гарнитуры и обвязки обмуровки служит стальной обвязочный каркас.

В группу топочной гарнитуры включены лазы, лючки для ручной обдувки и измерительных приборов, гляделки, а также чугунные взрывные клапаны размером 500X400, устанавливаемые в обмуровку.

При осмотре топочной гарнитуры проверяют плотность прилегания крышки ( дверки) к корпусу, отсутствие в деталях трещин и выкрашиваний, наличие уплотняющей асбестовой набивки ( если таковая предусмотрена конструкцией), состояние ходовых деталей и запорных устройств, плотность и прочность закрепления гарнитуры в обмуровке.

Правила ремонта топочной гарнитуры относятся и к гарнитуре оборудования пылеприготовления, воздуховодов и газоходов.

При осмотре топочной гарнитуры ( лазов, лючков для ручной обдувки, гляделок, предохранительных взрывных клапанов) проверяют плотность прилегания крышки ( дверки) к корпусу, убеждаются в отсутствии в деталях трещин и выкрашиваний, проверяют наличие уплотняющей асбестовой набивки, состояние ходовых деталей и запорных устройств, плотность и прочность закрепления гарнитуры в обмуровке.

Перед установкой топочной гарнитуры котел подвергают гидравлическому испытанию — опрессовке. Паровые котлы испытывают под давлением, превышающим рабочее давление на 3 ати, а водогрейные — под давлением, превосходящим рабочее на 20 %, во всяком случае равным не менее 3 ати. Если при опрессовке не обнаружено никаких подтеканий, сборка считается удовлетворительной.

Перед установкой топочной гарнитуры котел подвергают гидравлическому испытанию — опрессовке.

Для крепления топочной гарнитуры и для обвязки обмуровки котел ДКВ снабжается металлическим обвязочным каркасом.

(голосов пока нет)

Краткое описание парового котла

Все котлы серии ТГМ-84 имеют П-образную компоновку и состоят из топочной камеры, являющейся восходящим газоходом, и опускной конвективной шахты, соединенных в верхней части горизонтальным газоходом.

В топочной камере размещены испарительные экраны и радиационный настенный пароперегреватель. В верхней части топки (а в некоторых модификациях котла и в горизонтальном газоходе) расположен ширмовый пароперегреватель. В конвективной шахте последовательно (по ходу газов) размещены конвективный пароперегреватель и водяной экономайзер. Конвективная шахта после конвективного пароперегревателя разделяется на два газохода, в каждом из которых располагается один поток водяного экономайзера. За водяным экономайзером газоход делает поворот, в нижней части которого установлены бункеры для золы и дроби. Регенеративные вращающиеся воздухоподогреватели установлены позади конвективной шахты вне здания котельной.

Топочная камера

Топочная камера имеет призматическую форму и в плане представляет собой прямоугольник размерами: 6016х14080 мм. Боковые и задние стены топочной камеры всех типов котлов экранированы испарительными трубами диаметром 60х6 мм с шагом 64 мм из стали 20. На фронтовой стене размещен радиационный пароперегреватель, конструкция которого описана ниже. Двухсветный экран делит топочную камеру на две полу-топки. Двусветный экран состоит из трех панелей и образован трубами диаметром 60х6 мм (сталь 20). Первая панель состоит из двадцати шести труб с шагом между трубами 64 мм; вторая панель — из двадцати восьми труб с шагом между трубами 64 мм; третья панель — из двадцати девяти труб, шаг между трубами 64 мм. Входные и выходные коллекторы двухсветного экрана выполнены из труб диаметром 273х32 мм (сталь20). Двухсветный экран с помощью тяг подвешен к металлоконструкциям потолочного перекрытия и имеет возможность перемещаться при температурном расширении. С целью выравнивания давления по полутопкам в двухсветном экране имеются окна, образованные разводкой труб.

Боковые и задние экраны выполнены конструктивно одинаковыми для всех типов котлов ТГМ-84. Боковые экраны в нижней части образуют скаты пода холодной воронки с наклоном 150 к горизонтали. С огневой стороны подовые трубы закрыты слоем шамотного кирпича и слоем хромитовой массы. В верхней и нижней частях топочной камеры боковые и задние экраны подключены к коллекторам диаметром 219х26 мм и 219х30 мм соответственно. Верхние коллекторы заднего экрана выполнены из труб диаметром 219х30 мм, нижние из труб диаметром 219х26 мм. Материал коллекторов экранов — сталь 20. Подвод воды к коллекторам экранов осуществляется трубами диаметром 159х15 мм и 133х13 мм. Отвод пароводяной смеси производится трубами диаметром 133х13 мм. Трубы экранов крепятся к балкам каркаса котла, чтобы не допустить прогиба в топку. Панели боковых экранов и двухсветного экрана имеют четыре яруса креплений, панели заднего экрана — три яруса. Подвеска панелей топочных экранов осуществляется с помощью тяг и допускает вертикальное перемещение труб.

Дистационирование труб в панелях осуществляется приварными прутками диаметром 12 мм, длиной 80 мм, материал — сталь 3кп.

С целью уменьшения влияния неравномерности обогрева на циркуляцию все экраны топочной камеры секционированы: трубы с коллекторами выполнены в виде панели, каждая из которых представляет собой отдельный циркуляционный контур. Всего в топке имеется пятнадцать панелей: задний экран имеет шесть панелей, двухсветный и каждый боковой экран по три панели. Каждая панель заднего экрана состоит из тридцати пяти испарительных труб, трех водоподводящих и трех водоотводящих труб. Каждая панель боковых экранов состоит из тридцати одной испарительной трубы.

В верхней части топочной камеры имеется выступ (в глубину топки), образованный трубами заднего экрана, способствующий лучшему омыванию дымовыми газами ширмовой части пароперегревателя.

Витрувия: банная печь-камин с самым большим стеклом!

В конце 2013 года, Термофор выпустил новинку — банную печь Витрувию, расчитаную на парилку от 8 до 18 кубов. Печь не простая: это сплав встроенной каминной топки и банной печи. Печь имеет кучу особенностей и огромный плюс: диагональ стекла у печи — самая большая на рынке! 58 см!

Вот картинка которая даёт понимание конкурентного преимущества

Узнав, что пара печей есть на складе Термофора, забронированные клиентами, я взял свой телефон с камерой и помчался снимать новинки — тем более на рынке они появятся в массовой продаже не раньше декабря 2013 года. На фотографиях распаковка печи и мои коментарии.

Вот Витрувия в картонной упаковке

А вот Витрувия без картона, зато в целлофане

А вот голая Витрувия. Все углы по бокам у неё отделаны нержавейкой, но на фотографиях они в защитной плёнке. Отрывать не стал ибо печь не моя, а уже оплаченная покупателем.

И ещё! Не печь, а прямо плазменный телевизор в спорт-баре! Жалко только то, что чашку мира не посмотреть.

При этом печка по ширине — длине — высоте абсолютно обычная и компактная, типа Ангары или Тунгуски

Схема печи

Схемы это хорошо, но посмотрим печку по кругу. С одного боку, с которого расположен зольный ящик

Вот и сам зольный ящик — выдвигается на полметра. Может быть переставлен на другой бок печи

Буфера Витрувии (звучит красиво), чтоб зольный ящик не стучал по печи

Другой бок

В нижней части — заглушка. Заглушку можно отвинтить и вставить зольный ящик, а заглушку переставить на другую сторону.

Перед покупкой печи — продумайте есть ли у вас по бокам от печи 50 см для зольного ящика. Можно конечно и меньше.

Но тогда золу надо будет пылесосом удалять, после того как печь остынет.

По такой же системе можно переставлять теплообменник.

Правда конкретно эта печь — была без теплообменника встроенного.

Заглушка вблизи

Боковая часть выносна топки.

Треугольное отверстие — это «зуб» сделанный из треугольной пластины, «отбивающей» дым. Отверстия в виде «полукругов» —- это отверстия для охлаждения выноса топки.

Вид топки сверху: диаметр дымохода 140 мм. С одной стороны — такой диаметр принят по-умолчанию в каминах, но с другой стороны — найти бак или теплообменник под такой диаметр — проблематично.Но охлаждать первые пол метра трубы — необходимо. Необходимо, потому, что печь имеет прямоточная — ходов в топке мало.

Охлаждается дымоход так: на первый метр надо ставить экономайзер. Экономайзер делается так: полметра трубы, которою оборачивают сеткой из нержавейки (продаётся на рынке строительном), а расстояние между трубой и сеткой набивают камнями

Через отверстие виден свет и колосник — оборотов газа нет

Однако, не смотря на отсутствие оборотов газа, каменка очень глубокая. Та часть каменки, которая ближе к дверце — вентилируемая, то есть имеет антизаливочную щель. Противоположная часть каменки — не вентилируемая. То есть там камни будут прогреваться очень хорошо, особенно в нижней её части.

Так же камни греются не только снизу, но и об центр — где дымоход.

Посмотрим на стекло: честные 58 см по диагонали

Перейдём к топке!

Её внутренняя её часть имеет 32 см по длине и 40 см по ширине.

Открываем топку:

В верхней части видна чёрная полоса — это отбойник дыма

В самом низу серебрянный шар — ручка регулировки подачи воздуха — как в настоящих каминах!

Всё по взрослому!

Хотите камин?

Нате!

Хотите банную печь пожарче?

Нате!

Чтобы дрова «не выкатывались» в топке 2 упора

Колосник из чугуна-топка из нержавейки!

Развернул камеру вверх в топке. Вот так выглядит свод топки: в виде купола

Итак какой мой вердикт: печка сделана для такого сегмента потенциальных покупателей, которым интересен в первую очередь большой камин в предбаннике.

Каменка не очень ёмкая (45 кг камней это не так и много), но хорошо прогреваемая, по-этому печь в силу конструктивных особенностей, будет очень быстро прогревать парилку, при этом рабочие температуры будут явно выше 70 градусов. Думаю 80-90. Сталеваристая такая печь — для любителей по-горячее!

Плюсы Витрувии

  • Огромнейшее стекло — настоящее, каминное. Любо- дорого.
  • Глубокая каменка, прогревающая камни и снизу и с центра. Я бы рекомендовал покупателям сделать металическую воронку , чтобы получать пар с самого низа каменки — камни там будут очень хорошо прогреваться и пар должен быть замечательный. Да, может не такой шикарный, как в закрытых каменках, но всяко лучше чем в открытых «суховоздушках.»
  • Божеская цена
  • Нержавейка
  • Модель с теплообменником
  • «Прямоточки» имеют меньшие проблемы с образованием сажевого конденсата

Минусы Витрувии

  • Прямоточный дымоход без «ходов» требователен к дымоходу. Просто, голая труба разойдётся по шву достаточно быстро из-за высочайших нагрузок. Обязательно ставить либо бак с водой (а на 140 диаметр такие баки редкость), либо самостоятельно делать экономайзер.
  • 140 диаметр дымохода раза в полтора дороже стандартного для банных печей 115 диаметра.
  • Так как диаметр 140, просто так, «по прямой» дымоход не поставить. Требуются два 45 градусных изгиба и самодельный, короб, со сторонами больше чем 50см на 50 см. Почему, смотрите ниже видеообзор. Зато «в бок», «по улице» вывести дымоход не составит труда.

Видеообзор Витрувии

Что в итоге?

Уверен на 146%, что печь Витрувия, в новом банном сезоне, будет стоять во многих банях, так как имеет сплав «хотелок» достаточно большого процента покупателей: самое огромное стекло у банной печи + нержавейка + известнейший производитель + недорогую цену + обычный, но хороший пар от глубокой каменки.

И плевать на трудности с дымоходом — они преодолимы, главное быть о них предупреждёнными и не накосячить при монтаже.

Клянусь своей старой будёновкой, конкуренты Термофора, сейчас судорожно думают как бы и им сделать что-то подобное!

Купить Витрувию или узнать на неё цену, можно перейдя на страницу товара:

Витрувия простая
Витрувия с теплообменником

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться Класснуть Баня Термофор

Банная печь, была, есть и будет сердцем любой бани. Ведь именно от нее, непосредственно зависит и скорость обогрева парного помещения и качество выдаваемого пара. А топка печи, в свою очередь, является сердцем любой отопительной системы, поскольку от того, насколько грамотно она спроектирована, напрямую зависит коэффициент ее полезного действия. Впрочем, обо всем по порядку.

Немного о теоретической теплотехнике

Топка для бани на дровах, а точнее для банной печи — это технологический узел, в котором происходит сжигание древесного топлива, с целью получения разогретых топочных и дымовых газов, которые, передавая свою энергию окружающему пространству будут производить обогрев помещения бани и его отдельных функциональных зон до необходимой температуры. Камера сгорания топки может иметь различный размер и форму, которая и предопределяет ее теплотехнические свойства и качества. Топка для бани имеет ряд определяющих показателей, которые принципиальны, а именно:

  • Объем, то есть внутреннее пространство, которое можно без ущерба для процесса горения заполнить топливом;
  • Тепловая мощность — которая и предопределяется объемом камеры сгорания и количеством топлива определенной теплотворной способности, которое можно сжечь, в заданный промежуток времени;
  • Состав продуктов сгорания, то есть объемное или процентное соотношение в исходящих газах продуктов механического и химического недожога, доля вредных и паразитных веществ, которые определяют коэффициент полезного действия данной отопительной системы.

Важно! Процессы, протекающие в топочном пространстве печи определяют и ее безопасность, в частности, возможность образования угарного газа, отравления, которым чрезвычайно опасны.

Устройство топки

Классическая камера сгорания банной печи состоит из следующих базовых элементов:

  1. Фронта — передней части топочного пространства, в котором расположена загрузочная дверца.
  2. Задней стенки, в которой, в зависимости от конструкции печи может располагаться выходное окно для отвода дымовых газов.
  3. Свода топки или потолка, в котором так же может находиться выходное окно.
  4. Подошва — нижняя горизонтальная часть замкнутого топочного объема.

Большинство банных печей работает по принципу, так называемой слоевой топки, при котором сгорание топлива происходит на колосниковой решетке. Окисление углерода происходит в струе естественно циркулирующего атмосферного воздуха, который и проходит сквозь решетку в направлении снизу — вверх, омывая слой топлива в его полном объеме.

Помимо всего прочего топки слоевого типа могут быть открытыми и закрытыми. Открытая топка — это своеобразный прообраз банных печей — очаг, при помощи которого отапливались бани по черному. Закрытая топка — это классическая топка, известная нам по печам современных конструкций. Куда более принципиальное отношение в реализации обогрева бани в сегодняшних реалиях, имеет различие в расположении топки. Она может быть внутренней, расположенной непосредственно внутри обмуровки печи и выносной, когда посредством тоннельного хода закладку топлива можно производить из соседнего помещения или вообще с улицы.

Основные варианты размещения печи в современных банях

Традиционно существует два основных типа реализации печной компоновки в бане:

  1. Размещение всей отопительной системы во внутреннем объеме парного помещения.
  2. Установка печи в бане с выносной топкой.

Какие достоинства и недостатки присущи обеим вариантам?

Начнем с достоинств, которые предоставляет установка банной печи с выносной топкой:

  • Существует, как минимум теоретическая возможность одновременного обогрева двух разделенных функциональных зон : парной и предбанника или, в некоторых случаях, комнаты отдыха;
  • Топливо можно добавлять непосредственно в процессе парения, что очень важно при эксплуатации облегченных металлических печей, обладающих небольшой камерой сгорания и низкой теплоемкостью. Кроме этого, такая функция оказывается чрезвычайно полезной при коммерческой эксплуатации бани, когда поддержание необходимой температуры не должно мешать отдыхающим клиентам;
  • Отсутствие топочной дверцы позволит оснастить банную печь полноценным кирпичным футляром, что очень важно для снижения степени теплового излучения при эксплуатации толстостенных металлических печей. Кроме повышения качества микроклимата внутри парного помещения, такое решение кардинально повысит уровень его безопасности, сводя на нет возможные ожоги посетителей;
  • Можно на порядок повысить культуру эксплуатации парной, куда не будет попадать древесный мусор и продукты горения и зола;
  • В условиях влажного климата, возле топочного проема можно оборудовать нишу для просушки текущего запаса дров;
  • Топочная дверца, оформленная в виде прозрачной вставки из жаропрочного стекла может отлично оживить интерьер предбанника или комнаты отдыха, привнеся в него непередаваемую атмосферу игры живого огня.

Внимание! Баня с топкой с улицы практически в 100% случаев реализуется в случаях, когда печь отапливается каменным углем. Ее загрузка и очистка от золы, сопряжены с выделением большого количества пыли и минерального мусора.

Негативные стороны эксплуатации систем с выносной топкой

Печь для бани с выносной топкой, помимо положительных моментов, обладает и целым рядом отрицательных качеств, о которых мы обязаны знать и помнить:

  • Генерируемая мощность, которую может обеспечить печь банная с выносной топкой, в большинстве случаев недостаточна для того, что бы полноценно обогреть две разделенные функциональные зоны: парную и комнату отдыха;
  • Банные печи с выносной топкой, загрузка которых топливом осуществляется с улицы, не всегда удобна для использования в сугубо личных целях. Если печь имеет небольшое топочное пространство, ее КПД низкий, что требует постоянного подбрасывания порции поленьев, то ее поддержание в рабочем режиме требует периодического выхода кого либо из присутствующих в уличный холод и слякоть, только для того, что бы «подкормить» печь;
  • Установка печи для бани с выносной топкой требует большего объема монтажных работ, нежели печь традиционной компоновки. Помимо всего прочего, непосредственно монтажные работы требуют проведения комплекса мероприятий противопожарного характера.

Собственно, монтаж банной печи с выносной топкой рассмотрим более детально.

Ключевые особенности установки выносных топок

Установка печки в бане с выносной топкой регламентируется действующей нормативной базой, в частности п.6.6. СНиП 41 — 01 от 2003 года. Основные работы, можно отразить следующим образом:

  • Обустройство фундамента необходимо в случае, если общий вес снаряженной печи, превышает 400 кг. В случае, если используются облегченные печи из нержавеющей стали, а доска пола толщиной 40 мм уложена на лаги сечением не менее 150×50 мм, то можно вполне обойтись без обустройства фундаментного основания;

Помни! Фундамент под печь не должен быть связан с основным фундаментом под строением бани.

  • Поверхность пола в районе расположения печки должна быть оформлена огнестойкими материалами. Наиболее подходящими можно считать листы базальта, минеральной ваты, пеностекла. Финишным слоем может выступать лист полированной нержавеющей стали, которая обладает отличными отражающими способностями и невысокой теплопроводностью, относительно рядовой конструкционной стали. Контур огнестойкой подкладки должен на 20 — 25 % перекрывать контур печи;
  • Непосредственно перед топочной дверцей так же оформляется огнестойкая площадка пола с размером порядка 750×400 мм. Отделка ее металлическим листом не только повышает устойчивость пола к воздействию раскаленных частиц топлива, но и упростит текущую уборку мусора;
  • При прохождении топочного канала через деревянную перегородку, при монтаже печи для бани с выносной топкой, древесину необходимо отделить каменной кладкой толщиной не менее 400 мм, а для мощных производительных печей — 450 мм. Между металлической поверхностью топочного канала и кирпичной кладкой необходимо оставлять так называемый «тепловой» зазор равный примерно 20 — 25 мм, при тепловой деформации металла он поможет избежать деструктивного воздействия на контактные поверхности;

Словечко от Бывалого! Мощность кирпичной кладки можно сократить, если использовать сэндвич из минеральной ваты или базальта и кирпича. При толщине минерального изолятора 50 мм мощность кладки можно сократить до 250 м, независимо от мощности печи, а при увеличении толщины базальта до 100 мм, кладка может не превышать 120 — 130 мм.

  • От поверхности печи до чистового потолка должно быть не менее 1200 мм, от среза топочной дверцы до дверного проема не менее 1250 мм.

Кстати! Огнестойкая подготовка поверхности под печью и в притопочном пространстве может быть ограничена банальной укладкой керамической плитки, обладающей достаточной механической прочностью.

В принципе, решение вопроса, как правильно установить банную печь с выносной топкой в основном упирается в соблюдение общепринятых строительных норм и правил пожарной безопасности.

Подводя итоги сегодняшнего материала, хочется отметить следующее. В модельном ряду производителей банных печей, системы с выносной топкой приобретают все большую популярность. Целый ряд преимуществ, которые предоставляют такие экземпляры, вряд ли сможет перекрываться сложностью монтажа, поскольку, установка банной печи с выносной топкой своими руками не представляет особой проблемы. Аккуратность, последовательность и соблюдение ключевых требований пожарной безопасности — залог долгой и устойчивой работы всей отопительной системы.

Топка печи: готовая или кирпичная

  • 1 из 1

На фото:

В готовой печи топка из металла, можно сказать, синоним самой печи. А вот в кладочной печи возможны разные варианты.

Топка или, как ее называют печные мастера, топливник – это устройство для сжигания органического топлива. В печи она служит для получения нагретых дымовых газов, которые, проходя по дымоходным каналам внутри массива печи, передают тепло стенкам. Топки изготавливаются из разных материалов, рассчитаны на использование определенного вида топлива, имеют неодинаковые размеры.

Основных видов топок два: кирпичные, являющиеся частью конструкции печи, и готовые – металлические (их можно приобрести отдельно).

  • 1 из 1

Кладочная печь с готовой металлической топкой&nbsp– наиболее прогрессивное решение.

Кладочная топка печи (топка из кирпича).

Традиционные кирпичные печи подразумевают и кирпичные топки. Их камера – стены, основание и свод – выкладывается из шамотного (огнеупорного) кирпича, а дверца и колосник (решетка для топлива, сквозь которую поступает воздух) обычно изготавливаются из чугуна.

Достоинства топки из кирпича. Она сделана из того же материала, что и массив печи, и встроена в него. В результате, помимо нагрева дымовых газов, происходит постепенное распространение тепла от стенок топки внутрь печи.

Недостатки топки из кирпича. К сожалению, кирпичи часто растрескиваются, поэтому их приходится периодически выдалбливать и заменять, что достаточно трудоемко, да и вообще неудобно. Еще один минус кирпичной топки — неплотное прилегание дверцы к рамке, вставляющейся в устье. Обе сделаны из чугуна, который иначе реагирует на нагрев, чем кирпич. Со временем конструкция топки печи расшатывается, дверца перекашивается и перестает плотно закрывать топку, вследствие чего дым начинает поступать в помещение.

  • 1 из 1

Сложно с первого взгляда представить, где именно располагается топка этой печи.

Готовые топки для печи

Эти топки представляют собой высокотехнологичные агрегаты. Температура внутри топки обычной печи очень высока, поэтому ее камера изготавливается только из чугуна (сталь таких показателей не выдерживает, стенки из нее деформируются и прогорают). И даже в этом случае, чтобы уменьшить температуру самих стенок и увеличить нагрев дымовых газов, используют облицовку (футеровку) стен и свода шамотом.

Достоинства готовых топок печи. По сравнению с кирпичными, такие топки более экономичны в потреблении топлива и обладают более высоким КПД. Для улучшения этих показателей они могут снабжаются системой полного (чистого) сгорания, когда обеспечивается сжигание летучих веществ, выделяющихся из топлива.

Недостатки готовых топок печи. Вместе с тем, имеются и некоторые сложности, поскольку между корпусом топки и массивом печи неизбежно существует зазор, то тепло непосредственно от самой топки намного хуже передается внутрь. Фактически, воздух в этом зазоре играет роль теплоизолятора. Для улучшения теплоотдачи (чтобы воздух в зазоре быстрей прогревался) внешняя часть чугунного топливника снабжается ребрами, наподобие радиатора, которые одновременно улучшают жесткость конструкции.

  • 1 из 3

Внешний вид «готовой топки» для печи мало отличается от аналогичной модели для камина.

Готовые топки обычно изготавливают те же производители, что и готовые печи и камины. Лидером в этой области является немецкая компания Schmid.

Выбирая топку, необходимо учитывать характеристики помещения, которое требуется отопить. Готовые модели имеют определенные показатели мощности, а мощность топок из кирпича зависит исключительно от их размера. По этому поводу следует проконсультироваться у специалиста.

В статье использованы изображения сайта 360.ru

Установка каминной топки своими руками

Камин олицетворяет домашнюю теплоту, уют. Его обустраивают в загородном доме, на даче, можно даже в квартире многоэтажного здания. Можно эффективно прогреть помещение, украсить жилище. Популярны модели с чугунной топкой. Это «сердце» любого агрегата, обеспечивающее сжигание дров, работу механизма.

Камин

Виды топок

В зависимости от исполнения топки различают:

  • открытый;

Открытый

  • закрытый.

Закрытый

Первый камин отличается романтичностью, красотой. Однако, не безопасен. Прибор нельзя оставлять без присмотра. Невозможно регулировать мощность горения дров. Эффективной отопительной системой открытый тип агрегата назвать нельзя.

Модели закрытой топки дополняют системой длительного горения. Помещение обогревается 10-15 часов после одной закладки топлива.

Достоинства, недостатки чугунной топки

Положительные стороны:

  • огнеупорные характеристики;
  • устойчивость к деформации;
  • легкость установки;

Установка

  • невысокая стоимость;
  • высокая производительность;
  • хорошие параметры теплопроводности;
  • герметичность топки;

Герметичность

  • эффективный обогрев помещения в 300 кв. м.;

Обогрев больших площадей

  • теплонакопительная способность.

Чугунная модель

Отрицательные качества:

  • небольшой обзор смотрового окна;
  • стекло быстро пачкается сажей;
  • только черный цвет.

Цвет

Рекомендации по выбору

Рекомендуется обращать внимание на:

  • Мощность. Не стоит покупать мощные агрегаты для обогрева небольшого помещения.
  • Стоимость. Купить качественный аппарат за копейки невозможно. Нужно найти «золотую середину». Покупать дешевку китайского происхождения не стоит. Прослужит недолго, может оказаться небезопасной.
  • Дизайн.

ПолукруглыйУгловой

  • Материал дверцы.

Дверца из стекла

Особенности стеклянных дверей для чугунных моделей

Обычное стекло не подойдет. Используется материал с высоким жаростойким индексом.

Стеклянная дверца

Монтаж стекла выполняют специалисты. Требуются знания, навыки.

Эксплуатационные параметры стекла зависят от вида топлива. Меняется максимальный температурный режим сгорания.

Дверца для чугунного агрегата

Особенности установки чугунной модели

Выполнять монтажные работы рекомендуется специалистам. Но можно своими силами.

Дверца приобретается в магазине. Особенности установки зависят от того, встраивается топка в готовую конструкцию, или обустраивается с самого начала.

ДверцаДизайнерская дверца

Монтаж чугунной топки: поэтапное руководство

Монтажные работы выполняются строго по инструкции. Нельзя пренебрегать правилами техники безопасности, строительными нормами.

Шаг 1. Готовим место

Определяется расположение камина. Зависит от размещения дверей, площади комнаты, особенностей крыши. Нужно учитывать вид конструкции, возможность размещения дымоходной системы. Предусматривается обустройство дымохода через стену, крышу.

Размещение

Основание должно быть прочным, ровным. Даже небольшой уклон приведет к снижению эффективности работы агрегата. Нарушится нормальная тяга. Неровности нужно устранить. Используется строительный уровень для контроля ровности основания-постамента.

Маркером, мелом выполняется разметка будущего камина. Точное измерение уклона выполняется строительным уровнем.

Если поверхность стены, к которой будет прилегать каминный агрегат деревянная, выкладывается простенок из кирпича. Кирпичная стена выполняется на одном основании с камином.

При отсутствии навыков работы кирпичной кладки, рекомендуется сразу сделать насухо. Убедившись в правильности, использовать раствор. Недочеты будут видны сразу.

Строительные нормы предполагают обустройство бетонного фундамента. Он должен быть на 15 см больше камина с каждой стороны.

Фундамент

При разметке, проведите контуры под фундамент.

Можно приступать к созданию деревянного опалубка. Углубление фундамента для топки прибора в чугунном исполнении составляет не меньше 0,5 м. На деревянное половое покрытие монтировать конструкцию запрещено. По размеру каминопечи делается углубление. Снимается шар дерева.

Монтаж

Делается бетонный раствор, заливается первый шар фундамента. Надежность достигается использованием армирующей сетки. После высыхания первого шара, заливают второй. Фундамент можно сделать кирпичным. Бетонная стяжка обязательна.

Постамент из кирпича

Готовый постамент проверяется на ровность строительным уровнем. Ждем полного высыхания.

Шаг 2. Устанавливаем постамент под топку

Когда основание готово, приступаем к обустройству постамента — буква «П» из кирпича. Производится кладка четырех рядов.

П-образная форма

Количество рядов зависит от высоты конструкции камина. 4 — минимальное число порядовок. Возможно увеличение. Соединение кирпичей выполняется цементно-глиняной смесью. Нужной усадки добиваются резиновым молоточком. Ровность каждого кирпичного слоя проверяют строительным уровнем. Уклона не должно быть.

Конструкция

Перемещение воздушных потоков работает так, что теплый воздух будет рваться наружу, перемешиваясь с холодным.

Бока усиливаются металлическими уголками. На них кладут кирпич — основание под топку.

В кирпичах проделываются пазы напильником.

Основа

Усадка кирпичного материала выполняется на металлические уголки, укрепление — цементной смесью. Горизонтальная ровность проверяется уровнем, вертикальная — отвесом. Конструкцию оставляют хорошо просохнуть.

Зольник

Зольник — важная часть камина, способная накапливать золу, пепел. Через дверцу производится чистка.

Шаг 3. Монтаж топочной камеры

Можно приступать к монтажу топки из чугуна:

  • поверхность основания обрабатывается огнеупорной мастикой. Монтируется чугунная камера сгорания. Работа выполняется в два лица. Вес прибора большой;

Монтаж топочной чугунной камеры

  • устройство аккуратно опускается, фиксируется. Не должно достигать задней части камина на 40-50 мм.

Шаг 4. Монтаж дымоходного контура

По завершении установки кирпичного основания можно приступать к обустройству дымоходной линии. Особенности, расположение дымохода определяются при создании камина. Лучше воспользоваться первоначальным эскизом;

Конструкция дымоходного контура

Практичностью, простотой монтажа характеризуются двухконтурные сэндвич трубы. В строительном супермаркете приобретаются готовые элементы. На месте собираются воедино. Чем меньше изгибов будет иметь дымоходный контур, тем лучше будет производительность камина;

Сэндич

В процессе организации системы выведения продуктов сгорания, нужно учитывать требования пожарной безопасности. Строительными нормами предполагается высота дымохода не более 5 м, с углом наклона до 45 градусов. Иначе снизится тяга. Дым попадет в комнату.

Основные моменты:

  • перед монтажом общей дымоходной конструкции отдельные заготовки соединяются между собой. Места стыкования заделываются герметиком, иначе дым будет выходить наружу. Произойдет утечка тепла;
  • первый элемент трубопровода одевается на элемент, выходящий из топочной камеры накидным методом. Стыки обрабатываются герметиком;
  • дымовой поток направляется разветвителем;
  • фиксация в вертикальном положении выполняется кронштейнами на внешней стене дома;
  • тройник используется для сбора конденсата;

Крепление кронштейнами

  • фиксируют дымоходный контур хомутами. Стягивают, крепят к поверхности стены кронштейнами. Нельзя допускать опирания на топку;
  • для декорации в старинном стиле поверх сэндвич конструкции возводят короб из металлического профиля;
  • обшивка каркаса производится теплоизоляционным стройматериалом фольгированной поверхностью к топке;

Каркас из металлического профиля

  • внешняя обшивка — листы гипсокартона;

Готовый короб

  • покрытие обрабатывается декоративной штукатуркой.

В каркасе необходимо сделать отверстие для выведения горячего воздуха.

После обустройства дымоходной системы, топочной камеры можно приступать к финишной отделке конструкции. Декорирование кирпичом позволит придать устройству привлекательное исполнение, улучшить показатели теплоотдачи. Тепловая энергия будет дольше сохраняться в отопительном контуре, прогревая комнату.

Кирпичная облицовка

Когда невозможно обустроить массивный печной агрегат, делают камеру со стеклянной дверцей. Украсить прибор можно постаментом.

Классическая модель облицовки предполагает использование кирпича и камня натурального происхождения.

Классика

Декорирование шамотным кирпичом практично. Выдерживает температуру до 1000 градусов выше нуля. Показывает хорошие термостойкие характеристики. По завершении процесса горения дров, материал 2-3 часа отдает тепло помещению.

Облицовка шамотным кирпичомДеревенский стиль

В качестве внешнего отделочного материала используются газобетонные блоки. Предварительно внутренняя полость изолируется базальтовой ватой. Повышается термостойкость блоков.

Если не сделать, по газобетонному стройматериалу пойдут трещины. Ухудшатся технические параметры агрегата, вид. Декорируют блоки декоративной штукатуркой, камнем искусственного происхождения.

Каминопечь из газобетонных блоков

Обновить вид можно, выполнив металлический каркас, обшив гирсокартонными листами. Внутренняя полость обрабатывается базальтовым волокном. Повышается огнестойкость. Монтаж прост, не требует больших вложений.

Обшивка гипсокартоном

Украсить отопительный прибор можно кованой конструкцией. Решетка, созданная под заказ, повысит пожаробезопасность в доме.

Кованый экран

Конструкции часто стилизуют аксессуарами: кочергой, щипцами, дровницей.

Стилизация

Камин имеет много положительных сторон. Используется как отопительный агрегат, декор помещения. Может полностью изменить вид дома. Создать конструкцию можно по собственному проекту, придерживаясь основных правил монтажа. Главное, делать добросовестно. Не пренебрегать правилами безопасности. Использовать качественный строительный материал.

About the author

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *