Кельма для декоративной

Содержание

Как выбрать кельмы-мастерки и другой инструмент

Для строительных, ремонтных и отелочных работ нужны разные кельмы-мастерки, строительные правила, гладилки и терки. Эти простые приспособления намного облегчают и ускоряют работы. Используют их при кладке кирпича и строительных блоков, для выравнивания бетонной стяжки, расшивки швов, штукатурке, укладке плитки и массе других работ. Важно только правильно подобрать инструмент.

Еще оговоримся, что кельма и мастерок — это одинаковые приспособления, просто «мастерок» — чаще используется в разговорной речи, а «кельма» — в технических описаниях и нормативах. Инструментов много, и все они разные. Будем разбираться, какой для чего нужен.

Мастерки могут быть разной формы и размера

Формы мастерка и его назначение

Состоит это приспособление из стальной пластины и приваренной под углом ручки. Вот именно форму пластины, ее толщину и вес и подбирают для каждого вида работ. В то же время выбор индивидуален, хотя прислушаться к советам мастеров стоит.

Форма стальной лопатки мастерка может быть:

  • треугольной;
  • прямоугольной;
  • трапециевидной;
  • каплевидной;
  • овал.

Кроме того есть специальные мастерки штукатура для выведения внутренних и внешних углов, а также кельмы для газобетона.

Инструменты штукатура

Штукатурная кельма должна иметь ровные грани — так удобнее выравнивать поверхности. Потому выбирают обычно прямоугольную или трапециевидную форму. По размерам лопатки — самые ходовые у отделочников — от 12 см.

Но это далеко не все инструменты, которые необходимы для штукатурных работ. Прежде всего, требуется забрасывать поверхность раствором. Мастерок, даже большой, много не возьмет, а если приходится штукатурить большие площади, то набрасывать нужно сотни килограммов. Для этих целей делают специальные штукатурные ковши.

Ковши для набрасывания штукатурки

Они имеют полусферическую или цилиндрическую форму с небольшим плоским дном. Внутренние стенки хорошо отполированы, так что при резком движении раствор слетает практически без остатка. Ручка у ковша сделана из пластика или древесины.

При штукатурке по маякам для выравнивания раствора используют правило. Это длинная ровная планка из древесины или металла. Если говорить о профессиональном инструменте, то он обычно делается из алюминиевого сплава. Так как металл этот мягкий, рабочий край часто усиливают стальной полосой. В сечении правило для штукатурки может быть трапециевидным или иметь вид буквы «h». Есть еще правило с уровнем, но его чаще используют на горизонтальных поверхностях — может такой инструмент пригодиться при бетонировании полов. Особенно полезен он будет при формовании уклона в сторону слива в моечной или парилке бани. Так что — возьмите на вооружение.

Отдельно стоит сказать про строительные гладилки и терки. Терками называют небольшие пластиковые или деревянные дощечки с ручками, которыми удобно выравнивать — затирать оштукатуренные поверхности. Есть еще полутерок — это аналогичный по форме инструмент, но большего размера.

Этот весь инструмент, который используют штукатуры

Есть еще штукатурная гладилка — это уже металлическая пластина с наваренной верху ручкой. Она также используется для выравнивания поверхностей, но небольших размеров. Еще для штукатурных работ используют широкие шпатели — длина лезвия такого инструмента может быть от 10 до 80 см.

При выравнивании поверхности шпателем часто остаются полосы, которые остаются от уголков. Это беда строителей-любителей, которые просто не могут знать некоторых тонкостей. Чтобы такие полосы не оставались, необходимо чуть согнуть лезвие, подогнув уголки в нерабочую сторону. А еще многие шпатели имеют заранее подогнутое лезвие. Так что это не брак, а подготовленный к работе инструмент.

Инструмент каменщика

При кладке кирпича часто приходится подбирать излишки раствора. Удобнее это делать, если лопатка имеет форму треугольника. Потому мастерок каменщика треугольный, с ровными гранями. Край лопатки при этом может быть прямым или скругленным — это дело привычки. Так же как и толщина рукоятки и размеры рабочей поверхности — подбираете «под себя».

Как по виду отличить какие кельмы для каких работ предназначены

По ГОСТу (9533-81):

  • для печных и каменных работ подходит инструмент с длиной лопатки 160 мм, шириной в основании 100 мм;
  • для бетонных и каменных работ — 200 мм длины и 160 мм ширины.

Так что и стандарт не поможет — выбор за мастером. Но второй вариант хорош тем, что захватить можно солидную порцию раствора, хотя вес самого орудия, да еще и с раствором очень немалый. Так что для работы большим мастерком сила в руках требуется богатырская.

По толщине металла для кельмы каменщика: толщина лопатки должна быть не меньше 1 мм. Так она не «играет» и не прогибается при работе. Некоторые каменщики предпочитают работать тяжелым инструментом толщиной не менее 2-3 мм. Такой в магазинах вы не найдете, его нужно или делать самому или заказывать у кого-то. Почему нужны для каменщиков тяжелые кельмы? Чтобы быстрее — одним-двумя ударами — выставлять кирпичи или блоки по уровню. Но это — снова-таки дело индивидуальное и нужна сила и сноровка — ворочать такую «лопату».

Есть некоторые нюансы по ручке. Их делают из дерева, пластика и из резины высокой плотности. Самые ходовые — деревянные. Они хороши тем, что их при необходимости можно обточить «под руку». Но некоторые более удобными считают прорезиненные — они хорошо ложатся в руку и держать их удобнее.

Есть мастерки, в которых стальной стержень проходит ручку насквозь, и заканчивается расплющенным «пятаком». При осаживании им стучат по кирпичу. Некоторых звук, который при этом раздается, раздражает, и они не используют такие мастерки. Но есть другой выход — надеть на железо резиновую пробку. И работать удобно, и звуков почти нет.

Наклон ручки — это тоже дело индивидуальное. Угол меняется просто — подогнули немного в нужную 1торону и все. Важную роль при кладке кирпича или блоков играет высота, на которой эта ручка находится. Желательно чтобы она была не менее 4-5 мм. При таком расстоянии при постукивании по кирпичу рукояткой, оставшийся на лопатке раствор падает не вам на руки, а пролетает мимо.

Инструмент каждый подбирает «под себя», но ориентируясь на правила и рекомендации

Нужно еще разобраться с металлом, из которого изготавливают лопатку. Есть инструмент из нержавеющей стали, есть из черной. Особенность нержавейки в том, что пока инструмент новый, с его поверхности раствор слетает. Пока приспособишься, много приятных слов произнесешь… Черный металл некоторые не любят за то, что он ржавеет. Но, после окончания работ, все инструменты каждый день моются и насухо вытираются. При правильном уходе ржаветь им просто некогда.

На что стоит обратить внимание, так это на то, чтобы место соединения рукоятки и лопатки было хорошо отполировано, чтобы там не было ямок и неровностей: именно в этом месте тяжело вымывать раствор, а если еще и огрехи в обработке поверхности есть, то чистить действительно тяжело.

Инструмент для газобетона

Это инструмент для работы с газобетоном

Газобетонные блоки хороши тем, что резать их можно при помощи обычной пилы по дереву. Главное только чтобы зубья у нее были закаленные.

При кладке газобетонных блоков используют не цементно-песчаный раствор, а специальный клей. Наносить его нужно ровным тонким слоем 3 мм. Делать это обычными мастерками не совсем удобно. Потому есть специальные инструменты для газобетонных работ: это каретка или специальная пластиковая или металлическая кельма.

Каретка — это металлический ящик, в который наливается клей для газобетона. Одна его стенка подвижная, ее низ оформлен в виде зубчиков. Размеры устройства подогнаны под габариты блоков. Устанавливаются они на блок, наливается клей, потом устройство протягивается по поверхности, распределяя состав ровным слоем. Как происходит укладка газобетона с кареткой, смотрите в видео.

Положительный момент: при работе с газобетонными каретками не нужно постоянно подбрасывать клей, он распределяется ровно. Если протяженность стен большая, скорость укладки блоков увеличивается — быстрее наносится состав. Остается только очищать и укладывать блоки.

Минусов больше:

  • В ящик помещается ведро-полтора состава, если добавить вес самого устройства, получится приличная масса. Таскать этот груз целый день довольно утомительное занятие. Но при этом резко уменьшается количество наклонов и взмахов, которое приходится проделывать при работе с кельмой и мастерком, что, несомненно, — плюс.
  • Нельзя нанести клей на вертикальные поверхности. Их обрабатывают кельмой или обычным мастерком — кто как приспособится.
  • Цена на каретки где-то в районе 3,5 тыс. рублей, да и не всегда есть устройство нужного размера. Как всегда в таких случаях, мы ищем возможность сделать это самостоятельно.

    Чертеж основного элемента корпуса каретки для газобетона

Один из вариантов каретки простой конструкции для газобетона, изготовленной своими руками умельцами можно увидеть в видео.

Кельма для газобетонных работ — это пластиковый или металлический ковш удлиненной формы с ручкой. Нижний край емкости оформлен зубчиками. По ширине она точно соответствует габаритам блоков, так как устанавливается сверху.

Установленный на блок ковш с клеем протягивается по поверхности. При этом нужно немного приподнимать ручку, чтобы состав выливался на стену. Ровного слоя тут без помощи мастерка не добиться. Для выравнивания используют шпатель с зубчиками, который обычно применяют при плиточных работах.

Для укладки газобетонных блоков понадобится еще резиновая киянка — ею подбивают блок по уровню. Вертикальность стен контролируют строительным отвесом. Что еще нужно, так это ручной штроборез. Для того чтобы здание было прочным, стены усиливают арматурными прутками. Так как слой клея всего 3 мм, «утопить» их не получится. Потому в газобетоне вырезают штробы. Делать это можно при помощи электроинструмента или с использованием ручного штробореза. Устройство несложное и работать с ним легко: это округлой формы лезвие, закрепленное на металлических трубах с ручками.

Увидеть все инструменты для работ с газобетоном в действии можно в видео.

Инструменты для отделочных работ

При строительстве бани отделочные работы — это в основном древесина. Что еще встречается — это укладка плитки. Для нанесения клея на плитку обычно используется кельма с закругленными концами (и возле ручки тоже). Эта форма называется еще «овал». Размеры ее чаще небольшие — до 10-12 см. Но, как и любой ручной инструмент, каждый подбирает его для себя.

Кельма для отделочных работ

Иногда удобнее наносить клей на плитку прямоугольным или трапециевидным мастерком. Это не совсем по правилам, но правила ни при чем, когда речь идет об удобстве.

Что еще используют при укладке плитки — зубчатый шпатель. Им разравнивают клей по поверхности. Величина «зуба» подбирается в зависимости от необходимой толщины клея и размеров плитки. Величина зуба шпателя в зависимости от размеров плитки приведена ниже:

  • 3*3 мм — стеклянная мозаика;
  • 4*4 мм — плитка не более 10*10 см с ровной тыльной поверхностью;
  • 6*6 мм — при укладке на стены плитки 10*10 см с неровной задней стороной, а также больших размеров — до 20*20 мм включительно;
  • 8*8 мм — если кладется плитка (пол и стены) 30*30 см;
  • все большие зубцы используются для укладки крупногабаритной плитки.

    По поверхности плитки клей распределяют шпателем с зубчиками

Все большую популярность набирают декоративные штукатурки. Смотрятся они отлично, могут мыться щеткой, некоторые имеют водоотталкивающие свойства. В банях и саунах применяются редко из-за очень уж высокой цены на подходящие по характеристикам составы. Но все-таки не помешает знать, что для их нанесения используются пластиковые кельмы. Их форма и размер, как и техника нанесения, рекомендуются под каждый вид штукатурки.

Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки

Декоративная штукатурка своими руками из обычной гипсовой шпаклевки – отличный способ сделать интерьер оригинальным и запоминающимся. Почему именно штукатурка? Ответ прост: с ней удобно работать, стоит состав недорого, а результат − замечательный. Процесс нанесения декоративной штукатурки позволяет поиграть с рисунками и фактурой, делая тем самым интерьер более привлекательным. Начнем?

Основные этапы

При декорировании стены при помощи штукатурки важно действовать поэтапно, не упуская ни одной мелочи. Последовательность работы:

  • Подготовка поверхности стены;
  • Нанесение базового слоя;
  • Формирование декоративной фактуры и узоров при помощи шпателя или других инструментов;
  • Просушивание, зачистка, нанесение краски либо защитного лакового покрытия.

Подготовительный этап

В первую очередь необходимо подготовить декорируемую поверхность. Если на стене была краска или обои, нужно от них полностью избавиться. Голая стена очищается от пыли, грязи и плесени, а затем внимательно осматривается на предмет наличия сколов, трещин или вмятин. При наличии таковых необходимо заполнить их обычной штукатуркой и выровнять. После этого поверхность стены проверяется при помощи правила, она должна быть идеально ровной, иначе шпаклевка ляжет неправильно.

Как только выравнивающий слой высох, можно накладывать грунтовку. Лучшими для бетонных стен считаются грунты на минеральной основе или с содержанием акриловых сополимеров. Для древесины лучше подойдут алкидные составы, а для металла – грунтовка с цинковыми добавками для защиты от ржавчины. Нельзя пренебрегать этим этапом, поскольку грунт обеспечивает отличное сцепление стены и слоя штукатурки.

В этап подготовки входит и приготовление раствора. Обычно сзади на упаковке пишутся правила смешивания для штукатурки, идеальной пропорцией считается 8-9 кг шпатлевки на каждый квадратный метр стены. Раствор должен напоминать сметану или пасту по консистенции, для проверки декоративной штукатурки можно взять кусок гипсокартона, нанести на него состав и посмотреть, не растекается ли она и не собирается ли комками.

Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки может изготавливаться по следующему рецепту:

  • Потребуются 6 кг гипсовой шпатлевки, 200 мл клея ПВА и 2 л воды. Смесь на основе гипса смешивается с водой, после этого добавляется клей и масса снова тщательно перемешивается до однородного состояния. Если штукатурка слишком густая, нужно разбавить ее водой, а в слишком жидкую смесь добавляется еще немного гипсовой шпаклевки.

Не стоит готовить весь объем штукатурки на все слои сразу, поскольку уже через полчаса она станет непригодной для использования. Лучше смешивать небольшое количество шпаклевки по мере необходимости. Если так шпатлевать неудобно, то лучше приобрести специальную готовую декоративную штукатурку, в которой содержатся вещества, позволяющие шпаклевке не схватываться как можно дольше.

Базовый слой и фактура

Процесс нанесения базового слоя шпаклевки имеет очевидное достоинство: можно не стараться намазать состав как можно ровнее, поскольку сверху будут еще два слоя. Это позволит потренироваться перед тем, как начать работать с узором и декоративной фактурой. Идеальная толщина слоя штукатурки должна составлять примерно 2 мм.

Для создания декоративной фактуры потребуется один или несколько инструментов:

  • шпатели;
  • валики;
  • гладилки;
  • кельмы;
  • щетки;
  • трафареты.

Самый простой вариант создания интересного покрытия на шпаклевке – использование обычного мягкого валика. Поверхность в таком случае будет напоминать велюровую.

Не менее легко украшать стену и при помощи специальных декоративных трафаретов, которые путем прокатывания вдавливаются в слой шпаклевки. Но такой способ нанесения имеет серьезный недостаток: чтобы рисунок оставался четким и красивым, трафарет нужно постоянно мыть от шпатлевки.

Примеры трафаретов на фото:

Если нет возможности купить готовый трафарет, можно изготовить его своими руками. Для этого валик обтягивается пористым поролоном или обматывается простой бельевой веревкой. Хороший вариант – овощная сетка или намотанный со складками полиэтиленовый пакет.

Существует еще несколько способов красиво покрыть стену декоративной штукатуркой, сделанной своими руками из обычной шпаклевки, при помощи шпателя или кельмы, но они требуют определенной сноровки.

Венецианская штукатурка

Это потрясающе красивое покрытие позволяет имитировать поверхность камней разной породы. Готовится венецианская штукатурка из гашеной извести, красителей и песка из натуральных камней. Для использования такой смеси важно, чтобы поверхность была идеально гладкой, иначе не получится добиться желаемого эффекта.

Отделка декоративной штукатуркой подразумевает нанесение нескольких слоев, первый должен быть сплошным, остальные формируются при помощи гибкого шпателя. Каждый слой тщательно просушивается и затирается. По завершении работ поверхность покрывается акриловым лаком. Результат на фото:

Использование гладилки, шпателя или кельмы

Красивый фактурный узор, напоминающий чешую, получается, если делать вертикальные мазки на штукатурке при помощи шпателя.

Если взять не обычный шпатель, а с зубцами, то можно рисовать полосы, круги или волны.

Гладилка поможет сымитировать декоративные дождевые капли, для этого нужно прижимать инструмент к поверхности и сразу отлеплять. Получить фактуру, напоминающую поверхность камня, можно, если провести сверху вниз гладилкой, одна сторона которой приподнята.

Окрашивание

Перед покраской нужно оставить помещение на сутки для высыхания. После этого стена хорошо зачищается обычной мелкой наждачкой.

Эффектно смотрится декор с использованием двух разных оттенков краски. Суть работы в следующем: валиком с длинным ворсом стена окрашивается в темный цвет, инструмент с коротким ворсом предназначается для светлого оттенка. Темная краска попадает во все щели и выемки, а светлая остается на поверхности. Так получается довольно интересный декоративный рисунок.

Защитное покрытие

Нанесение бесцветного прозрачного лака – важный этап, необходимый для укрепления декоративного покрытия и придания ему долговечности. Наносить лаковый слой можно только после тщательного просушивания стены, для этого понадобятся сутки. В помещении не должно быть сквозняков.

Для жилых комнат лучше выбрать акриловый лак на водной основе, поскольку он не пахнет и не выделяет ядовитых веществ. На фактурных поверхностях хорошо смотрится глянцевый, лаковый или перламутровый финишный слой.
Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки – отличный способ сделать интерьер неповторимым и оригинальным. Главное – хорошая фантазия и учет всех технологических нюансов.

Декоративная штукатурка своими руками из шпаклевки: как сделать и как наносить

Существует большое разнообразие декоративных штукатурных покрытий для стен, с помощью которых можно оформить поверхность как угодно. Однако у таких составов есть один существенный недостаток – солидная цена. Кроме того, почти всегда мастерам кажется, что можно найти более интересный и эффектный вариант отделки – и для это необходимо подготовить декоративную штукатурку своими руками.

Основные материалы и принципы работы

Для отделки стен и потолков, а также фасадов домов используют шпаклевку:

  • цементную;
  • гипсовую (алебастровую);
  • акриловую.

Для создания нужного эффекта в основной материал добавляют красители, каменную или иную крошку, различные наполнители.

Чтобы получить фактурную поверхность, для нанесения самодельной декоративной штукатурки используют:

  • валики с рельефной, пористой или ворсистой поверхностью;
  • кельмы и зубчатые шпатели;
  • подручные средства – от губки для мытья посуды и смятого полиэтиленового пакета до лично изготовленных штампов.

Разберем подробнее, как именно подготовить поверхности для работы, из чего и как сделать штукатурки и каким образом ее нанести.

Подготовка стен

Декоративная штукатурка стен обязательно выполняется по выровненной и прогрунтованной поверхности.

Для чернового выравнивания поверхности при сильных неровностях и/или желании дополнительно утеплить стену используют конструкции из гипсокартона. Закрепленные на каркасе листы тщательно шпаклюются по швам и местам завинчивания саморезов, грунтуются для улучшения сцепления штукатурки с основой.

Если речь идет о фасаде дома или планируется выравнивать стены изнутри цементной штукатуркой, необходимо помнить:

  • выравнивание лучше выполнять по маякам, это способствует более правильной геометрии поверхности;
  • после черновой стадии выполняется чистовая – устраняются мелкие (до 1…2 мм) неровности, поверхность заглаживается, устраняется неоднородность материала;
  • для чистовой шпаклевки стены принимается тот же тип материала, что и для декоративной – это облегчает работу и улучшает сцепление;
  • желательно выполнять грунтовку перед нанесением декоративного состава.

Также следует выполнить общие правила для любых отделочных работ: создать в помещении ровную температуру, не ниже 10 градусов Цельсия и не выше 30, поддерживать примерно одинаковую влажность, не допускать сквозняков.

Состав отделочного материала

Преимуществом готовых составов можно считать оптимально подобранные пропорции, точно рассчитанное количество воды на определенный объем сухой смеси (или уже подготовленная для работы сметанообразная консистенция), одинаковый цвет и фактура в одной партии товара.

Важно: при закупке штукатурки или шпаклевки из разных партий одного и того же производителя можно столкнуться с заметным различием цвета или текстуры!

С учетом высокой стоимости качественных составов и относительной простоты их компонентов можно сделать декоративную штукатурку из обычной шпаклевки своими руками. Для этого требуется:

  • финишная шпаклевка. Именно финишная, поскольку фракция входящих в смесь твердых частиц намного меньше, чем у стартовой, а сама консистенция более пластичная и удобная для работы. Лучше использовать полимерные или гипсовые смеси;
  • пластификаторы. Они необходимы в том случае, если шпаклевка слишком быстро схватывается и необходимо продлить период застывания;
  • красители. Их можно добавлять в состав или использовать уже после создания нужной фактуры. В первом случае необходимо позаботиться о совместимости компонентов, во втором – о возможности нанесения выбранной краски на акриловую или гипсовую шпаклевку, нюансах подготовки к окрашиванию. Помимо красящих пигментов используют также блестки (например, порошковый алюминий);
  • наполнители. Это может быть песок одной или различных фракций, каменная крошка или пыль, толченые ракушки, волокна растительного или искусственного происхождения, стеклянные шарики и прочее.

Поскольку технология самостоятельного изготовления декоративной штукатурки своими руками из шпаклевки отработана уже довольно давно, предлагаем несколько рецептур по созданию смесей определенного цвета.

Возможные комбинации компонентов в процентном отношении (безводная смесь).

Желаемый цвет База и добавки Доли, %
Белый Белый портландцемент 7
Мраморная мука 70
Мраморная крошка 13
Известь 10
Светло-серый Портландцемент 5
Кварцевый песок 74
Известковое тесто 20
Перекись марганца 1
Терракот Портландцемент 10
Белый кварцевый песок 58
Известь-пушонка 15
Молотый кирпичный щебень 15
Сурик железный 2
Зеленый Портландцемент 15
Крошка зеленого мрамора 60
Известь-пушонка 15
Зеленый пигмент 5
Окись хрома 5
Желтый Портландцемент 20
Песок мраморный 40
Песок горный желтый 15
Мука мраморная 10
Известь-пушонка 10
Мумия* 0,5
Розовый Белый портландцемент 4
Песок мраморный 73
Известь-пушонка 20
Мумия* 3
Кремовый Портландцемент 8
Белый песок известковый 60
Белый песок мраморный 18
Известь-пушонка 12
Золотистая охра 2

*Мумия – не название известного фильма, а наименование природного красителя желто-красно-коричневого цвета.

Как видно из таблицы, данные варианты создаются на основе цемента – обычного или белого.

Если вместо цементной базы используется гипс (алебастр) или акриловые шпаклевки, следует рассчитывать процентовку самостоятельно, подбирая состав так, чтобы он был в достаточной степени пластичным и при этом не «стекал» с обрабатываемой стены.

Менять насыщенность цвета можно увеличением или уменьшением количества красителя (в таблице в качестве красителей предложена перекись марганца, охра, железный сурик, окись хрома и мумие). Следует отметить, что:

  • «отбелить» смесь поможет добавление мела или извести;
  • охра дает цвета от светло-желтого до коричневого;
  • марганец, в зависимости от количества, может дать оттенки от светло-розового до почти черного;
  • желтые и красные тона дает хром (крон желтый и красный), натуральная сиена («жженая» придает каштановый цвет), «мумия», железный сурик (тон красный с переходом в коричневый);
  • натуральная умбра дает коричневый с зеленым оттенком цвет;
  • для получения синих и голубых оттенков применяют ультрамарин и глазурь в сочетании с мелом;
  • соединения хрома и свинца дают различные оттенки зеленого;
  • серые и черные тона можно получить с помощью сажи, графита, древесного угля;
  • металлические оттенки обеспечивают порошковые бронза, алюминий.

Для удобства приводим примерные сочетания различных цветов для получения новых оттенков.

По тому же принципу цветовой сочетаемости подбираются минеральные наполнители – песок и каменная крошка.

Важно понимать: для цветной гладкой поверхности более удобна акриловая шпаклевка, при большом количестве зернистых наполнителей удобнее использовать гипсовую, она быстрее схватывается и не дает нанесенному тяжелому слою «сползти».

Фракции минеральных добавок выбираются в зависимости от того, будет штукатурка использоваться снаружи (на фасаде можно взять более крупную крошку, 5…10 мм) или внутри (более уместен размер 1…5 мм), в одном составе может присутствовать зерно только одного или разных размеров.

Как сделать декоративную штукатурку своими руками: последовательность приготовления

Мастера рекомендуют вначале смешивать сухие компоненты, и только после этого добавлять жидкие. Если в смесь добавляется клей ПВА или другие жидкие компоненты, их вначале разводят с водой в той емкости, где будет замешиваться раствор.

Чтобы избежать заметной разницы в свойствах/цвете/текстуре разных порций, желательно сразу подготовить весь объем сухой и жидкой фаз в разных емкостях, и потом просто смешивать их до получения нужной консистенции. Если есть сомнения в необходимом количестве компонентов, необходимо отмерить их очень точно для первой порции и записать отмеренное количество для повторения при следующем этапе работы.

Производить смешивание удобно специальным строительными миксером или насадкой на обычную дрель/шуруповерт. Емкость лучше применять либо «одноразовую», либо легко отмываемую.

  1. В емкость для замеса наливают воду, примерно исходя из рекомендуемых производителем пропорций.
  2. Далее засыпают по частям подготовленный сухой состав, размешивая его вручную.
  3. По мере необходимости добавляют сухую смесь до получения желаемой густоты состава и производят окончательный замес миксером.

Более детально процесс показан в мастер-классе.

Важно: все инструменты и емкости, используемые при приготовлении декоративной штукатурки и работе с ней, необходимо отмывать сразу же после окончания действий. Засохший состав удаляется с поверхностей с большим трудом! Можно замочить все приспособления в теплой воде на час-два.

Проверенные рецепты смесей (на основе сухой финишной гипсовой шпаклевки):

  • 3 кг готовой сухой смеси;
  • 1 литр воды;
  • 100 мл клея ПВА (поливинилацетатного) строительного.

Для большей порции можно использовать:

  • 8 кг шпаклевки;
  • 1 кг мыла хозяйственного;
  • 0,7 л ПВА;
  • вода по потребности – до получения сметанообразной смеси.

Два приведенных рецепта дают гладкую, долго сохнущую, пластичную штукатурку, которую можно заколеровать любыми минеральными пигментами или окрасить после полного высыхания.

Для более рельефной и шершавой поверхности можно смешать

  • 3 части просеянного песка (речного, горного желтого, белого известкового или мраморного);
  • 4 части шпатлевки;
  • по необходимости воды, которую можно развести акриловым лаком в пропорции 1:3…1:2. Добавление лака сделать смесь более прочной и придаст шелковый блеск.

Фраза «воды по необходимости», скорее всего, смутит начинающих мастеров. Однако точно назвать ее количество нельзя – слишком трудно предсказать влажность штукатурки, фракцию используемых минеральных добавок и пигментов, температуру в помещении так далее.

Важно: разводить водой затвердевшую шпаклевку нельзя, это бессмысленно. Лучше готовить раствор небольшими порциями.

Подготавливать состав для нанесения на стену следует только после того, как поверхность и инструменты полностью готовы к работе.

Как наносить декоративную штукатурку

Порядок выполнения работ следующий:

  1. стена подготавливается и размечается. Если необходимо нанести штукатурку только на отдельные фрагменты, его границы очерчиваются малярной лентой.
  2. с помощью шпателя (обычного) наносится ровным слоем нужное количество подготовленного раствора;
  3. далее с помощью желаемого инструмента формируется рельеф или выравнивается поверхность.

Важно: толщина наносимого слоя обычно составляет 3…5 мм, не более 10 мм. Работать с рельефом можно только после первичного поверхностного схватывания раствора, а вот выравнивать необходимо сразу.

Ниже приведены несколько техник по созданию рельефа на поверхности самодельной или готовой декоративной штукатурки.

Создание рельефа с помощью мятых пакетов, бумаги, губки и так далее

Это один из самых простых по технике способов. К распределенной ровным слоем шпаклевке прикладывают с небольшим усилием смятый в ком полиэтиленовый пакет, пленку, бумагу.

При этом не обязательно сохранять единое положение комка – от изменения положения складок конечный эффект не изменится.

Интересное впечатление создает обработка морской губкой.

Впрочем, не менее оригинальный рисунок можно получить с помощью обычной губки для мытья посуды или тряпки.

Интересную технику рельефной поверхности с помощью отпечатков природных объектов демонстрирует этот мастер-класс. Здесь листья, цветы, любые элементы с выраженной неровностью поверхности вминаются в подготовленный слой шпатлевки. После высыхания раствора рисунок окрашивается, убираются избытки краски – с ровной поверхности она удаляется без следа. Возможна окраски и до удаления формирующих деталей.

Рельеф с помощью валика

Это, пожалуй, один из самых быстрых и простых вариантов получения рельефной поверхности. Для обработки уже слегка схватившейся или только нанесенной шпатлевки используют валик с рисунком или «шубой» на рабочей части. Промышленность выпускает большое количество таких инструментов.

Основное их достоинство – повторяющийся (относительно) узор. Однако это в большой степени зависит от мастерства исполнителя.

Такой валик вполне можно сделать самостоятельно – закрепить любым способом на поверхности жатую пленку или другой материал.

Зачастую отделку валиком используют как бордюр или разграничитель отдельных зон помещения.

«Жатая» поверхность

Такой вариант отделки создается с помощью пленки. Она накладывается на распределенную относительно ровным слоем шпаклевку и руками слегка сминается так, чтобы на поверхности образовались мелкие складки.

Важно – пленку удаляют после схватывания материала, в противном случае рельеф нарушится. Ждать полного высыхания тоже не стоит. Уточнить время схватывания можно по рекомендациям производителя. После удаления пленки поверхность протирают мокрой губкой – это слегка смазывает рисунок и делает стену более гладкой.

Для увеличения эффекта можно окрасить поверхность или добавить в шпаклевку металлический порошок.

Выраженный рельеф с окраской

Это один из самых простых вариантов работы. Разровненную поверхность «штампуют» всей плоскостью кельмы. Оттягиваясь за инструментом, шпаклевка образует характерный «гористый» рельеф.

Окрашивать поверхность впоследствии можно как только «по вершинам» рельефа, так и с углублением во впадины. Характер покраски зависит от выбранного для нанесения красителя инструмента – гладкий валик дает поверхностный эффект, густая и длинная «шуба» позволяет заполнять все неровности.

Интересные эффекты, получаемые с помощью обычной малярной кисти, шпателя, кельмы при круговых, волнообразных, продольных и хаотических движениях, показаны на видео.

Бархатный рельеф

В этом варианте мастер работает кельмой. Вначале материал ровно распределяется по поверхности, потом с помощью кельмы наносятся «грудки» шпаклевки, которые далее разравниваются. Фактически получается интересный рисунок со сглаженным хаотичным рельефом высотой в 0,5…1 мм. Выбрав для работы серый или темно-серый цвет материала и добавив в воду для затворения раствора акриловый лак, можно получить необычный эффект декоративной штукатурки «под бетон». Поверхностное нанесения лака создает впечатление полированного бетона.

Рельеф «волны»

В этом мастер-классе показан не только процесс нанесения декоративной штукатурки с интересным волнообразным рисунком, но и правила разметки поверхности под отделку малярной лентой, а также окрашивание поверхности валиком.

«Версальская» штукатурка

Этот вариант особенно хорош для классического интерьера. Обработанная таким образом поверхность напоминает стены из шлифованного травертина – строительного камня известкового состава.

Для нанесения «версальской» штукатурки используют мастерок и кельму с обязательной шлифовкой застывшей шпаклевки и окрашиванием в несколько слоев.

Штукатурка по шаблону

Это удачный способ совместить два-три варианта рельефа на одной стене. Поверхность для такого вида работ делится на фрагменты малярной лентой (или наложенными и закрепленными трафаретами), после чего наносится подготовленный состав. После его схватывания трафарет или ленты удаляются.

Так можно комбинировать и рельеф, и цвет.

Объемные формы с естественной неровностью контуров лучше формировать с помощью трафаретов.

Такая «каменная стена» сделана с помощью трафарета, формирования рельефа шпателем или кельмой и окрашиванием в два-три слоя.

Один из самых простых вариантов формирования такого рисунка (имитация кирпичной кладки) показан на видео.

Рельеф с укрупненным декором

В следующем мастер-классе рассмотрена сравнительно простая техника образования хаотического низкого рельефа на поверхности и гораздо более сложная последовательность действий по созданию объемных «лепных» элементов.

Для первой части работы требуется широкий шпатель или кельма. Шпаклевка наносится ровным слоем и далее круговыми и хаотичными движениями создается первичный рельеф. После высыхания поверхность слегка шлифуется.

Создание крупных элементов ведется постепенно, с помощью маленьких шпателей разной формы по предварительной разметке. Для особенно тонких деталей используются мастихины.

Если необходимо сделать повторяющиеся элементы, стоит использовать трафареты – хотя бы для разметки.

Обычно такое оформление сопровождается художественной ручной росписью – объемные элементы тонируются кистью или губкой для выделения рельефа.

Из представленного материала видно – нанесение декоративной штукатурки может быть совсем несложной задачей при наличии определенных навыков, некоторой фантазии и большого желания преобразить свой дом, сделать его комфортнее и красивее.

Зачем нужен шпатель зубчатый для плитки и применение его видов при оштукатуривании стен

Предфинишная отделка стен производится в помещениях практически любого назначения.

Требующая мастерства кропотливая технология располагает весьма жесткими требованиями как к виду и геометрии используемого инструмента, так и непосредственно к процессу формирования отделочных покрытий.

Классификация отделочных технологий

Грамотно подходя к рассмотрению вопроса, как штукатурить стены шпателем, следует дифференцировать две различные по назначению технологии отделки :

  • штукатурка – процесс чернового выравнивания стен, преследующий целью получить ровный уровень/плоскость (инструментами служат – сокол, кельма, терка, полутерка, правило);
  • шпатлевка — финишная операция под отделку обоями, покраску и т.п., задача которой выравнивание локальных неровностей (основной инструмент – шпатель).

P.S. Подробнее о различиях между штукатуркой и шпаклевкой читаем .

Вариантные комбинации: как и в каких местах уместно штукатурить стены шпателем обычного и специального назначения

Равномерно распределив состав по стенам с помощью полутерка или сокола либо применив технологию оштукатуривания по маякам, возникает необходимость в формировании правильной геометрии внутреннего или внешнего угла. Технология предусматривает использование как обычных плоских шпателей различной длины, так и фасонных угловых полотен.

Формовка внутреннего угла

Полноценная концепция формообразования геометрии внутреннего угла с применением маяков выглядит так:

  1. загрунтовать поверхности;
  2. установить маяки на смежные стены;
  3. нанести состав на поверхность;
  4. опираясь правилом на маяки, «вытянуть» поверхность снизу вверх (доходить вплотную к углу нельзя – зазор между правилом и смежной поверхностью должен составлять 3-5 мм);
  5. аналогичным образом «вытянуть» вторую вертикальную опору;
  6. приставив правило к стене, и двигая инструментом в направлении угла, удалить остатки состава (совершать переход следует после частичного затвердевания раствора, но все еще сохраняющего пластичность: время выдержки – 15-20 минут);
  7. размочить угловую поверхность;
  8. загладить примыкающие в углу стены плоским узким шпателем;
  9. обработать угол окончательно угловым шпателем, при необходимости, предварительно смочить обрабатываемые поверхности.

Если в дальнейшем по оштукатуренной поверхности будет работать предназначенный для нанесения клея под плитку традиционный зубчатый шпатель, то полученное покрытие тщательно дорабатывать не стоит. Раковины, небольшие неровности и прочие дефекты лишь увеличат адгезионные свойства клеевого состава.

Формовка наружного угла

Традиционно армированные металлическими элементами наружные углы формируются одновременно с «вытяжкой» стен правилом. Нередко применяется и альтернативная технология с использованием двух плоских шпателей. Имея две готовые подсушенные плоскости, следует:

  • нанести шпателем раствор в количестве, необходимом для получения требуемой геометрии;
  • предварительно выровнять геометрию одним полотном;
  • скрестив два шпателя, снять лишний раствор (передвигать инструмент следует снизу вверх).

Технические приемы при шпаклевании

Финишная шпатлевка стен своими руками всегда производится двумя плоскими шпателями.

Длинным полотном (300-600 мм) на вертикальные поверхности наносится раствор.

Короткое полотно используется как для первичного нанесения раствора на рабочий шпатель, так и для съема с него оставшегося после прохода состава.
Шпаклевка наносится в соответствии с такой технологией:

  1. на длинное полотно наносится раствор (накладывать смесь следует неравномерно: посередине – больше, по краям – меньше);
  2. установив инструмент под углом 40-60 градусов (зависит от количества нанесенного на полотно состава: много – угол больше и наоборот), в горизонтальном направлении нанести тонкий слой шпатлевки, постепенно уменьшая угол до 20 градусов;
  3. очистить рабочее полотно вторым инструментом и нанести новый состав;
  4. придерживаясь вышеизложенных переходов о том, как штукатурить и шпаклевать стены шпателем, сделать несколько последовательных горизонтальных уровней;
  5. вновь очистить рабочую поверхность инструмента;
  6. поперечными движениями (в данном случае – в вертикальном направлении), чередующимися с очисткой полотна, снять лишний материал и выровнять поверхность.

Выбираем подходящий зубчатый шпатель для укладки плитки: основные моменты

Равномерное распределение клеевого состава, являющееся залогом прочности и качества укладки, достигается филигранными действиями зубчатым полотном.

Основное правило при его выборе – длина должна быть больше соответствующего габарита плитки. Впрочем, стоит считаться и с параметрами зубьев:

  • 10х10, 12х12 — укладка фрагментов 30х30 толщиной менее 1 см;
  • 6х6, 8х8 — оптимальный выбор для элементов габаритами 20х20 и 20х30;
  • 4х4 — монтаж мозаичных элементов и фрагментов размерами не более 10х10.

В розничной продаже имеются полотна с выемками полукруглого профиля высотой более 12 см для работы с цементными монтажными растворами и синтетическими клеями с низкой растекаемостью (укладка крупногабаритных материалов).

Принципы работы с зубчатым полотном

  1. На подготовленную, зачастую оштукатуренную поверхность, обычным монолитным полотном наносится клеевой слой (рабочий угол – 30 градусов).
  2. По нанесенному слою следует пройтись зубчатым полотном, соблюдая угол наклона 45-75 градусов (отклонение гребней раствора от параллельности сторон укладываемых плиток не допускается).
  3. Уложить плитку и, подвигав ее перпендикулярно сформированным гребням, зафиксировать.

Нередко шпатель зубчатый для плитки подвергается небольшой модернизации. На короткой стороне срезается первый зуб со стороны длинной зубчатой поверхности. Этим обеспечивается более экономный расход клея и чистота межплиточного зазора.

В процессе оштукатуривания стен профильный инструмент применяется при отделке как внутренних, так и наружных углов, позволяя добиться идеальной геометрии и чистоты поверхности. При шпатлевании монолитное полотно – основной инструмент: поступательными горизонтальными, а затем вертикальными перемещениями, при должном контроле угла (на входе – 60-50 градусов, на выходе – 20-25) можно получить тонкий финишный слой без наплывов и прочих изъянов.

Зубчатый шпатель – инструмент, позволяющий создать качественную адгезионную клеевую подушку под укладку плитки: рабочий угол составляет 45-75 градусов (предварительно смесь укладывается монолитным полотном под углом 30 градусов).

Мастерок виды и назначение

Мастерок – это популярное название кельмы, которая предназначена для работы со строительными смесями.

Виды и назначения кельм продемонстрированы в данной статье.

Строительные работы крайне разнообразны и требуют применения орудий разного вида.

Для подачи вязких и густых материалов, нанесения на поверхность и разравнивания применяют мастерок или кельма.

Мастерок предназначен

Кладка камня или кирпича требует аккуратного нанесения скрепляющего раствора, но при этом в небольших количествах.

Точно также наносится и клей при облицовке плиткой или камнем.

Для этой надобности и изобретен мастерок.

Это простой ручной инструмент, чаще всего выполненный в виде небольшой лопатки с ручкой разной формы.

Размеры и вес изделия определяются назначением и колеблются в диапазоне от 60 мм до 180 мм.

С помощью кельмы раствор набирают дозировано и наносят на площадь небольшого элемента – кирпич, кафельная плитка.

Ударами ручки корректируют положение камня или кафеля, так что мастерок заодно выполняет и роль киянки.

Вторая область применения – штукатурка.

Рабочая поверхность здесь большая, однако штукатурный раствор также набрасывают небольшими порциями.

Штукатурку наносят слоями разной толщины, затем выравнивают. Форма мастерка – плоская лопатка и согнутая ручка, делают эту работу куда проще, да и результат получается ощутимо лучший.

В зависимости от назначения – оштукатуривание, разделка швов, кладка кирпича, подбирают и разные виды кельм.

Устройство и характеристики

Конструкция инструмента проста, что, однако, ничуть не снижает его эффективность.

Состоит мастерок из таких деталей:

• рабочая платформа – плоская деталь треугольной, овальной или другой формы.

С ее помощью набирается и выравнивается вязкий материал;

• ручка – короткая, так как при работе с таким инструментом не передается усилие.

Обычно деревянная, но встречается и обрезиненная, и металлическая.

Встречается съемная ручка, так что при износе лопатки ее заменяют.

Опытные мастера предпочитать замену, так как найти ухватистый инструмент «под руку» непросто;

• шейка – элемент, соединяющий рукоятку и кельму.

Форма изгиба крайне важна.

Правильный изгиб смещает центр тяжести кисти, так что при переносе тяжелых растворов, рука меньше устает;

• обух – металлическая насадка на конце рукоятки.

Во время кладки кирпича или плитки обухом корректируют положение.

Мастер постукивает обухом по камню, чтобы последний плотнее сел в раствор.

Насадка выполняется из металла, так как другой материал не выдерживает многократной нагрузки ударного типа.

Материал

Лопатка чаще всего изготовлена из высокоуглеродистой стали.

Часто применяют нержавеющую сталь, особенно для штукатурных работ.

Материал для изделия тщательно шлифуют, чтобы раствор не сцеплялся с поверхностью платформы и переносился равномерно.

Каменщики и штукатуры предпочитают стальной инструмент, так как он надежнее при работе с тяжелыми растворами.

Встречается и пластиковый мастерок, например модель с зубцами для нанесения обойного или плиточного клея.

Он намного легче, а при малом весе изделия рука устает меньше.

Рукоятка по большей части выполнена из дерева.

Чуть шероховатая поверхность не дает руке скользить, что удобней при работе со штукатурными растворами.

Кроме того, дерево сохраняет тепло, а поэтому в холодную погоду рукоятка остается теплой на ощупь.

Также удобна и пластиковая ручка, хотя опытные мастера считают ее не такой долговечной.

Металлические рукоятки редки, так как прибавляют мастерку вес.

Стальные ручки обрезиниваются, иначе инструмент тяжело удерживать.

Размеры, формы и вес

Параметры изделия определяет их назначение.

ГОСТ регламентирует размеры популярных моделей.

• Так, согласно стандартам, полная длина кельмы каменщика составляет 310 мм, а длина платформы – 200 мм.

Ширина лопатки – в широкой части, достигает 150 мм.

• Мастерок для печных работ длиннее за счет ручки – 327 мм, при такой же длине лопатки – 200 мм.

Ширина платформы меньше – 125 мм.

• Кельма плиточника или штукатурщика в длину достигает 310 мм, но длина лопатки меньше – 174 мм.

Ширина платформы – 120 мм при каплевидной форме изделия.

• Кельмы штукатурщиков отличаются большей шириной лопатки – 150 и 140 мм, при ее длине в 190 и 175 мм.

Длина изделия – 327 и 312 мм.

• Мастерок для отделки – набрасывания и разравнивания декоративной штукатурки отличается малой шириной лопатки – 120 мм и большой длиной – 180 мм, при длине инструмента в 320 мм.

На деле разнообразие форм и видов кельмы сложно описать.

Причем с изменением формы лопатки может меняться и расположение ручки и ее конфигурация.

Платформа изготавливается:

• прямоугольной – классический вариант изделия для затирки.

При этом платформа не насаживается на ручку, а рукоятка закрепляется на центр платформы, чтобы равномерно распределить усилие при растирании штукатурки;

• трапециевидной – мастерки для отделки чаще всего выполняются такой формы.

Пропорции трапеции определяются характером работы;

• треугольной – с закругленными краями.

Стандартный вид мастерка разного назначения;

• каплевидной – удачная конфигурация для работы с плиткой.

Кафель твердый, но хрупкий и острые края штукатурной кельмы представляют для него опасность;

• овальной – мастерком удобно набрасывать раствор из емкости, из-за отсутствия острых углов;

• в виде узкой полоски – этот специфический инструмент используется для рустовки.

Вес мастерка подбирают индивидуально – «под руку».

В среднем масса изделии колеблется от 300 до 400 г.

Виды кельм и их назначение

При таком разнообразии форм и размеров мастерок выполняет множество задач.

Но чтобы подобрать подходящую модель, учитывают ее назначение.

Кельма бетонщика

У них лопатка треугольной формы, длиной от 120 до 180 мм.

Применяется для размешивания, дозирования и нанесения цементных растворов при укладке кирпича и камня.

Также используется при размешивании.

Модель применяют каменщики, когда наносят раствор на труднодоступные участки.

Мастерок каменщика

Лопатка также треугольная, но сильно закругленная.

Такой вариант удобней при перемешивании и нанесении растворов разной плотности.

Из-за отсутствия острых углов материал распределяется равномернее.

Размеры инструмента также же – 120–180 мм.

Кельма плиточника

Здесь платформа выполнена в виде капли, но узкой.

Связано это с тем, что при кладке плитки объем клея или раствора намного меньше, а вот распределять его нужно точнее.

Модель для отделочных работ

Это узкий и короткий инструмент, применяется для набрасывания и выравнивания гипсовых и цементных растворов.

Мастерок штукатурный

Отличается широкой лопаткой каплевидной формы с острым концом.

Это универсальное приспособление для размешивания и затирания растворов разной степени вязкости.

Затирочная кельма

У этой модели лопатка выполнена в виде прямоугольника, а шейка чаще закреплена не на краю платформы, а по центру.

Модель используется не столько для набрасывания раствора, сколько для выравнивания, так как обладает большой рабочей поверхностью.

Выпускают несколько подвидов изделия: с разными размерами для работ с тяжелой и легкой штукатуркой, из разных материалов – стальные, пластиковые, из оргстекла.

Объединяет варианты одна особенность: зеркальная полировка рабочей платформы.

При выравнивании штукатурки, особенно венецианской, гладкость лопатки – залог результата.

Затирочная кельма с зубцами

Это еще одна разновидность затирочной модели, отличающаяся от предыдущей наличием зубцов длиной в 4–10 мм.

Применяется для разглаживания нанесенного штукатурного слоя, а также для равномерного распределения клея по поверхности.

Мастерок для расшивки

Имеет лопатку выполненую в форме узкой полоски, заточенной с одной стороны и закругленной с другой.

Лезвие используют для расшивки горизонтальных швов, тупой конец – для расшивки вертикальных.

Кельма для внутренних углов

Эта модель выполнена в виде угловой лопатки, и предназначена для обработки внутренних углов.

Мастерок для внешних углов

Аналогичная модель, выполнена также в виде угловой лопатки, но сгиб идет наружу, и предназначена она для обработки наружных углов.

Также существуют и другие модели мастерков в виде аналогичных форм с незначительными изменениями, например: трапециевидная, треугольная и др.

Что нужно знать о кельмах

Чтобы не ошибиться с выбором, при покупке мастерка учитывают следующие параметры:

• назначение – по сути, это единственный фактор, который и определяет вид кельмы.

На деле удобство важнее.

Физическая сила, рост, а точнее говоря, длина руки мастера, ухватистость ладони влияют на выбор едва ли не меньше, чем назначение.

Поэтому для работ со штукатуркой кто-то предпочитает классический каплевидный вариант с острым концом, а для кого-то удобней кельма бетонщика.

• вес инструмента – работать мастерком приходится подолгу, и если он окажется слишком тяжелым, рабочий устанет намного быстрее.

Модель подбирают в соответствии с физическими силами сотрудника;

• вес материала – не менее важен.

Цементные растворы тяжелые, здесь потребуется стальной инструмент, а для отделки гипсовой штукатуркой вполне подойдет и пластиковая лопатка;

• изгиб шейки и наклон ручки – такое приспособление распределяет вес при работе с материалом, благодаря чему рука меньше устает.

Однако насколько удобно работать с таким наклоном ручки, определяют только опытным путем.

В крайнем случае можно слегка изменить изгиб шеи, меняя угол наклона;

• материал – для легкого соскальзывания раствора металл лопатки подвергают полировке.

Такая обработка приводит к разным результатам.

Так, с платформы из нержавеющей полированной стали раствор буквально слетает, и чтобы приноровиться нужно время.

Изделие из черного железа сильнее сцепляется со штукатуркой, лучше удерживается.

Однако черный металл не стоек к коррозии, так что за инструментом стоит ухаживать тщательнее.

Как пользоваться мастерком

Инструмент прост в использовании, но требует сноровки.

При набрасывании раствора шпателем движение выполняется кистью, так как инструмент имеет плоскую форму.

Изогнутая шейка кельмы экономит усилие, так как требуется выполнить часть движения.

Но из-за этого сам бросок выполняют более коротким и резким.

Применяют мастерок при штукатурных и отделочных работах.

Порядок действий очень схож.

1. Штукатурку наносят в 2–3 слоев.

Обрызг и первый слой наносят с помощью стандартного мастерка штукатура – с острым концом.

При работе удобней набирать материал не из емкости, а с сокола – стального листа с ручкой.

Таким образом избегают лишних наклонов.

2. На сокол накладывают штукатурку, начиная с верхней стороны.

Закончив накладывать порцию, подбирают с краев к центру, а излишки раствора возвращают в емкость.

3. Кельмой набирают порцию раствора.

Объем зависит от тяжести и характера материала.

4. При набрасывании движение выполняет только кисть, а не вся рука.

Кистью делают взмах и резко останавливают.

При этом раствор соскальзывает с лопатки, долетает до стены и закрепляется на ней.

Чем тяжелее раствор, тем резче остановка.

Сам взмах несильный, иначе штукатурка будет разбрызгиваться.

При обрызге используют жидкий раствор, так что набирать материал можно из ящика, а взмах делать очень резким, так как здесь раствор должен разбрызгиваться.

1. Второй слой намазывают кельмой или соколом.

При оштукатуривании стены сокол прижимают к поверхности, мастерком набирает порцию материала, и намазывают ее тонким слоем на поверхность.

Излишки раствора при этом попадают на сокол.

2. Кельмой разглаживают штукатуру по стене слоем необходимой толщины.

Для этой работы чаще применяют затирочные кельмы.

Если требуется тонкий слой – при использовании венецианской штукатурки, например, то затирочные модели эффективнее.

Основные правила

Рекомендации по применению инструмента носят общий характер. В отличие от ударных орудий кельма не выступает причиной тяжелых травм.

About the author

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *