Канализация частного дома

Содержание

Инструкция установки канализационной трубы наружной и внутренней системы

Установка трубы (канализационной трубы, в частности) выполняется с учетом ряда требований и правил. В случае их нарушения снижается скорость оттока жидкости, что приводит к образованию засоров, деформации трубопровода. В зимнее время происходит обледенение коммуникаций. Устранить некоторые проблемы затруднительно без замены труб. Значит, лучше обеспечить хорошее качество оттока отработанной воды еще на этапе монтажа.

Не менее важно сделать правильный выбор материала, при этом учитывают условия эксплуатации. Монтаж канализационных труб своими руками выполняют с применением специальных герметизирующих составов, соединительных элементов.

Установка канализационной трубы

Установка внутреннего трубопровода

Составляется план прокладки канализационной системы, при этом учитываются точки подключения сантехнических приборов (раковина, ванна, унитаз), бытовой техники (стиральная, сушильная машина), а также участок внутреннего и наружного трубопровода. Главная задача — обеспечение беспрепятственного оттока отработанной воды. Благодаря этому снижается вероятность образования засоров, поддерживается достаточная скорость продвижения стоков по трубам.

Кроме того, нужно правильно выбрать фасонные элементы. При этом опираться необходимо на диаметр коммуникаций. Выбор фитингов делается на основании составленного плана, в котором была учтена конфигурация помещения, количество подключаемых сантехнических и бытовых приборов. Соединительные элементы обеспечивают возможность перехода от большого диаметра к малому; с их помощью меняют направление трубопровода, делают разводку.

Норма и правила монтажа:

  • с целью подключения раковины используют коммуникации диаметром не больше 40 мм;
  • для подведения канализации к мойке на кухне, к ванне используют изделия 50 мм;
  • если необходимо подключить несколько сантехнических приборов к одной трубе, подготавливают коммуникации диаметром до 85 мм;
  • водоотведение от общего стояка и унитаза организуется с помощью изделий 100-110 мм.

Резка канализационных труб

Не всегда можно установить коммуникации в первозданном виде. Если помещение отличается сложной конфигурацией, или план подключения нестандартный, допустимо нарезать изделия. Для труб из разных материалов используют различные инструменты:

  1. Пластик. Изделия этой группы можно резать с помощью обычной ножовки по металлу, специальной пилой для полимерного материала или трубореза. Пластик достаточно мягкий, поэтому при резке нет необходимости прилагать много усилий.
  2. Чугунные трубы резать не рекомендуется. На этапе производства кромка обрабатывается особым образом, что позволяет обеспечить наиболее плотное соединение. В случае появления такой необходимости чугунные изделия режут с помощью болгарки.

Как отрезать канализационную трубу

Существуют инструменты, позволяющие нарезать фаску на торцевых участках коммуникаций.

Соединение элементов

Сборка канализационных труб в частном доме или квартире выполняется разными способами. Выбор варианта делается с учетом вида материала. Каждый из методов имеет свои особенности, подходит лишь для некоторых условий эксплуатации.

Доступные варианты:

  1. Раструбное соединение. В данном случае прямолинейный торец устанавливается в уширение другой трубы. Образуется неплотность между стенками изделий. Чтобы избежать этого, перед соединением труб в раструб закладывают резиновый уплотнитель. Благодаря ему обеспечивается герметичность. Могут применяться и другие методы уплотнения: пакля, разнотипные смеси. Допустимо объединять разные технологии герметизации. Этот вариант соединения подходит для труб из пластика и чугуна.
  2. Применение специального клея. Данный метод может использоваться для прокладки полимерных изделий. При этом клей наносится на внутреннюю сторону фасонного элемента и наружную поверхность трубы. Затем изделия быстро соединяют.
  3. Использование сварочного аппарата. Этот метод применяется для прокладки стального или чугунного трубопровода. У него больше недостатков, чем достоинств, т.к. сварочный шов сильнее подвержен образованию коррозии.
  4. Применение паяльника. Метод используется для соединения полимерных изделий. Надежность стыка обеспечивается за счет расплавления торцевых участков коммуникаций и фасонных элементов.

Еще используются фитинги. Они могут иметь раструб, что упрощает монтаж. Некоторые соединительные элементы применяются для пайки пластиковых коммуникаций.

Герметизация соединений

Использование специальных материалов и составов позволяет избежать образования протечек.

Для герметизации трубы в ванной и на кухне используют:

  1. Ленты самоклеящиеся. Их прокладывают по длине окружности коммуникаций на участке стыка. В результате соединение уплотняется, протечки при этом не появляются.
  2. Герметик на каучуковой основе. На рынке предлагаются составы нейтральные и кислотные. Их наносят на участок соединения коммуникаций по внутренней поверхности перед стыковкой или с наружной стороны изделий после установки трубы в раструб. Предварительно следует обработать коммуникации праймером (обезжирить).
  3. Пакля. Этот материал используется при соединении коммуникаций методом зачеканки. В данном случае паклю забивают в неплотность между раструбом и трубой. Сверху защищают шов герметиком или раствором, для приготовления которого используется цемент и вода в соотношении 9:1.

Для пластиковых изделий наиболее предпочтительным вариантом является силиконовый герметик.

Фиксирование трубопровода

При возведении инженерных сооружений используют специальные крепления, обеспечивающие поддержку канализации по всей протяженности системы. Они представлены разными видами: подставки, хомуты, держатели, клипсы. Подобные изделия производятся из металла, пластика и стекла. Устанавливают их с некоторым шагом, причем располагаться такие крепления должны в точках соединения участков трубопровода.

Металлические держатели обеспечивают прочную, надежную фиксацию. Благодаря таким креплениям канализационных коммуникаций вероятность образования течи минимальная, т.к. трубопровод не проседает под собственным весом. Использовать пластиковые держатели целесообразно в случаях, когда есть необходимость в обустройстве плавающей системы канализации. В малогабаритных помещениях держатели используются не всегда, что обусловлено небольшой длиной стен.

Монтаж наружной канализации

В частном доме приходится обустраивать автономную систему отвода стоков. Она состоит из внутреннего и наружного водопровода. Во втором из случаев работы выполняются за пределами объекта. Чтобы система функционировала без сбоев, коммуникации закладывают несколько ниже уровня промерзания грунта. Значение данного параметра варьируется в пределах 0,8-1,5 м — все зависит от местности и климата. Система наружной канализации включает в себя не только трубопровод, но и выгребную яму/септик.

Монтаж наружной канализации

Подготовительные работы

Определяют расположение коммуникаций. Магистраль выходит из объекта. По пути ее следования обустраивают септик. Причем нужно учесть возможность подключения ассенизаторной установки. Рекомендуемое расстояние септика от жилой постройки — 9 м, глубина — 1,5 м. Если планируется выполнение монтажа наружного трубопровода, подготавливают участок: удаляют сор, делают разметку для копки траншеи, при этом в грунт вбивают колья, натягивают леску.

Монтажные работы

В процессе копки предусматривают уклон. Рекомендуемое значение данного параметра — от 0,8 до 3 см (на каждый метр). На следующем этапе производится резка коммуникаций, монтаж труб водоснабжения и канализации, предполагающий соединение и герметизацию изделий. Выбор способа стыковки делается заранее. Особенность монтажа наружной системы заключается в необходимости подключения канализации к септику. Причем трубопровод должен входить в септик (его нижнюю часть).

Утепление наружной канализации

Выбирают изоляционный материал. Если планируется использовать рулонный или насыпной утеплитель, работы выполняют после укладки трубопровода. Когда же теплоизоляция представляет собой специальные цилиндрические элементы, их предварительно надевают на трубы, затем уже выполняется монтаж канализации. Это несъемный вид изоляции. Для утепления элементов системы канализации применяют пенополистирол, пенопласт, базальтовую вату, стекловату, пенополиуретан, керамзит.

Тестируем канализацию

Когда система канализации собрана, ее проверяют на наличие протечек. Для этого подается вода. Причем интенсивность ее продвижения по трубопроводу должна быть существенной. Это позволит определить, есть ли неплотности между частями системы. Давление должно быть предельным. Благодаря этому оценивается степень прочности и надежности канализации. Тестирование выполняют на протяжении некоторого периода. Непродолжительная проверка может оказаться неинформативной.

Коттедж возведен или сделан ремонт, осталось соорудить систему отвода сточных вод, водопровод. Вызвать сантехнических дел мастера, не каждому можно доверять. Сделать самому монтаж канализации из пластиковых труб, водопровода, получить удовольствие от выполненной работы, сэкономить денежные средства.

Самостоятельно проводить работы по сантехнике, без опыта страшно. Необходимо знать правила и хитрости, чтобы соорудить работающую конструкцию. Домашним мастерам будет полезно узнать об этапах работы, куда обратить внимание.

Приступаем к монтажу канализации из пластиковых труб

Готовая канализация из пластиковых труб

Выбор полимерных материалов оправдан. Они обладают рядом достоинств:

  • не ржавеют, стойки химическим воздействиям;
  • обладают гладкой внутренней поверхностью, что улучшает сток;
  • легкие;
  • с ними удобно работать, используя инструменты, имеющиеся у каждого мастера;
  • доступная цена.

Внутренняя канализация выводит все сточные воды за границы дома или квартиры, а наружная отправляет их к месту сбора или очистки. Промышленность выпускает несколько видов пластиковых канализационных труб:

  • внутренняя канализация – полипропилен;
  • наружная – непластифицированный ПВХ;
  • стояки, внешняя канализация – поливинилхлорид (ПВХ).

Кроме, знания нюансов по установке канализационной системы, необходимо руководствоваться рекомендациями, которые прописаны СНиП 2.04.01-85, это позволит избежать грубых ошибок.

Собранную конструкцию обязательно проверяют при максимальной нагрузке, одновременно осматривают стыки.

Семь раз отмерь один раз отрежь!

Установка канализации в квартире, частном доме, начинается с внутренней системы. Порядок работы одинаков:

  • многоэтажный дом: составляется схема, аналогичная старой, если не была задумана перепланировка;
  • коттедж: определяется, где будет располагаться сантехника, составляется план. Обязательно учитывается фановый вывод, он снижает давление, убирает неприятные запахи. Несколько стояков объединяют по горизонтали вместе с фановым отводом;

Новая разводка канализации составлена. Подсчитываются: длины, диаметры требуемых труб. Количество соединительных, переходных, крепежных элементов, манжет. Каждому устройству необходим сифон, который не позволит проникнуть во внутрь помещения неприятному запаху. Чтобы фекальные воды не проникали в канализационную систему, унитаз устанавливают первым к стояку. Обязательно поставьте ревизионный лючок, для прочистки или проверки. По схеме проконсультируйтесь у специалистов.

Длину труб канализации планируйте, чтобы меньше было резать. Лучше всего сходить туда, где будет проходить закупка комплектующих деталей, выяснить номенклатуру.

Материалы закуплены, пора устанавливать канализацию своими руками

Пример правильно построенной канализации в квартире

Устройство канализации – самотек. От самого дальнего места слива прокладывается магистраль к стояку, к ней подключатся попутные сливы. Тонкости:

  1. Основное правило укладки канализационных труб – наклон, обычно 1 см на 1 м, точный расчет зависит от диаметра. Высшая точка находится у самого дальнего источника. Делается разметка, устанавливается крепеж. Если угол сделать больше, вода будет пролетать очень быстро, грязь будет оставаться, меньше – грязь будет успевать осесть на стенках трубы. Результат один – засор.
  2. Подобрать верные диаметры каждому элементу канализации: унитаз – 110 мм, ванны, раковины – 50 мм, остальное – 32 мм. Казалось лучше всего использовать одинаковые сечения, но если взять меньше, чем нужно – будет избыточное давление, больше – недостаток воды – засор.
  3. Смена направления магистрали канализации производится фитингами 45о. Чтобы сделать поворот под прямым углом используют 2 фитинга.
  4. Соединить между собой заводские трубы канализации легко – они подготовлены. Если их обрезать (любым удобным инструментом), то торцы зачищаются ножом, шлифуются, соединяются раструбом, направленным в сторону слива.
  5. Все резиновые прокладки должны быть мягкими, правильной формы, без изъянов, не соответствующие данным требованиям заменяют. Если элементы трудно собрать, применяется специальная смазка с добавлением силикона. Если пренебречь этим условием, может возникнуть протечка, которую сверху придется замазывать герметиком.
  6. Крепеж размещают 1 крепление на 1 м магистрали, в местах соединений.

В частном доме требуется подвод к наружной канализации. В многоэтажном – остается подключить собранную конструкцию к стояку.

Вывод пластиковой канализации из коттеджа защищают оцинкованной гильзой, оберегая от внешних повреждений.

Для наружной канализации используют сечение 110 мм. Гофра имеет большую прочность. В земле, магистраль должна находиться ниже уровня промерзания почвы – это 1,5 – 2 м. Её присыпают подушкой из смеси песка и глины, уменьшая повреждения. При невозможности проложить так глубоко, её утепляют минеральной ватой.

Рекомендуем видео: Монтаж пластиковых канализационных труб

Правила монтажа пластиковых труб для водопровода

Водопровод из пластиковых труб

После подключения канализации, подводится водоснабжение.

Рисуется схема соединения всех элементов. Для горячего водоснабжения оставляют технологический зазор 10 мм, так как пластик от нагрева расширяется. После, подсчитывается общая длина магистрали, необходимые фитинги. Число запорных, крепежных элементов. Для последующего добавления новых устройств, рекомендуется оставить несколько отводов с заглушками.

Планируя водопровод важно знать, что пластиковые трубы изготавливают серого цвета. Их маркировка:

  • PN10 – холодная вода;
  • PN16 – горячая и холодная;
  • PN20 – горячая вода с отоплением;
  • PN25 – отопление.

Там, где температура воды ниже 60о, подойдут первые два пункта. Если температура, выше, то используют третий, четвертый варианты, так как они армированы.

Чтобы сэкономить время, обеспечить контроль над состоянием водопровода, лучше применять открытую схему соединения. Трубы устанавливаются на уровне пола, по углам помещений. Типовой вариант, он наиболее простой – последовательная подача воды ко всем потребителям. Чтобы провести ремонт, не отключая всех, перед каждым, устанавливают запорный вентиль.

Пошаговая инструкция пайки пластиковых труб

Детали закуплены, инструмент подготовлен, сталось решить вопрос, как монтировать водопровод. Согласно схеме, специальными ножницами нарезаются участки трубы. Они соединяются при помощи фитингов или сварки. Технология простая:

  • производится зачистка, обезжиривание торцов;
  • выбираются насадки нужного диаметра для паяльника, его нагревают;
  • вставляют соединяемые элементы, выжидают определенное время (определяется поперечным сечением изделий);
  • после сварки фиксируют детали до полного остывания.

Элементы конструкции закрепляются к стене клипсами. Стояки – при помощи хомута и резиновой прокладки.

Дополнительные элементы, как вентили, счетчики имеют резьбовое металлическое соединение, его герметизируют на паклю. Профессиональные сантехники предпочитают использовать фторопластовый уплотнитель.

Немного поэкспериментировав, любой домашний мастер своими руками подсоединит систему водопровода, которая будет функционировать, как часы.

Особенности монтажа

Строение пластиковых водопроводных труб

Это относительно новое устройство. Объединяет свойства металлических и полимерных труб. Напоминает слоеный пирог: полиэтилен, клей, алюминий, клей, полиэтилен. Эксплуатационные характеристики отличные: при давлении 9,8 атмосферы они выдерживают температуру 95о. С кратковременным перегревом до 130о. Морозоустойчивы, легко сохраняют заданную форму, гнутся даже руками.

Их используют в системах транспортировки жидкостей, газов, системах отопления, кондиционирования, для теплых полов. Схема подключения аналогична полипропиленовым трубам. Но так как они больше подвержены механическим повреждениям, воздействию УФ лучей, укладка производится внутрь специальных коробов, стен, полов.

Для соединения выпускают специальные фитинги:

  • разъемные;
  • компрессионные (под зажим);
  • пресс-фитинги (под пресс-клещи).

Монтаж не требует дорогостоящего оборудования, специального образования. При сборке водопровода своими руками, знайте: соединение последними – неразъемное, его можно «запаковать» внутрь пола или стены. Первые два в специальные короба, для доступа при возникновении аварийной ситуации.

Монтаж пластиковых труб на отопление

Наглядная схема монтажа с описанием

Основная проблема, которую решает домашний мастер при установке новой системы отопления: подсоединение к металлическим трубам пластиковых. Промышленность отвечает:

  • сечение до 40 мм выпускаются фитинги резьбовой стыковки;
  • от 40 до 300 мм – фланцевой.

Инструкция по работе аналогична соединению полипропиленовых труб.

Замена чугунных канализационных труб на пластиковые

В домах старой застройки в ванной, туалете использовались чугунные трубы. Хочется заменить их современным аналогом. Справится легко, главное договорится с соседями по стояку, чтобы отсутствовали казусы. Приступаем:

  1. Выпиливают старый стояк: оставляют 10 см сверху, 40 см – снизу. Чтобы было проще, делают несколько надпилов с маленькой перемычкой, затем кувалдой выбивают. Главное не повредить оставшееся.
  2. Зачищаются места соединения с пластиком.
  3. Подготавливаются крепления для нового стояка.
  4. Пластик устанавливается раструбами вверх, начинать работу необходимо снизу.
  5. После предварительной примерки пластик устанавливается и закрепляется хомутами с резиновыми прокладками.

Теперь вы знаете, как делается разводка, монтаж систем канализации, отопления, водоснабжения современными материалами. А также, что домашнему мастеру все по плечу.

Разводка труб для канализации в ванной комнате

Любой проект системы отвода сточных вод для ванной комнаты должен быть реализован в точном соответствии с планом монтажа. Будь это частный дом, или жилая квартира многоэтажного дома, непременно составляется схема разводки канализации в ванной комнате. Меняется последовательность сборки системы отвода сточных вод, или количество элементов, но не принцип разводки труб.

Разводка канализации осуществляется по определенным правилам

Как сделать разводку канализации в частных домах

Ванная комната в городской квартире и частном доме предполагает разный подход к реализации проекта. В случае с городской квартирой имеется уже готовая постройка, с заранее определенным местоположением центрального канализационного стояка. Разводку канализации в квартирах начинают именно с фанового стояка.

Важно! Нередко возникающий в ванной комнате неприятный запах или внезапные «всхлипы» в умывальнике – срыв гидрозатвора – это прямое следствие ошибок в проектировании или на этапе сбора канализационных труб.

В частном доме система подведения воды и схема, как будет выглядеть разводка труб канализации, продумывается на этапе проектирования постройки. Дело это весьма непростое. Даже если имеется минимальный практический опыт в монтаже водоотводящих систем, то четкое представление о том, как сделать разводку канализации в частных домах имеет только специализированный инженер. Именно мастер способен спроектировать систему с учетом строительных норм и правил и соблюдением ГОСТ – стандартов и сделать все в точном соответствии с планом.

Компоненты канализационных систем для частного дома:

  • комплект труб различного диаметра, из которых состоят ветви водоотводящей системы в ванной комнате и далее по дому;
  • канализационный колодец, в который собирается вся жидкость системы отвода сточных вод;
  • используют два типа стояков для водоотводной системы – вентиляционный и непосредственно канализационный стояк;
  • линии отвода воды от потребителей;
  • цепочка узлов для очистки воды, если это разводка замкнутого типа, или дренажно-накопительная система, в частном доме используют оба типа систем;
  • канализационный напорный коллектор, наибольшее распространение получил в канализационных системах напорного типа, не используют в городской квартире;
  • ревизионные элементы, для обслуживания системы;
  • комплект качественного сантехнического оборудования.

Первое правило для канализационных систем: принцип «двух точек». Самая нижняя точка – ее несложно определить при помощи строительного уровня – и будет являться узлом вывода жидкости в сточную магистраль.

Схему расположения санитарных приборов и проводки труб к ним нужно составить обязательно

Самая верхняя точка находится выше любого узла отбора воды непосредственно на фановой трубе, разводка с этого уровня не производится. На верхнюю точку фановой трубы устанавливается специальный вентиляционный клапан.

Полезно знать! Вакуумный вентиляционный клапан не пропускает внутрь помещения неприятный запах и газы, образующиеся в системах отвода воды в результате жизнедеятельности бактерий – метан, сероводород, аммиачные испарения. Падение давления в системе кратковременно открывает клапан, происходит приток воздуха извне, и срыва гидрозатвора в Г-образных сифонах не происходит.

Случается так, что в частном доме необходимо сделать несколько центральных канализационных стояков. Это вполне допустимо, если к системе предполагается подключить большое количество потребителей. Например, если отдельной ванной комнатой обеспечивается каждая спальня. Необходимо соблюдать принцип «нижней точки», сводя все ветви отвода воды в единый коллектор именно на этом уровне.

Для подключения в частном порядке к центральному канализационному коллектору используют специальные циркуляционные насосы. Это обуславливается большой протяженностью коллекторной ветки или спецификой рельефа местности.

Разводка канализации в ванной комнате

Первый этап – составление проектного эскиза или чертежа. Учитываются все точки подключения и водоотвода. Этап второй – подборка диаметра труб, в зависимости от типа подключения, и расчет общей протяженности магистрали. Учитывать нужно такой момент: пластиковые трубы для канализации имеют разную длину и оснащены соединительным раструбом только с одной стороны. Третий этап – набор необходимого количества фитингов и крепежных хомутов. Без жесткого крепления к стене стыки пластиковых труб вскоре теряют герметичность.

Современные системы канализации в домах создаются из пластиковых труб

Преимущество использования канализационных труб из пластмассы очевидны. Стандартный срок их эксплуатации в системе внутридомовых коммуникаций – не менее 50 лет, разводка, подгонка и монтаж не занимают много времени и не требуют специальных инструментов.

В отличие от чугунных систем пластиковые трубы не подвержены коррозии. Полимерные трубы устойчивы к воздействию высокой температуры, и без проблем обеспечат слив подогретой воды в канализационный коллектор даже от автоматической стиральной машины. Поэтому они — лучший вариант для канализации в частном домовладении и в квартире.

Специальное покрытие внутренней части полипропиленовых труб позволяет избежать накопления известковых отложений, и как следствие, уменьшения внутреннего диаметра и пропускной способности системы.

Монтаж канализационной системы для ванных комнат следует начинать с самой нижней точки и в труднодоступном месте, например, под ванной. Считается хорошим тоном сначала точно смонтировать систему отведения воды в доме, и лишь потом подключать к ней устройства – потребители.

Для модификации или замены существующей системы приходится идти на демонтаж части или всей устаревшей системы отвода сточной воды.

Важно! Перед началом работ по модификации системы необходимо убедиться в том, что вода не поступает ни на один потребитель, и нет поступления отработанной воды в канализационную систему.

Создавая разводку труб канализации из чугуна, традиционно использовали промасленную пеньку или веревку, а в качестве герметика – серу. Со временем такое соединение приобретает поразительную прочность. Единственно возможный способ демонтажа в городской квартире для чугунных систем, не поддающихся разборке — это их разрушение. Используется молот, или перфоратор с насадкой типа «зубило».

Соединение чугунного отрезка канализации с новыми трубами производится при помощи переходников

Чтобы сохранить целостность фановой трубы, существующий «лежак» и разводку чугунной системы разрушают до узла соединения с основным стояком, действуя с максимальной осторожностью по мере приближения к стояку.

Для соединения пластиковых труб с чугунным стояком потребуется специальный переходник: пресс-фитинг или переходная муфта с манжетой уплотнения.

Правила укладки труб для канализации

Согласно строительной спецификации все трубы, предназначенные для водоотведения, укладываются с уклоном в сторону сливного коллектора. Принято сопоставлять диаметр трубы и ее уклон.

Таблица 1

Диаметр канализационной трубы в миллиметрах Уклоны труб хозяйственно-фекальной канализации
Общепринятые нормы, сантиметры на метр погонный Минимально возможные, сантиметры на метр погонный
50 3,5 2,5
100 2 1,2
125 1,5 1,0
150 1,0 0,7
200 0,8 0,5

Для подключения унитазов в городской квартире или в доме используют, как правило, трубы диаметром 100 мм. Близкая к идеальной система канализации не должна иметь повороты на 90 градусов, резкие перепады высоты в пределах одного ответвления. Также крайне нежелательны изгибы канализации на вертикальных стояках. В точке пересечения трубами стеновых конструкций и перекрытий не допускается применение фитингов.

В декоративном коробе обязательно должно быть отверстие для доступа к трубам

Как правило, внутридомовые коммуникации в частном доме или квартире стараются закрыть декоративными защитными коробами. В случае с водоотводящей системой в обязательном порядке нужно сохранить возможность доступа к ревизионным узлам. Удобный способ — сделать скрытые лючки или дверцы в защитном коробе или установить роллеты.

Виды канализационных труб, их преимущества и недостатки

Классифицируют канализационные трубы по трем категориям: материал, из которого они изготовлены, толщина стенки, и наличие специального покрытия на внутренней части труб.

  1. Класс «А» — тонкостенные трубы, применяются в технических системах при отсутствии избыточного давления. Преимущества – низкая стоимость трубы. Недостаток – малый срок службы, нежелательно использовать для обустройства канализации в ванной комнате в квартире или в доме.
  2. Класс «В» — трубы повышенной прочности. Преимущества – более толстые стенки, хорошо переносят нагревание. Недостаток – высокая стоимость.

Материалы:

  • полипропиленовые. Они часто составляют основу разводки канализации по дому. Выдерживают высокую температуру воды, но при этом отличаются и повышенным коэффициентом линейного расширения;
  • полиэтиленовые. Используются для разводки канализационных труб в частном доме, или квартире, но широкого распространения не получили. Отличаются низкой стоимостью;
  • поливинилхлоридные трубы используют как временную разводку в системах технического водоотведения. Плохо переносят увеличение температуры, срок эксплуатации критично мал;
  • металлические трубы. Медные – наиболее перспективные и практичные. Недостаток: разводка на базе медной канализационной трубы обойдется недешево. Чугунные трубы канализации – классический, но морально устаревший вариант, их можно встретить в городской квартире.

Проектирование и монтаж

Вся суть проектной части системы водоотведения для ванной комнаты, будь это частный дом или городская квартира, заключается в точном соблюдении размерности. Важным параметром является и расположение санитарно – технических устройств. Как правило, приходится искать компромисс между желанием разместить все как можно более компактно, и удобством использования.

Опытный специалист смонтирует магистраль отведения воды с наклоном в сторону стояка, и обязательно использует качественные фитинги с плотными уплотнительными манжетами.

Как защитить соседей от Ниагарского водопада или канализация в ванной комнате своими руками

Mullvatt 8312 0 0

Замеры и составление плана работы

Как говорил один известный человек, имени не помню, даже самый плохой архитектор отличается от самой лучшей пчелы тем, что перед началом работы он составляет план. Я себя не отношу к плохим специалистам, поэтому этим этапом не пренебрегаю. Да и вам не советую.

Схема канализационной системы в квартире.

Начнем составлять схему. Я еще вам не говорил, но в квартире, где меня попросили сделать канализацию, проводился общий ремонт. Поэтому решать, как подвести канализацию к уже существующим сантехническим приборам, а также как перенести канализацию из кухни в комнату, мне не пришлось.

Но такие идеальные условия встречались у меня не всегда. Да и у вас, наверное, будет по-другому. Поэтому составляя схему, нужно пометить на ней все подключаемое оборудование. Делать это желательно в масштабе, чтобы сразу рассчитать длину и диаметр труб.

У клиента в квартире предполагалось подключить такое оборудование:

  • душевую кабину;
  • унитаз с биде;
  • посудомоечную и стиральную машину;
  • раковину на кухне и в ванной.

Схему привести не могу, так как мы все помечали маркерами прямо на стенах (декоративного покрытия на них еще не было). Вы же сделайте все на листочке. Есть у меня небольшая инструкция, точно следуя которой вы не столкнетесь с проблемами в будущем.

При планировании схемы канализации рекомендую учитывать такие факторы (цена всех этих советов – литры пота и крови, которые я с напарниками пролил во время работы):

  1. Помните, что прокладывать сливные трубы под уже установленной ванной сложно. Если ее демонтировать вы не собираетесь, предусмотрите прокладку слива из нескольких деталей. Но при этом не забудьте позаботиться о герметичности стыков, иначе на соседей прольется сверху Ниагарский водопад, которому они не будут рады.

Установка канализационных труб под ванной – задача не из простых.

  1. Ванну нужно подключать через сифон – специальный отвод, поворачивающий на 90 градусов. Если ванна и раковина расположена рядом, я бы советовал облегчить себе работу, воспользовавшись тройником.
  2. Если общая протяженность канализационных труб большая, не забудьте установить ревизии для чистки труб, как это сделал я. Иначе вас потом будут вспоминать незлым тихим словом, если канализация засорится, а прочистить ее не получится.

Важно правильно рассчитать диаметр труб. Некоторые потребители (посудомоечная машина, унитаз) сливают единовременно большой объем воды.

Поэтому их нужно подключать к трубам большего диаметра. Например, 100 мм. Для всего остального подойдут детали вполовину меньше.

Планируя схему канализации, помните, что по мере продвижения к главному вертикальному сливу трубы должны увеличиваться в диаметре, а не уменьшаться.
Иначе в месте стыка со временем обязательно появится пробка из накопившегося мусора.

Что касается длины, тот тут точно рассчитать не получится. В магазине канализационные трубы продаются отрезками разной длины. Желательно все подобрать и рассчитать так, чтобы меньше было отходов. Так получится и экономнее, и надежнее (я в смысле возможности появления Ниагарских водопадов).

Процесс установки канализации

Выбор и покупка материалов

Ни один монтаж канализационных труб в ванной комнате не обходился у меня без труб. (хорошо пошутил, да?). Думаю, и вам они понадобятся. Поэтому расскажу, как правильно их выбирать, чтобы в будущем не пришлось всю работу переделывать заново.

Сразу скажу, что устаревшие металлические и чугунные трубы вам не подойдут. Тем более что клиент сказал, что все материалы привезет на своей машине. А у него хоть и джип, но чугунные трубы вряд ли потянет. Да и технические характеристики у них оставляют желать лучшего.

Поэтому я предложил использовать пластиковые. Помните, что в канализацию иногда попадает очень горячая вода (например, когда процеживаете макароны или сливается стиралка).

Поэтому пластик должен сохранять целостность при температуре до + 95 градусов Цельсия. Иначе на соседей обрушится не просто Ниагарский водопад, а горячий источник. Причем далеко не целебный.

Канализационные трубы для ванной комнаты.

Сейчас в магазине есть несколько разновидностей труб для обустройства сливной системы в ванной:

  1. Из ПВХ. Они имеют тонкие стены и плохо переносят воздействие высокой температуры. Их можно использовать для канализации, но я бы советовал обратить внимание на второй вариант.
  2. Из полипропилена. Отлично подходят для транспортировки кипятка, но сильно увеличиваются в размерах при нагревании. Мы купили для клиента именно такие трубы. А о том, как избежать их коробления от высокой температуры, я поведаю вам, когда буду рассказывать о монтаже.
  3. Полиэтиленовые. Они часто применяются для монтажа магистральных канализационных систем. Вы, наверное, видели, как их привозят рабочие, когда ремонтируют прорыв во дворе (черные трубы с цветными полосами на боку).

При выборе обратите внимание, что есть очень тонкие пластиковые трубы, которые используются для прокладки вентиляционных каналов. Ни в коем случае не покупайте их для канализации.

Фасонные детали, которые могут понадобится при конструировании канализации.

Трубы – это еще не все, что понадобилось нам для работы. Поэтому я чистой совестью загрузил в новенький джип своего клиента кучу другого добра, без которого о качественной канализации не может быть и речи:

  • пластиковые фасонные детали – тройники, ревизии, отводы, колена и много другого (точный перечень вам не понадобится, так как тут все зависит от конфигурации, протяженности и сложности канализации);
  • компенсатор;
  • хомуты для закрепления труб к стенам (берите со специальными амортизационными прокладками, чтобы потом шум сливаемой воды в трубах не будил вас ночью);
  • ревизия для стояка (нужна будет, если засорится вертикальный стояк, соединяющий все квартиры и выводящий нечистоты в центральную канализацию);
  • силиконовый герметик (им смазывают уплотнительные кольца в раструбах труб, чтобы обеспечить полную герметичность стыков);
  • цемент (а вдруг пригодится, мало ли).

Демонтаж

Как я уже говорил, мне пришлось ставить сливную систему в новой квартире. Однако, если вы беретесь за устройство канализации в ванной комнате в старом доме, не обойтись от демонтажа старых труб.

При демонтаже стояка нужно действовать очень аккуратно.

В этой операции нет ничего сложного, если все трубы проложены открыто и не вмурованы в стену. Иначе придется изрядно поработать перфоратором, зубилом и молотком. Поверьте, я отколупал не один метр старых чугунных труб, поэтому знаю, что делаю.

Чтобы не попасть впросак, хочу дать вам один совет. Отсоединяя трубы от центрального стояка (или полностью его демонтируя) нужно действовать так, чтобы не повредить инженерную систему у соседей. Поэтому не надо со всей молодецкой удалью молотить по чугунной трубе. Этот материал хрупкий и может попросту расколоться.

Чтобы этого не случилось, нужно аккуратно отверточкой разворотить стык (там обычно намотана пакля, перемешанная с краской), после чего тоже аккуратно вращательным движением отсоединить трубы, которые собираетесь менять.

Подготовительные операции

Мы уже практически подошли к описанию процесса монтажа. Однако перед сборкой нужно уделить еще несколько минут (или часов) подготовке.

Я бы советовал с помощью маркера нарисовать на стенах или полу места, где нужно укладывать трубы. Потом взять приобретенные детали и разложить их в тех местах, где они будут ставиться. Я сразу выполняю порезку, однако чтобы потом не ошибиться, вам лучше резать трубы перед стыковкой их друг с другом.

Отрезание трубы специальным инструментом.

Для разрезания можно использовать обычную ножовку с мелкими зубчиками, но лучше купить или взять в аренду специальный труборез. Разница между ними в том, что после использования трубореза на торце не остается заусенцев и одновременно с разрезанием формируется фаска. Это экономит время и делает сборку более аккуратной.

Разрезая трубы, обращайте внимание на то, чтобы торец находится ровно под углом в 90 градусов по отношению к оси трубы.

Также заранее разложите в необходимых местах кронштейны для закрепления канализационных труб. Они должны держать каждую фасонную деталь системы. Если трубы длинные, расстояние между соседними крепежными элементами не должно быть больше 40 см.

Крепеж с амортизационной прокладкой для канализационной трубы.

Расчерчивая схему на стенах, не забудьте, что трубы должны располагаться под уклоном примерно 2 см на каждый метр. Если будет меньше, возможны заторы и жидкость не потечет к сливу. Если больше – трубы будут заростать мусором, так как проходящий слишком быстро поток не успеет все смыть.

Установка труб

Если все, о чем я рассказал выше, вы сделали правильно, сама сборка не займет много времени. Все делается просто, как в детском конструкторе.

Соединяются трубы без всякого клея и сварки, с помощью системы раструбов. Схема работы такая:

  1. Необходимо отмерить нужный кусок трубы и отрезать ее с помощью трубореза или ножовки.
  2. Если использовалась ножовка, необходимо зачистить торец наждачной бумагой, после чего снять фаску напильником. Если это не делать, то при вставке гладкой части в раструб деталь сомнет резиновый кольцевой уплотнитель и соседи, опять же, будут не очень счастливы, получив на головы душ из канализации.

Труба со снятой фаской.

  1. Затем все трубы собираются в одну систему (просто вручную, без смазки). Работа начинается от центрального стояка и заканчивается потребителями (или теми точками, где будут ставиться сантехнические приборы). На этом этапе вы еще раз проверяете все расчеты, исправляете выявленные недочеты и размечаете места, где будут сверлиться отверстия для кронштейнов.
  2. После этого сверлятся отверстия, в которые вставляются дюбели и вкручиваются шурупы, удерживающие нижние части кронштейнов.

Канализационная труба, закрепленная кронштейнами с уклоном.

  1. Затем происходит окончательная сборка системы.
    Раструбные соединения делаются так:
    • торцы деталей тщательно очищаются от пыли и грязи (при этом нужно проследить, чтобы они были полностью сухими);
    • затем труба вставляется в раструб до упора и на гладкой части маркером делается риска;
    • после этого труба вытаскивается, а уплотнительная резинка тщательно промазывается герметиком (это делает резину более эластичной, а само соединение – долговечным и полностью герметичным);
    • затем труба снова вставляется в раструб до упора, после чего вынимается оттуда на один сантиметр (именно для этого и нужна риска на трубе).

Собирая трубы, нужно оставить зазор для компенсации теплового расширения.

Последнее действие выполняется для того, чтобы компенсировать тепловое расширение труб при нагревании.
Если этого не сделать, канализационная система может покоробиться, потерять герметичность и извергнуть из своих недр десятки литров не только горячей, но и грязной воды.

  1. Предпоследний этап – закрепление труб на кронштейнах. Как я и говорил, я покупаю всегда крепежи со специальными амортизационными прокладками, гасящими колебания при прохождении по трубам жидкости. Слишком жестко закручивать крепеж не нужно. Труба должна свободно ходить вдоль своей оси, иначе не избежать коробления при тепловом расширении.
  2. Последнее – подключение потребителей. Однако делается это после окончания декоративной отделки и на этот этап меня не приглашали. Если вы все делаете самостоятельно, проблемы возникнуть не должно. Главное, следите за герметичностью всех стыков.

Тестирование системы

Чуть не забыл об одном важном моменте. После окончания сборки сливной системы необходимо обязательно проверить ее на герметичность и работоспособность. Для этого нужно открыть все краны и включить все бытовые приборы, которые сливают воду в канализацию. То есть устроить так называемую «пиковую нагрузку».

Я, например, делаю так. Набираю в ведро чистой воды и выливаю его в раковину или ванную. Если вы все сделали правильно, стыки не должны подтекать.

Однако их все равно нужно исследовать, используя фонарик и туалетную бумагу (на ней сразу видны капельки воды). Если обнаружен зародыш Ниагарского водопада (протечка), этот узел нужно собрать заново.

Последний этап работы – проверка всех соединений на герметичность.

Если в каком-то месте несмотря на все ваши старания появляется небольшая протечка, можно использовать специальный клей.
Его наносят также, как обычный герметик, не вынимая уплотнительного кольца.
После высыхания тест на протечки снова повторяется, капать из такого проклееного стыка не должно.

Вывод

Подводя итог сказанному, могу дать вам один очень дельный совет. Менять канализацию нужно как можно быстрее.

Особенно если квартира не новая, а жилая. Иначе, сами понимаете, проблем не оберешься, придется бежать по большим и малым делам в ближайший торговый центр, на заправку или в лесок. А сейчас можете посмотреть видео в этой статье, в котором освещаются различные аспекты ремонтов квартир.

Проект канализации в частном доме — что необходимо учесть

Содержание:
1. Стандартный проект канализации
2. Внутренняя система канализации в частном доме
3. Материалы для канализации
4. Стояк и вентиляционная система
5. Проектирование наружной канализации
6. Правила создания наружной канализации
Частные дома уже давно не воспринимаются как нечто исключительно деревенское. На сегодняшний день такие постройки оборудуются всеми удобствами и коммуникациями. Зачастую эти системы рассчитываются еще на этапе проектирования всего здания, но нередко приходится монтировать коммуникации в уже построенном доме. В любом случае, проектирование канализационных сетей является самой первой задачей, выполнение которой обеспечивает качественное и последовательное проведение действий в дальнейшем.

Перед тем, как сделать проект канализации в частном доме, необходимо разобраться с некоторыми аспектами работы канализационной системы, от которых будет зависеть тип конструкции:

  1. Наличие или отсутствие возможности подключения к централизованной канализационной системе.
  2. Объем стоков. Данный параметр зависит от количества жильцов, населяющих частный дом.
  3. Периодичность использования канализации. В частном доме могут жить постоянно, а могут появляться наездами (например, если это дачный домик).
  4. Глубина промерзания почвы в данном регионе. Показатель определяет глубину, на которой должны закладываться трубы и устанавливаться очистные сооружения.
  5. Глубина залегания почвенных вод. Некоторые типы канализационных систем нельзя устанавливать при слишком высоком расположении подземных вод.
  6. Рельеф участка. Стандартный проект канализации в частном доме предполагает движение стоков самотеком, что обеспечивается за счет разницы высот на выходе из дома и конечной точке. Если местность не позволяет обеспечить такой эффект, то придется обустраивать напорную канализацию.
  7. Тип локального очистного сооружения. При выборе подходящей конструкции необходимо думать о том, как к ней будет подъезжать ассенизаторская машина, и потребуются ли дополнительные элементы.
  8. Количество и тип сантехники, устанавливаемой в доме.
  9. Расположение труб. Здесь имеется в виду тип их укладки – открытый или закрытый. Открытый обеспечивает легкое обслуживание системы, а закрытый намного лучше выглядит в эстетическом плане.
  10. Тип водоснабжения на участке. Наличие колодца или скважины серьезно повлияет на процесс установки канализации.

Стандартный проект канализации

Качественный проект системы канализации – это аксонометрическая схема, на которой изображены все элементы системы со сносками и соответствующими пояснениями.
На схеме обязательно указываются:

  • количество материалов и их габариты;
  • расположение сантехники, разводка труб и местоположение стояка;
  • все участки трубопроводов, имеющих изгибы или повороты;
  • местоположение насоса (при использовании напорной канализации);
  • маршрут прокладки трубопроводов и местоположения всех колодцев наружной канализации.

Так и выполняется проект канализации чертеж которой предусматривает отображение всех объектов.

Внутренняя система канализации в частном доме

К элементам внутренней канализационной сети относятся стояки, подключенные к ним трубы разводки и сантехнические устройства. Сбор сточных вод, поступающих от сантехники, осуществляется за счет труб малого диаметра, установленных под каждым прибором. Далее вода перемещается в горизонтальные трубы, посредством которых все стоки попадают в стояк и переправляются в наружную канализацию.

Обустраивая внутридомовую канализацию, необходимо выполнять определенные правила, которые должны предусматриваться проектом:

  1. Все помещения, в которых будут устанавливаться сантехнические приборы, должны располагаться как можно ближе друг к другу и к канализационному выпуску.
  2. Наибольшую эффективность обычно демонстрируют системы, имеющие всего один стояк.
  3. Между унитазом и стояком не должно быть промежуточных элементов, иначе создаваемое при смыве разрежение будет разрушать все гидрозатворы в сантехнике. Подключение к стояку других сантехнических приборов осуществляется за счет горизонтальной трубы.
  4. Самотечная система должна оборудоваться с постоянной величиной уклона, иначе стоки не будут двигаться по трубам. Оптимальная величина уклона для труб диаметром 50-80 мм составляет 2 см, а для труб с большим диаметром – 3 см. Читайте также: «Установка канализации в частном доме своими руками — советы и рекомендации».
  5. После кухонной раковиной или посудомоечной машиной в системе необходимо установить жироуловители, иначе засорений не избежать (прочитайте: «Как выбрать жироуловитель для канализации – виды, различия, правила установки»).
  6. Унитаз необходимо подключать ниже всей остальной сантехники, расположенной на этом этаже. В противном случае канализационные стоки могут стекать в другую сантехнику.
  7. Количество поворотов и изгибов системы необходимо свести к минимуму, чтобы вероятность возникновения засоров была уменьшена.
  8. При необходимости создания поворота трубопровода стоит использовать несколько фитингов вместо одного. Например, 90-градусный поворот можно заменить двумя коленами по 45 градусов.
  9. Выпуск канализации должен располагаться с той же стороны, с которой находится и устройство для очистки стоков.
  10. Все элементы конструкции должны четко соответствовать друг другу, иначе подключить их просто не получится.
  11. При проектировании необходимо сразу же решить, будет ли канализация оборудоваться насосом. Для реализации такого проекта уклон труб делать не потребуется, в отличие от самотечной конструкции. Читайте также: «Установка жироуловителя под мойку – как выбрать и установить, принцип работы, выбор, монтаж».

Материалы для канализации

Проекты канализации частного дома должны также отображать и материалы, из которых будет изготавливаться конструкция. Самыми популярными изделиями на сегодняшний день являются пластиковые – они удобны, легки, довольно дешевы и демонстрируют хорошие эксплуатационные показатели. К тому же, для качественного соединения пластиковых деталей достаточно использовать герметик. Читайте также: «Канализация для коттеджа — монтаж своими руками».
Подключая сантехнику к трубопроводу, необходимо использовать изогнутые устройства – сифоны, которые обеспечивают конструкции наличие гидрозатворов. Принцип работы сифона довольно прост: в изогнутой части все время находится некоторое количество воды, которое препятствует проникновению канализационного запаха в жилое помещение. Читайте также: «Как правильно сделать канализацию в частном доме своими руками».

Согласно нормативам, для разных видов сантехники должны использоваться трубы соответствующего диаметра:

  • раковину или биде можно подключать трубами диаметром от 30 до 40 мм;
  • для подключения ванны или душа используются 50-мм трубы;
  • подключая унитаз, необходимо брать трубу диаметром 100 мм.

Диаметр трубы для стояка также выбирается в зависимости от ситуации:

  • 100-мм или 110-мм труба необходима в том случае, если конструкция монтируется в двухэтажном доме, на втором этаже которого есть унитаз;
  • если унитаз на втором этаже отсутствует, то стояк можно сделать из 50-мм трубы.

Труба, находящаяся между унитазом и стояком, должна быть короче одного метра, а отводные трубы от других сантехнических приборов должны быть короче 3 метров. Если такое расстояние выдерживать не выходит, то необходимо взять трубы большего диаметра. Обязательно оборудовать систему вентиляцией, причем как внешнюю, так и внутреннюю. Читайте также: «Как подключить душевую кабину к канализации своими руками».

Стояк и вентиляционная система

Стояк является важным компонентом канализации, поэтому его обустройству проект канализации в частном доме должен уделять особое внимание.
Помимо непосредственно стояка, конструкция также должна иметь вентиляционный выход, поэтому правила установки этого элемента системы выглядят следующим образом:

  1. Как показывает практика, оптимальным местом для установки стояка является санузел, поскольку это позволяет максимально сократить расстояние между стояком и унитазом.
  2. На центральной трубе стояка обязательно должен иметься ревизионный люк, через который при необходимости осуществляется прочистка системы. Люк желательно устанавливать на каждом этаже.
  3. Конструкцию необходимо оборудовать шумоизоляцией. В качестве решения данной проблемы хорошо выступает минеральная вата или гипсокартонная обшивка.
  4. Вентиляция – это крайне важно для канализации, и стояк позволяет обеспечить доступ воздуха в систему. Для этого верхняя часть стояка выводится над кровлей или под крышу. Отверстие трубы стоит закрыть дефлектором, чтобы предотвратить попадания в нее различной грязи.

Выведенная на крышу часть стояка называется фановой трубой. Обычно ее устанавливают под небольшим углом, а расстояние от нее до окон и балконов должно составлять не менее 4 м. При желании фановую трубу можно оборудовать вентиляционным клапаном. Снизу же стояк подключается к магистрали наружной канализации, и стоки перемещаются дальше по системе.

Проектирование наружной канализации

Проектирование канализации в частном доме должно отображать не только внутридомовую ее часть, но и расположенную снаружи. Все элементы системы, находящиеся за пределами здания, называются наружной канализацией.

Наиболее простым вариантом обустройства внешней канализации является подключение к централизованной канализационной сети – в таком случае объем работ минимален. Проблема заключается в том, что центральная канализация есть далеко не во всех поселках, поэтому большинству домовладельцев приходится заботиться о канализации самостоятельно.
Есть два основных типа систем, которые используются в случае самостоятельного решения проблемы:

  1. Локальные очистные сооружения. Такие системы обеспечивают очистку стоков, после чего освещенная вода может сбрасываться в водоем или использоваться для технических нужд. Стоимость обустройства очистного сооружения высока, но результат стоит затраченных средств и усилий.
  2. Резервуар для хранения стоков. По сути, эта конструкция представляет собой обычный накопитель, в котором отходы постоянно собираются, и через определенный промежуток времени их необходимо утилизировать.

Выбор подходящего типа системы зависит от конкретных требований, которые выясняются еще на этапе проектирования. Например, септики гораздо лучше подходят для постоянного проживания и среднего объема стоков. Если же расход жидкости невысок, а жильцы бывают в доме нечасто, то гораздо лучше подойдет обычная сливная яма.

Правила создания наружной канализации

Существуют определенные нормы и правила, которые должны выполняться при обустройстве канализационных систем. Их соблюдение позволит создать максимально качественную систему, не создающую проблем своим владельцам.

Список правил выглядит следующим образом:

  1. Выпуск канализации и наружная магистраль должны находиться на большей глубине, чем глубина промерзания грунта в холодный период. Это связано с тем, что трубы могут замерзнуть, и система перестанет работать. В отдельных регионах ситуацию не спасет даже дополнительное утепление.
  2. Автономные очистные сооружения должны устанавливаться на определенном расстоянии от здания или других объектов, находящихся на участке.
    Все это выглядит следующим образом:
    — сливная яма должна располагаться не ближе 15 м от здания;
    — переливные колодцы устанавливаются минимум в 12 м от дома;
    — септик можно устанавливать на расстоянии 5 м от здания;
    — станции биологической очистки монтируются всего в 3 м от дома.
    Расстояние от колодца или скважины до сливного колодца должно составлять не менее 20 м, а от водопроводной линии – не менее 10 м.
  3. Магистральный трубопровод наружной канализации должен иметь постоянный уклон, который рассчитывается так же, как и в случае с внутренней канализацией. Желательно к этой величине добавить небольшой запас, примерно в 20-25%.
  4. Трубы должны быть максимально прочными, поскольку им предстоит выдерживать нагрузку, оказываемую слоем грунта. Лучше всего выбирать армированные гофрированные пластиковые трубы.

Выполнение этих правил позволит создать максимально качественную конструкцию, которая будет обеспечивать отведение стоков от здания, и не будет создавать проблем жильцам.

Заключение
Из всего написанного можно сделать вывод, что проект системы канализации должен быть достаточно качественным и очень тщательно подготавливаться, чтобы конструкция была максимально надежной и выполняла все возложенные на нее функции. Грамотное проектирование и монтаж канализации позволят сделать хорошую систему своими руками, и она будет радовать жильцов, преподнося им возможность комфортного проживания в здании. Читайте также: «Отключение канализации за неуплату — как это происходит».

Монтаж внутренней и наружной систем канализации в частном доме

Прокладка канализации – важный этап в строительстве частного дома. Если общественной канализации нет, то, чтобы оборудовать полностью автономную систему водоотведения, нужно проложить сеть, доставляющую сточные воды от санитарно-технических и бытовых приборов к сборному колодцу. Монтаж канализации для частного дома – дело не быстрое, однако при самостоятельном выполнении работ серьёзных трудностей возникнуть не должно. Помощь специалистов может потребоваться только на самых сложных участках трубопровода.

Порядок монтажа канализации

Система водоотведения частного дома состоит из внутренней и внешней канализации и сборного колодца. В коттеджах, имеющих более двух этажей с собственными санузлами, канализационная сеть дополнительно оснащается фановой трубой.

Системы водоснабжения и водоотведения обычно проектируют и монтируют одновременно, так как к ним подключают одно и то же сантехническое и бытовое оборудование.

Порядок прокладки канализационной сети:

  • Подготовить проект трубопровода с учётом всех подключаемых к нему приборов, уклона в 2-3 см на погонный метр, и рассчитать количество необходимых стройматериалов.
  • Закупить трубы, соединительные элементы и арматуру.
  • Нарезать трубы на отрезки в соответствии с проектом.
  • Выполнить внутреннюю разводку и вывести канализационную трубу наружу.
  • Установить фановую трубу.
  • Уложить наружную канализацию.
  • Обустроить сборный колодец и подключить к нему трубопровод.

Внутренняя разводка

Внутридомовую канализацию собирают таким образом, чтобы самой нижней её точкой было место вывода трубопровода наружу. Чтобы не ошибиться с углом наклона, можно начать сборку именно от этой точки.

При наличии проекта порядок подключения неважен, но необходимо строго следовать правилам выполнения внутренней разводки:

  • Каждому прибору и функциональному участку трубопровода требуется труба соответствующего диаметра: для стояка и унитаза – 11 см, для душевых кабин, ванн, кухонной раковины – 5 см, для всего остального достаточно 3,2 см, но если к одной трубе одновременно будут подключены несколько приборов, её диаметр должен быть не менее 7,5 см.
  • Так как сточные воды движутся по трубам самотёком, необходим уклон трубопровода 2-3 см на погонный метр.
  • Соединение труб должно быть герметично и не препятствовать свободному току жидкости: трубы соединяются по потоку, в месте стыка не должно быть шероховатостей и заусенцев.
  • Следует избегать прямых углов, так как именно в них чаще всего образуются засоры. Для выполнения поворота лучше использовать несколько колен с меньшими углами.
  • Необходимо предотвратить обратный подсос из канализации и проникновение неприятного запаха в дом. Для этого на патрубок каждого сантехнического прибора устанавливают сифон или S-образно изогнутую трубу, выполняющую функцию гидрозатвора.
  • Если в доме несколько этажей и на каждом из них имеется сантехника, следует оборудовать общий стояк.
  • Унитазы устанавливают ближе других бытовых и сантехнических приборов к стояку.
  • Узлы трубопровода нельзя выполнять в местах прохождения стен или перекрытий.
  • Отверстия для прохождения труб через стены и перекрытия вырезаются с запасом, желательно вставить в них специальные гильзы или отрезки более широких труб.
  • Места подключения к стояку и повороты трубопровода оснащаются тройником с ревизионным окошком, закрытым заглушкой. Через эти окошки в дальнейшем будет проводиться очистка труб в случае засорения.
  • Стояк располагается максимально близко к месту вывода канализации наружу.

Вывод трубы из дома выполняется следующим образом:

  • Во-первых, в фундаменте или цоколе дома проделывается или оставляется в ходе строительства отверстие диаметром 13-16 см.
  • Во-вторых, в это отверстие вставляется гильза, вдоль стенок которой прокладывается утеплитель.
  • В-третьих, через утеплённую гильзу протягивается труба, которую внутри дома соединяют с остальной внутренней канализацией.

Фановая труба

В доме, имеющем несколько санузлов или бассейн, объем одновременно поступающих в канализацию сточных вод может быть настолько велик, что в трубопроводе произойдёт разрежение – снижение давления. Вследствие этого водяная пробка, находящаяся в сифонах, уйдёт в трубопровод. Соответственно, исчезнет гидрозатвор в унитазе, ванне, раковине и другой сантехнике и запахи канализации попадут в дом.

Чтобы таких неприятных происшествий избежать, канализацию оснащают фановой трубой – специальной канализационной вентиляцией. Она обеспечивает отвод газов из трубопровода и воздухозабор в случае образования разрежения в трубах.

Если в доме оборудован стояк, его достаточно продлить вверх и вывести на 30 см над кровлей. Фановую трубу можно вывести и через стену, сделав отвод от стояка или нижней части трубопровода вверх, а затем в сторону стены при помощи двух колен по 135 градусов или гофрированной трубы. В этом случае уличную часть фановой трубы монтируют вертикально вверх как можно выше, чтобы газы из канализационной сети уходили в атмосферу. Навершие фановой трубы частично закрывают насадкой-зонтиком.

Обратите внимание! Нельзя выводить фановую трубу в систему вентиляции, так как в этом случае канализационные запахи будут попадать через вентиляцию в дом.

Наружная канализационная система

Прокладку внешнего трубопровода можно выполнять как до сборки внутреннего, так и после. Для начала монтажа достаточно иметь установленный выходной патрубок домашней канализации, так как монтаж начинается именно с него.

Однако до сборки необходимо определиться со способом прокладывания внешнего трубопровода. Наружную часть канализации можно провести открытым и скрытым способом.

Открытый способ

Этот способ заключается в укладке труб в подготовленные траншеи и обратной засыпке. Все необходимые работы по рытью траншей и монтажу трубопровода можно выполнить своими руками. Из спецтехники может потребоваться только экскаватор, если велики протяжённость и заглубленность канализации, и хочется сэкономить собственные силы. Однако, открытым способом проложить систему водоотведения возможно только на относительно пустом участке без деревьев и надворных построек.

Порядок работ при наличии проекта таков:

  • Выкапывают, очищают от камней и утрамбовывают траншеи. Глубина должна быть ниже уровня промерзания, чтобы сточные воды не замерзали в холодное время года. Если трубопровод планируется утеплить, глубину траншей делают не меньше полуметра. Ширина траншей на 40 см больше диаметра используемых труб, уклон – 1-3 см на погонный метр.
  • В траншеи засыпают песок и утрамбовывают его – получается амортизирующая подушка, которая будет поддерживать трубу в правильном положении.
  • Собирают трубопровод от выходного патрубка домашней канализации до места установки колодца.
  • Засыпают слоями боковые амортизирующие подушки и утрамбовывают их.
  • Выполняют обратную засыпку, не утрамбовывая: сначала песок, затем землю.

Скрытый способ

На приусадебном участке могут быть препятствия, мешающие землеройным работам: деревья, постройки и другие объекты ландшафта. В этом случае открытым способом канализацию проложить не удастся, поэтому приходится обращаться к специалистам, которые могут проложить трубопровод, не нарушая целостности грунта.

Скрытый способ прокладывания канализации иначе называется методом прокола.

  • Специальной буровой установкой прокладывают пилотную скважину под землёй от места расположения колодца до патрубка домашней канализации.
  • Расширяют скважину до диаметра, в 1,5 раза превышающего сечение трубопровода.
  • К насадке на конце бура прикрепляют конец трубопровода и протягивают его в скважину.

Обратите внимание! Минусом скрытого способа остаётся возможная погрешность в геометрической форме трубопровода. Так как работа бура контролируется удалённо, могут быть нарушены угол уклона или прямолинейность трубопровода.

Сборный колодец

Последним по порядку следования сточных вод, но не по роли в работе канализации, является коллектор или септик – колодец, в который из трубопровода поступают нечистоты. Располагают колодец таким образом, чтобы он находился в самой нижней точке системы водоотведения.

Расстояние между колодцем и другими объектами, расположенными на участке и поблизости от него:

Объект Расстояние не менее, м
нежилые хозяйственные постройки 1
жилые постройки 5-7
водозаборный колодец 50
забор между участками 2
открытые водоёмы 15

Типы колодцев

Для частного дома можно оборудовать колодец одного из трёх типов:

  • накопительный колодец или коллектор – герметичная ёмкость, в которую поступают сточные воды, при заполнении коллектора нечистоты откачивают;
  • колодец с доочисткой, септик – ёмкость из нескольких последовательно соединённых камер, в которых постепенно отстаиваются сточные воды, осадок перерабатывают бактерии, а частично очищенная вода поступает в последнюю из камер и оттуда уходит в почву;
  • станция глубокой очистки – колодец с фильтрами и биореактором (набор веществ и бактерий), в котором происходит очищение сточных вод от опасных микроорганизмов и отделение безопасной органики, очищенная вода уходит в почву, а выделенную органику можно использовать в качестве удобрения.

Колодец первых двух типов можно оборудовать своими руками. Используют для этих целей готовые ёмкости из пластика или железобетонные кольца. Септики также возводят из кирпича и бетона.

Станцию глубокой очистки своими руками оборудовать сложно, так как это требуется специальных знаний. Колодец этого типа проще купить и установить в готовом виде в подготовленный котлован.

Как рассчитать объем для септика и коллектора?

Размеры колодца рассчитываются исходя из количества жителей дома, наличия различных бытовых и сантехнических приборов, подключённых к канализации, активности расходования воды и планируемой частоты откачивания стоков из септика, если он накопительный.

Объем очистного септика рассчитывается исходя из максимального суточного потребления воды человеком. При наличии сантехники и бытового оборудования один человек в сутки потребляет не более 0,25 куб. м. В септике сточные воды отстаиваются около 3 суток. Следовательно, для получения объёма коллектора нужно умножить количество членов семьи на 0,25х3, то есть на 0,75 куб. м.

Можно воспользоваться онлайн-калькулятором расчёта минимального объёма септика. В таком калькуляторе учитывается количество жильцов, наличие сантехники и бытовых приборов и периодичность их использования.

Объем герметичного коллектора можно рассчитать, зная среднемесячный расход воды в доме. Если очистку планируется проводить 2 раза в месяц, то колодец должен иметь объем около половины среднемесячного расхода воды.

При расчёте объёма коллектора стоит учесть возможности ассенизаторов, к которым периодически придётся обращаться для проведения очистки резервуара. Обычно объем цистерны ассенизационной машины равён 3 кубометрам, поэтому и колодец лучше делать кратного объёма. Это позволит эффективнее расходовать средства: не переплачивать за вызов лишней машины, которая уедет неполной, и не оставлять неоткачанные нечистоты в коллекторе из-за того, что в ассенизаторской цистерне не хватило места.

Обратите внимание! Если на подворье содержатся домашние питомцы или скот, расход воды увеличивается, но на объем сточных вод это не влияет. Продукты жизнедеятельности животных в канализацию обычно не сбрасывают – для этого предусматривают места переработки отходов в гумус.

Как производится монтаж канализации внутри частного дома

В отличие от коммунальных многоэтажек, где в каждой квартире имеется готовый стояк с подведенными к нему сливными трубами, хозяевам частных домов приходится самостоятельно решать задачу отвода канализационных стоков. При обустройстве индивидуальных коттеджей, дач, монтаж канализации внутри зданий является одним из основных видов работ, влияющих на комфортабельность проживания.

При прокладке внутридомовой канализационной сети следует неукоснительно соблюдать основные правила монтажа канализационных труб, изложенные в санитарных нормативах – это позволит избежать грубых ошибок, сэкономит деньги и время на переделку неправильно смонтированного трубопровода. Помимо знаний основных норм, собственник должен обладать информацией об изделиях, материалах их изготовления и комплектующих, используемых при прокладке канализации – это позволит оптимально распорядиться финансовыми средствами при закупках.

Рис. 1 Схемы внутридомовой канализации

Элементы канализации

Внутренняя канализация призвана собирать стоки от всей бытовой сантехники и направлять их за границы здания наружу в централизованную магистраль или очистные сооружения – септики, дренажные поля и колодцы. Обычно канализация внутри дома является безнапорной, то есть сточные воды самотеком протекают по трубопроводу.

Учитывая низкое давление в безнапорной системе и самопроизвольное протекание стоков, внутридомовая канализационная сеть монтируется посредством раструбного соединения труб с выдерживанием стандартных уклонов. Любая внутренняя канализация частного дома состоит из следующих основных узлов, перечень которых приведен ниже.

Рис. 2 Разновидности и размерные параметры ПВХ-труб

Стояк

Стояк представляет собой центральную трубу большого диаметра, установленную вертикально и проходящую через все этажи жилого дома. Иногда стояковую трубу размещают снаружи здания, однако в этом случае приходится принимать меры к ее утеплению или использовать данный вариант только в теплых климатических районах. Сверху стояк подключают к вентиляции, а снизу подсоединяют выпуск – горизонтальный трубопровод, идущий на улицу за пределы здания.

В индивидуальном домостроении для устройства стояка нет достойной альтернативы поливинилхлоридным (ПВХ) трубам или полипропиленовым (ПП) трубам по соотношению цены, качества и простоте монтажа, обычно для зданий любой этажности используют 110 мм трубопровод.

Трубопровод от сантехники

Все сантехнические приборы подсоединяют к стояку при помощи труб обычно меньшего диаметра, стараясь располагать их поближе. Раковины и мойки подключают к стояку через сифоны с патрубками, используя трубопровод стандартным размером 50 мм.

Для подключения ванн, душевых поддонов используют сифонные узлы, имеющие встроенные патрубки в виде прямых отрезков или гофротруб, которые вставляют в 50 мм тройник. Для присоединения унитазов чаще всего применяют специальные гофры, одеваемые на отвод чаши и рассчитанные на подключение к 110 мм трубопроводу стояка или канализационной линии.

Рис. 3 Фасонные детали – размеры и углы

Фасонные элементы

Для подключения трубопроводов от сантехнических приборов к стояку необходимы стыковочные детали (фасонные части), в первую очередь переходники с диаметра 50 мм на 110 мм, а также с несколькими отводами при подсоединении двух труб. Для снижения вероятности засоров, шумов входные и выходные патрубки соединительных деталей располагают под разными углами. Поэтому прокладка канализации в частном доме невозможна без применения различного типа тройников, крестовин с разными углами входных и выходных патрубков.

Также ни одна канализационная магистраль внутри дома не может быть проложена строго по прямой, для изменения ее направления используют отводы с косыми углами.

В любой канализации всегда предусмотрена возможность прочистки трубопровода в случае засорения, поэтому в стояке и на длинных участках труб обязательно помещают фасонные детали с окошками, так называемая канализационная ревизия, через которые можно проводить очистные работы.

Помимо перечисленных элементов, при монтаже используют вспомогательные детали, облегчающие прокладку магистрали и врезку в трубопровод тройников, к ним относят обычные цилиндрические и компрессионные муфты с удлиненным раструбом.

Большинство фасонных элементов рассчитаны на переход с 50 мм диаметра на 100 мм, но к канализации также подключают сливные шланги и от посудомоечных и стиральных машин меньшего диаметра. В этом случае используют переходники других размерных параметров – обычно тройники с 32 мм боковым отводом и прямым 50 мм проходом.

Рис. 4 Гидрозатворы сифонов и унитазов

Гидрозатворы

Так как трубопроводы домашней сантехники напрямую связаны со стояком и горизонтальным выпуском, выходящим на наружный земельный участок, то запахи от отходов по трубам могут проникать в помещения. Поэтому установка канализации в частном доме невозможна без гидравлических затворов в виде водяных пробок, которые реализуют путем специальных сифонных конструкций или изгибанием труб.

Обычно любой сантехнический прибор кроме унитаза монтируют, подключая его к 50 мм канализационному трубопроводу при помощи сифонного узла, состоящего из непосредственно сифона и отрезка прямой или гофрированной трубы.

Следует отметить что унитазы не нуждаются в наружных сифонах, так как гидрозатвор реализован внутри их конструкции.

Рис. 5 Разновидности фановых труб на чердаке

Фановые трубы

Внутридомовой стояк, проходящий через все этажи дома, подключается снизу к горизонтальной линии, выходящей на улицу, а сверху связывается с системой вентиляции. Для вентилирования на крышу дома ставят венттрубу, соединяя ее со стояком переходным отрезком, который и называют фановой трубой.

Фановый трубопровод должен обеспечить стыковку 110 мм трубы стояка, которая обрезана или имеет на конце раструб с внутренним резиновым кольцом, с венттрубой, имеющую некоторую разбежку от 110 мм окружности по усмотрению производителя.

Нередко трубопровод стояка и размещенный на крыше вентиляционный отвод не совпадают по оси или располагаются друг от друга на некотором расстоянии, или возникают ситуации, когда к одной венттрубе на крыше подключают два стояка. Все перечисленные и прочие факторы накладывают различные требования к конструктивному исполнению фановых труб. Они могут быть разной длины и углов поворота, иметь гладкие пластиковые или гофрированные стенки, мембранные патрубки, пластинчатые манжеты на конце.

Рис. 6 Вакуумные клапаны

Вакуумные клапаны

Вакуумный клапан представляет собой устройство, которое герметично закрывает торец трубы и открывается при создании разряжения воздуха внутри трубопровода. Элемент может быть полезен в случаях, когда при сливании больших водных объемов жидкость полностью заполняет стояк, втягивая за собой воздушные массы и тем самым создает разряжение, с которым не справляется поступающий в стояковый трубопровод воздух – в результате происходит срыв гидрозатворов в санитарно-технических приборах.

Чтобы этого не происходило, вакуумный клапан ставят перед гидрозатворами сантехники, иногда он входит непосредственно в конструкцию сифонного узла.

Теоретически вакуумный клапан можно использовать вместо системы вентилирования, поместив его на торец стояка в самой верхней точке. При таком варианте не придется подключать стояк через фановую трубу и выносить вентиляцию на крышу.

Однако данный метод имеет существенный недостаток из-за того, что вакуумный клапан практически все время герметично закрывает стояк и без вентиляции в нем будут скапливаться газы. Это может быть опасно не только в силу неприятных запахов во время слива, но и из-за взрывоопасности метана, образующегося в результате разложения отходов. При таком варианте все равно придется размещать венттрубу в другом месте.

Рис. 7 Разновидности крепежа

Крепеж

Правильная установка канализационных труб подразумевает их прямолинейное расположение с необходимым уклоном и надежное крепление к стенам и потолкам, исключающее их перемещение во время прохождения сточных вод. Поэтому крепеж для канализационных труб играет важную роль при монтаже трубопровода в нужном пространственном положении.

В качестве элементов, удерживающих трубы, используют различного типа хомуты: пластиковые на защелках или с сантехнический шпилькой под наружный трубный диаметр, металлические с резиновыми накладками и винтовым соединением половинок.

Для крепления хомуты имеют приваренную гайку, которую накручивают на резьбовой участок вкрученного в стену дюбель-винта. Для монтажа хомута в стене сверлят отверстие, вбивают в него пластиковый дюбель и вкручивают винт с наружной резьбой, на который затем накручивают половинку хомута. Более простой и быстрый вариант – вбивать половинку хомута с прикрученным винтом сразу в дюбель.

Требования к внутренней канализации

В СНиП 2.04.01—85 приведен ряд указаний, как правильно монтировать канализационные трубы внутри зданий, его основные пункты:

a). Отведение канализационных вод осуществляют по закрытым прямолинейно расположенном трубопроводам самотечным способом. Для изменения направления используют специальные фасонные детали.

b). Монтаж канализации пластиковых труб должен проводиться с одинаковым уклоном, его изменение является недопустимым.

c). Если места соединения стояка с отводными трубопроводами размещены под потолочным перекрытием, для стыковки используют косые тройниковые и крестовидные элементы.

d). При присоединении трубопровода от чаш ванн к стояку на одном уровне следует использовать также косые крестовины.

e). Не допустимо применение крестовин с прямыми углами в горизонтальном положении.

f). Для систем с самотеком допускается использовать трубопроводы из чугуна, асбестоцемента, бетона, железобетона, пластмассы и стекла.

g). Протяжку канализации внутри зданий следует проводить открытым способом в подвальных, подсобных и вспомогательных помещениях, коридорах, подпольях. При укладке труб применяется потолочное, настенное, и к прочим конструктивным элементам зданий крепление.

Рис 8. Таблицы зависимости размеров стояка от интенсивности стоков и угла подвода

h). Скрытая прокладка канализации допустима в перекрытиях, под полами в каналах, в штробах стен, в приставных пристенных коробах, под обшивкой колонн, под подвесными и подшивными потолками, в вертикально расположенных шахтах, сантехкабинах, под напольными плинтусами.

i). При отсутствии в домах складов и производств, разрешен монтаж пластиковых канализационных труб открытым способом в подвальных и чердачных помещениях.

j). Пластиковые трубы разрешено прокладывать в грунте под полами домов, если нагрузка на трубную оболочку не превышает предельно допустимые нормы.

k). Все инженерное сооружения, в которых прокладывают канализационные трубопроводы, должны иметь несгораемое ограждение.

l). Если трубопровод выполнен из поливинилхлорида (ПВХ), фронтальная панель для доступа к нему может иметь лючок с дверцами, изготовленными из сгорающих материалов. В аналогичной ситуации при использовании полиэтиленовых (ПЭ) труб дверцы делают из трудносгораемых стройматериалов.

m). Люки для доступа к приборам учета, арматуре или ревизиям должны иметь площадь не меньше 0,1 м2.

n). Точки прохода стояков сквозь плиты должны заделываться цементно-песчаной смесью на всю толщину, и выше плиты на 80 – 100 мм с толщиной слоя 20 – 30 мм. До пропускания трубопровода через плиты перекрытия в местах прохода его оболочку следует плотно обернуть слоем любого рулонного гидроизоляционного материала.

Рис 9. Нормативы размещения ревизий

o). Монтаж внутренней канализации частных домов не допустим:

  • Под потолочными перекрытиями, в стеновых и половых каналах комнат для проживания, спальнях.
  • Под потолками открытым или закрытым способом в кухонных помещениях.

p). При скрытой прокладке в коробах или за обшивкой ниш в местах расположения ревизий следует ставить лючки с дверцами размером не менее 300 на 400 мм.

q). Трубопровод от раковин, моек следует прокладывать над половой поверхностью, обеспечивая при этом гидроизоляцию и облицовку водонепроницаемыми материалами полов и стен в зоне его размещения.

r). Вентиляцию необходимо проводить с использованием венттруб, подсоединенных к наивысшей точке стояка.

s). Вентиляция, выходящая через стояки, должна располагаться на высоте не менее:

  • 0,3 м – от неиспользуемой крыши;
  • 0,5 м – от скатной крыши;
  • 3 м – когда крыша эксплуатируется;
  • 0,1 м – от верхней точки вентшахты
  • 4 м – по горизонтали от открывающихся оконных, балконных створок.

t). Канализационную вытяжку недопустимо объединять с внутридомовой вентиляцией и дымоходами.

Рис. 10 Нормативы протяженности выпуска

u). Диаметры вытяжки и стояка должны быть одинаковы. Разрешено подключать к одному узлу вентиляции несколько стояков, обеспечивая уклон в 0,01 в их сторону.

v). Сборка канализационных труб внутри индивидуальных домов должна предусматривать наличие ревизионных или прочистных лючков, установленных на:

  • нижнем и верхнем этажах;
  • в начале (по направлению стоков) отводных канализационных труб, если к ним присоединено три или более сантехнических приборов и отсутствует прочистной люк ниже;
  • в точках поворота трубопроводной магистрали, если эти места невозможно прочистить через иные участки.

w). Расстояния между ревизиями на горизонтально расположенных отрезках выбирают согласно таблице на рис 9.

x). Если монтаж канализационных труб в частном доме проводят под полом, их расстояние до его поверхности принимают не менее 100 мм. При вероятности механического повреждения трубопровода его защищают, и утепляют, если возможна эксплуатация канализации при минусовых температурах.

Также некоторые пункты СНиП 2.04.01—85 регламентируют монтаж наружной канализации в частном доме, некоторые из них:

  • Выпуск в подвале протягивают с наклоном от 0,02.
  • Диаметр выпускного трубопровода определяют путем расчетов, он не должен быть меньше внутридомового стояка или наибольшего из нескольких.
  • Угол подсоединения выпуска берут от 90 градусов по направлению стоковых вод, в его проходном канале допустимы перепады.

Рис. 11 Работы по сборке канализации

Монтаж канализации

Выше были рассмотрено, что представляет собой внутренняя канализация для частного дома как правильно ее смонтировать в соответствии со строительными нормативами СНиП 2.04.01-85, после изучения представленной информации заказчик может с высокой степенью понимания проконтролировать работу наемных специалистов.

Следует отметить, что прокладка труб с раструбным соединением не является сложной задачей даже для неподготовленного пользователя, поэтому монтаж канализации в частном доме при наличии необходимого инструмента и простой разводке по силам провести и самому хозяину. Перед началом работы следует сделать чертеж канализационной сети на миллиметровке или листах в клеточку в определенном масштабе – это позволит точно рассчитать нужный метраж труб ПВХ, количество отводов, тройников и крестовин, прочих комплектующих.

Рис. 12 Гофры и манжеты

Инструмент и комплектующие

Как отмечалось выше, монтаж пластиковой канализации проводят раструбным соединением ПВХ-труб, то есть вставкой с небольшим физическим усилием одной трубы в расширенной патрубок второй, содержащей внутренний встроенный кольцевой уплотнитель. Поэтому перед тем, как собрать канализацию в частном доме, подготавливают лишь основной общестроительный инструмент и расходные материалы, их примерный перечень:

Трубы ПВХ. Для протяжки внутридомовой канализации приобретают поливинилхлоридные трубы серого цвета диаметрами 110 и 50 мм, стандартная длина ПВХ труб различна у каждого производителя, лучше ее варьировать, чтобы не было много отходов.

Фасонные детали, фановые трубы и уплотнители. Если у работника имеется точный заранее начерченный чертеж, с его помощью несложно посчитать число тройников, крестовин с переходом от диаметра 50 мм на 110 мм, определиться с видом и размерами фановой трубы. Для подключения стиральной и посудомоечной машин следует рассмотреть вариант тройника с 32 мм отводом и 50 мм проходным каналом, который можно подключить в разрыв сливного 50 мм трубопровода.

При подключении шланга в разрыв канализации от стиральных, посудомоечных машин в месте врезки отсутствует гидрозатвор – это может привести к проникновению запахов в помещение. В этом случае дополнительно приобретают манжеты нужного размера, также, как и гофротрубу на унитаз.

Инструмент. Электрический инструмент понадобится для сверления стен, пробивания плит перекрытия, поэтому без перфоратора не обойтись. Не помешает и болгарка, которой можно обрезать ПВХ-трубы, при ее отсутствии для обрезки подойдет ножовка по металлу. Также в процессе работ понадобится рулетка, карандаш, малярный нож, плоскогубцы, отвертки и прочий простой бытовой инструмент.

Крепеж и герметизирующие материалы. Для крепления трубопровода канализации приобретают хомуты, чтобы облегчить монтаж при вставке труб в раструбы с резиновыми кольцевыми уплотнителями не помешает приобрести силиконовую смазку – она облегчит проведение работ и увеличит срок службы прокладок.

Многие используют в качестве дополнительного уплотнителя герметик, однако на мягких резиновых прокладках он бесполезен и может быть использован лишь при жестком соединении труб, к примеру, фановой с вытяжной.

Рис. 13 Канализационная вентиляция

Как правильно смонтировать внутреннюю канализацию в доме

После приобретения всех комплектующих и подготовки инструмента, изучения основных правил монтажа по СНиП 2.04.01—85, может быть смонтирована внутренняя канализация в частном доме своими руками.

Монтаж канализации в частном доме в общей форме включает в себя следующие этапы:

  • Вначале проводят разметку места расположения центрального стояка, затем пробивают перфоратором в плитах перекрытия (подвале, на чердаке и во внутридомовых помещениях) соответствующие отверстия нужного диаметра.
  • Далее приступают к сборке стояка, размещая на нем тройники или крестовины в местах подводки сливных труб на этажах, помещают внизу выпуск на нужной высоте с ревизией на повороте. На чердаке в стояк также ставят ревизию и проверяют удобство подключения к нему фановой трубы.
    При установке крестовин или тройников на стояке около пола их отводы должны быть приподняты на высоту 80 – 100 мм от его уровня согласно СНиП 2.04.01—85.

Трубы лучше всего обрезать болгаркой с дисками по камню или металлу, для получения прямого угла реза оболочку обматывают листом бумаги и после совпадения кромок обводят маркером по краю линию.

  • Чтобы облегчить вставку труб в раструб с уплотнительным кольцом, на внешней кромке обрезанного фрагмента делают фаску при помощи болгарки или наждачной бумаги.
    Также для облегчения монтажа внутренний резиновый уплотнитель в раструбах покрывают силиконовой смазкой.
  • Далее проводят разметку мест установки сантехнических приборов: унитазов, раковин, моек, унитазов, ванн, и душевых кабин и определяют точки прохождения сливных труб через стены.
    При этом отслеживают, чтоб уклоны труб не были меньше строительных нормативов (для 50 мм трубы – 30 мм на погонный метр).

Рис. 14 Расстояния между крепежом и варианты его монтажа

  • Затем пробивают в местах укладки отверстия и проводят монтаж сливного трубопровода, обрезая трубы болгаркой, ножовкой по металлу с мелким зубом и делая фаски.
    Для подключения 50 мм сливных труб к центральному 110 мм стояку и бытовой техники к 50 мм трубам используют тройники и крестовины.
  • После того, как канализационная система собрана, еще раз проверяют все уклоны, правильность размещения труб, после чего приступают к креплению трубопровода.
    На стенах напротив трубопровода ставят соответствующие отметки, выдерживая расстояние между крепежом в 0,5 м для 50 мм и 1,1 м для 110 мм горизонтальных трубопроводов, 1,5 и 2 м для соответствующих вертикально расположенных труб (таблица на рис. 14).
  • Затем разбирают весь трубопровод, проверяют прямолинейность расположения отметок ровной планкой и корректируют их. Далее сверлят в стенах отверстия, вбивают дюбеля с наружной резьбой и накручивают на них половинки хомутов.
  • Снова собирают в начале стояковый, а затем сливной трубопровод, закрепляя трубы на стенах при помощи хомутов.
  • После того, как был проведен монтаж канализационных труб своими руками внутри дома, монтируют вытяжную трубу на крыше, с учетом строительных нормативов по СНиП 2.04.01—85. Для проведения работ можно вызвать специалистов или сделать монтаж вытяжного узла самостоятельно – при наличии соответствующего инструмента и после сборки внутренней канализации реализация второго варианта не должна вызвать особых трудностей.
  • По окончании установки вытяжки на крыше необходимо соединить выход стояка с вытяжной трубой, для этого приобретают фановую трубу (это лучше сделать в самом конце) и стыкуют названые трубные торцы.
  • В конце заделывают все дыры в местах прохождения стояка между перекрытиями и в стенах около сливных труб, по СНиП 2.04.01-85 это следует делать цементно-песчаным раствором, но ничего страшного не произойдет, если использовать другие материалы (базальтовую вату, пенопласт с плиточным клеем, монтажную пену).

Рис. 15 Правила монтажа канализационных труб

При кажущейся сложности монтаж канализации в частном доме своими руками вполне решаемая задача, если соблюдать основные правила размещения канализационных труб ПВХ, изложенные в СНиП 2.04.01-85. Зная несколько нормативов и имея на руках общестроительный инструмент, который есть во многих загородных хозяйствах, можно сэкономить немалую сумму, проведя монтаж канализации своими руками. Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники

Монтаж канализации в частном доме своими руками

Загородный коттедж не всегда возможно присоединить к поселковой канализационной системе. Но благо сейчас есть различные септики для установки в пределах собственной усадьбы. Всегда можно поставить своими руками один из вариантов и подключить к нему трубы от домашней сантехники. Только как сделать канализацию в частном доме так, чтобы она долгие годы служила правильно и исправно. Правил проектирования и монтажа такого автономного водоотведения немного, но их все обязательно надо соблюсти.

  • Начальный этап
  • Как рассчитать объем
  • Глубина укладки
  • Проектирование системы
    • Угол наклона
    • Внутренняя разводка
    • Монтаж стояка
  • Принципы устройства канализации
  • Заключение
  • Виды канализационных систем в частных домах

    Внешнюю уличную часть канализации загородного дома можно устроить в виде:

    • герметичного бака-накопителя;
    • септика (с одной либо несколькими камерами);
    • септика с инфильтратором;
    • биостанции с аэробной очисткой.

    Плюс еще есть выгребные ямы, но их использовать стоит только на дачах при малых объемах стоков. Для обустройства канализации в коттедже с постоянным проживанием двух-трех человек следует выбирать только полноценный септик. Причем в одних случаях идеальным выбором будет простой накопитель, а в других – станция очисти с аэробными микроорганизмами.

    Прежде чем покупать ту или иную модель, необходимо все тщательно взвесить. Здесь важно и количество проживающих в доме, и величина сточных вод в кубометрах за сутки, и характеристики грунтов на придомовом участке.

    Накопительный бак, герметическая емкость

    Накопительный бак принято выбирать при высоком уровне грунтовых вод (УГВ). Этой герметичной емкости не страшны дожди и паводки, нечистоты из нее наружу выйдут только в крайней ситуации. Делать такой накопитель лучше всего из бетонных колец или железной цистерны. Выходит недорого и быстро. Единственный недостаток этого варианта канализации – постоянные траты на вызов ассенизаторской машины раз в две–три недели для откачки стоков.

    Монтаж канализационного накопительного бака

    Однокамерный септик

    Однокамерный септик является немного усовершенствованным классическим выгребом в виде колодца с дренажным дном. Очищение стоков в нем происходит за счет прохождения вод из внутренней канализации частного дома через несколько слоев щебня и песка. Вызывать ассенизаторов здесь не надо, но чистить и промывать щебеночно-песчаный дренаж дважды в год придется. Подобный вариант сделать по деньгам выходит недорого, но он сможет справиться только с небольшим объемом сточных масс (подходит лишь для семей в пару человек).

    Чем отличается однокамерный и двухкамерный септик

    Двухкамерный септик с переливными колодцами-отстойниками

    Септик с двумя или тремя камерами – это конструкция из нескольких переливных колодцев. Первый (и второй для отстоя, если он есть) делается герметичным, а последний наоборот идет с дренажом на дне. Такая канализация способна очистить достаточно большие объемы стоков из частного дома и не требует к себе особого внимания. Однако если грунтовые воды высоко расположены, то от подобного септического сооружения придется отказаться.

    Устройство двухкамерного септика

    Септик с полем фильтрации

    Если УГВ высок, а коттедж крупный, то для очистки стоков канализации можно смонтировать септик-накопитель с фильтрационным полем или инфильтратором. В этом случае дренаж воды в почву происходит также через песчано-гравийный фильтр. Однако здесь он расположен не на дне узкого вертикального колодца, а на располагаемом подальше от фундамента дома “поле” в виде дренажных труб или большой по площади инфильтрационной конструкции.

    Варианты устройства фильтрационного поля

    Септик с биофильтром

    Анаэробный септик с биофильтром по деньгам обойдется дороже перечисленных выше вариантов. Однако он более эффективен и производителен. Плюс воду после очистки в нем можно использовать для полива огорода или мытья машины. Делается такая станция на заводе из пластика либо стеклопластика и внутри разбита на отсеки. Стоки постепенно перетекают в ней через несколько камер, в одной из которых есть специальные поедающие органику бактерии. Результат – очищенная на 90–95% вода на выходе.

    Устройство септика с биофильтром

    Септик с принудительной подачей воздуха

    Аэробный септик (станция активной биоочистки) – это максимум по производительности и эффективности, что есть среди автономных систем канализации для частного дома. Очищение стоков здесь осуществляется микроорганизмами-аэробами, которым нужна постоянная подкачка кислорода. Делается это при помощи электрического насоса, такой септик энергозависим. Но зато скорость “поедания” бактериями органики получается высокой, а степень очистки колеблется в районе 98–99%. Серьезный минус – дороговизна станции.

    Устройство и принцип работы септика с принудительной вентиляцией

    Как выбрать канализационную систему для дома

    Для дачного домика с временным проживанием вполне хватит выгребной ямы, небольшого накопителя или однокамерного септика с почвенным дренажом. Но для частного дома, в котором постоянно живет большая семья, требуется более мощное очистное сооружение. Лучшим выбором здесь будет аэробная или анаэробная станция.

    Прокладка

    Независимо от выбранного варианта монтаж наружной части локальной канализационной системы практически всегда можно сделать самостоятельно. Достаточно выкопать яму, а потом установить внутрь готовый септик либо соорудить его там из кирпича или бетона.

    С чего начать

    Считать и думать, как сделать канализацию в своем коттедже, правильней всего даже не при строительстве жилища, а еще на стадии его проектирования. Необходимо заранее предусмотреть технологические отверстия для труб в перекрытиях, стенах и фундаменте здания. В уже построенном доме делать это гораздо сложнее. Здесь как замена электропроводки или установка системы вентиляции – лучше все рассчитать и пересчитать заранее.

    Простая схема устройства септика в частном доме

    Как рассчитать объем септика

    Расчет внутреннего объема септической емкости производится по количеству сантехнических приборов и сумме их фактических стоков. Но для упрощения канализацию в частном доме принято планировать исходя из 150–200 л/сутки сточных вод на каждого постоянно проживающего в нем человека.

    Глубина укладки

    Если септик для обустройства канализации выбран с почвенным дренированием, то его надо максимально подальше отвести от коттеджа. Иначе уходящая в почву влага будет негативно влиять на его фундамент. По минимуму данное расстояние должно быть 5 м, однако в этом случае его лучше увеличить до 8–10 м.

    Но если выбрана герметичная емкость или биостанция, то правила установки канализации допускают располагать их и ближе пяти метров от строения. При этом глубина вкапывания очистного сооружения и канализационных труб от здания должна быть такой, чтобы они не перемерзли зимой.

    Рекомендации по размещению септика на приусадебном участке

    Проектирование системы

    Проектирование внутренней канализации в самом коттедже также достаточно просто. Сложности могут возникнуть, только если дом построен в несколько этажей и с большим количеством сантехники. Для обычного малоэтажного жилья в 100–150 квадратов все можно спроектировать самостоятельно. Это не сложнее чем выбрать источник бесперебойного питания для газового котла или аварийный бензогенератор. Надо лишь соблюдать соответствующие строительные нормы.

    Правила угла наклона

    Все горизонтальные участки канализации в частном доме следует производить под уклоном в три (для труб D=50 мм) и два градуса (при D=110 мм) по направлению движения стоков. Наклонять трубопроводы больше нельзя, так как вода по ним стекать будет излишне быстро, оставляя внутри фекалии и твердые отходы. А при меньшем уклоне нечистоты наоборот будут застаиваться в отводах, не доходя до центрального стояка.

    Внутренняя разводка труб

    Состоит система внутренней канализации из:

    • горизонтального выпуска (трубы до септика);
    • вертикального стояка с вентиляционным отверстием наверху;
    • горизонтальных отводов до каждого сантехнического устройства.

    Для прокладки выпуска, стояка и ответвления от него до унитаза следует выбирать трубы диаметром в 100–120 мм, для остальных участков достаточно будет 40–50 мм. Проще всего сделать канализационные трубопроводы из пластиковых изделий, соединяемых в раструб с резиновой манжетой для герметичности.

    Монтаж канализационных труб в доме

    Монтаж стояка

    Подсоединение отводов к вертикальной трубе производится посредством тройников, а поворот ее к выпуску – коленом с плавным изгибом. В целом монтаж канализации частного дома начинается с установки стояка, собираемого снизу вверх и строго вертикально. Крепится к стене он хомутами с расстоянием между крепежами максимум 2 метра. Для проведения его сквозь межэтажные перекрытия применяются металлические гильзы на пару сантиметров шире самого трубопровода.

    Основные принципы устройства канализации

    При установке канализации в коттедже следует придерживаться следующих правил:

    1. Расстояние от стояка до унитаза не должно превышать 1 м, а до остальной сантехники – 3 м.
    2. Повороты трубопровода следует делать коленами на 30 и 45 градусов (если установить одно на 90, то канализация будет сильно шуметь и увеличится риск ее засорения).
    3. Чтобы избежать попадания канализационных амбре из труб в помещения, необходимо для всех сантехнических приборов предусмотреть гидрозатворы (водяные затворы).
    4. Стояк сверху должен заканчиваться фановой трубой на крыше.
    5. На чердаке без отопления, в подвале и на участке от фундамента до септика канализационный трубопровод подлежит обязательному утеплению.

    Чтобы предотвратить срыв гидрозатворов и выхода неприятных запахов из внутренней канализации в дом, рекомендуется устанавливать вакуумные клапана. Эти устройства пропускают воздух только в одном направлении, не давая ему выйти из канализационных труб в кухню или ванную комнату.

    Как правильно обустроить канализацию в частном доме

    Дом с канализацией и без нее – две совершенно разные ситуации. Важность канализационной системы для комфортного проживания в коттедже сложно даже оценить. Ходить по старинке на улицу до туалета и умываться над ведром сейчас вряд ли найдется много желающих. При этом обустроить это водоотведение самостоятельно не так сложно, главное не забывать про нормы и правила его монтажа.

    About the author

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *