Лестница деревянная своими руками

Содержание

Надежная Деревянная лестница для крыльца своими руками: мастер класс +Видео и пошаговая инструкция

В этой статье расскажем о том, как сделать деревянную лестницу для крыльца дома самостоятельно. Рассмотрим особенности выбора материал для лестницы и основы его обработки.

Узнаете, с чего следует начинать работу, какими формулами воспользоваться для расчёта оптимальной конструкции лестницы и необходимого количества ступеней.

Расскажем, в какой последовательности проводить монтаж лестницы для крыльца.

Роль лестницы в жилище

Лестница у входа в жилище играет немаловажную роль, и ее обустройству необходимо уделить предельное внимание, поскольку она берет на себя большую нагрузку.

Попробуем разобраться в том, как сделать деревянную лестницу для крыльца своими руками, правильно подобрать материал, форму и цвет конструкции, таким образом, чтобы она создавала гармонию с крыльцом дома.

Достоинства деревянных лестниц на крыльцо

  • Легкость в обработке материала;
  • Малый вес не создает препятствий для перевозки древесины;
  • Возможность создавать причудливые декоративные конструкции;

Недостатки деревянных лестниц на крыльцо

  • Дороговизна материала;
  • Потеря внешней привлекательности после долгой эксплуатации;
  • Склонность к деформации, гнилостным процессам, поражению насекомыми ;
  • Материал нуждается в дополнительной защитной обработке антисептиками и покрытию лако-красочными средствами;
  • Древесина менее прочна, нежели бетон и металл;
  • Перила и балясины могут расшатываться, а ремонт не всегда бывает легким.

Недостатки некоторых пород дерева для создания деревянной лестницы для крыльца дома, можно компенсировать правильным подбором материала.

Как выбрать древесину для лестницы к дому

Лестница из сосны

  • Нуждается в периодической обработке антисептическими составами от гнили;
  • Плотность материала невысокая, по сравнению с лиственницей;
  • Поддается легкой обработке;
  • Дешевизна древесины и широкая распространенность делает ее популярной.

Лестницы из лиственницы

  • Высокая плотность древесины (материал может прослужить веками и превратиться в камень);
  • Устойчивость к гнилостным процессам и деформации;
  • Дороговизна;
  • Имеет небольшую распространенность на рынке стройматериалов, поскольку ареал ее произрастания небольшой. Завоз лиственницы из отдаленных регионов только увеличивает ее стоимость.

Таким образом, сосна является более доступным и бюджетным материалом для изготовления деревянных лестниц на крыльцо своими руками. Лиственницу, при желании, могут позволить себе владельцы домов, для которых расходы не имеют большого значения.

Составление чертежа деревянной лестницы для крыльца

Этот этап перед началом работ является обязательным пунктов в процессе создания лестницы для дома. Чтобы сделать качественный эскиз, необходимо провести тщательные замеры и расчёты, учитывая при этом следующие параметры:

Высота конструкции

Чтобы ее получить, необходимо измерить промежуток от земли до верхушки крыльца или проема двери, если лестница планируется непосредственно для входа в дом.

В крайнем случае, нужно сделать зазор от проема двери до верхней ступени, учитывая тот факт, что древесина склонна к расширению, при повышенной влажности, а это грозит блокированием входа.

Угол покатости лестницы

После того, как будут произведены замеры высоты лестницы, необходимо рассчитать максимально предполагаемый уклон. Делая расчёты, помните о том, что крайне крутую лестницу использовать неудобно, а слишком покатая занимает много места.

Угол наклона конструкции регулируют методом удлинения или укорачивания непрерывной последовательности ступенек между двумя площадками.

Длина косоура или тетивы

Тетива представляет собой конструкцию с особыми пазами, которые необходимы для закрепления ступеней. Косоур – конструкция марша лестницы, представляет собой балку с расположенной на ней гребенкой для монтажа ступеней.

Схема монтажа ступенек для деревянной лестницы на косоурах на крыльцо и тетивах.

Важно! Не сооружайте лестницу очень крутой или покатой, при ее длине в пределах 5 метров.

Формула для расчёта косоура c = a / sin (α)

  • c — длина косоура;
  • a — высота лестницы;
  • α — угол крена марша лестницы.

С учетом угла наклона лестницы, можно рассчитать промежуток до первой ступени от крыльца, использовав формулу длины косоура:

  • a – высота лестницы;
  • b – промежуток до первой ступени от крыльца;
  • с – длина лестничного пролета

Ширина лестницы чаще всего соответствует 9 м, для того, чтобы на нее мог встать как мин., человек. Если площадь двора позволяет, лестницу можно делать шире, для удобства жильцов дома.

Размер и количество ступенек

При получении результата около полуметра, с размером проступи 3 м, понадобится 5 ступеней. Высота подступени колеблется от 150 до 200 мм. При расчёте глубины и высоты ступенек учитывается уровень удобства эксплуатации конструкции, каждый определяет его для себя сам.

Инструкция по определению размера деревянных ступенек для крыльца

  • Расчет нужно начинать измерения высоты крыльца или промежутка между уровнем земли и порога.
  • Глубина ступени по указанию СНиП, должна составлять не менее 30 см. Таким образом, если длина пролета = 1 м, то можно разместить 3 ступеньки, глубиной 3 м 30 см.
  • Необходимо провести проверку соответствия принятым нормам. Простая деревянная лестница на крыльцо высотой полметра разделяется на требуемое количество ступеней. Результат: 50 : 3 = 16, 5 см.
  • В конце произведенных расчётов и замеров, результат переносят в чертеж деревянной лестницы для крыльца.

Установка лестницы к крыльцу деревянного дома

Подготовительные работы

Соблюдение главных этапов по монтажу лестницы для крыльца, позволят сделать конструкцию надежной и долговечной.

Итак, для ее установки необходимо купить:

  1. Доски и бруски;
  2. Ножовку;
  3. Саморезы;
  4. Шуруповерт ;
  5. Уровень ;
  6. Цементный раствор;
  7. Крупные камни или щебенка;
  8. Антисептики;
  9. Наждачку;
  10. Лако-красочные материалы.

На начальном этапе по установке деревянной лестницы на крыльцо необходимо залить фундамент под нее. В местах касания древесины с грунтом, нужно проложить изоляцию в три слоя из цемента, щебеня и песка.

Важно! Под опорные балки перил кладут камни, которые служат защитой древесины от гнили и проседания лестницы под тяжестью своего веса.

  1. Следующим этапом по установке будет изготовление деталей.
  2. Заготовки делают прямоугольными.
  3. Заготавливают куски брусков для ограждений и балясин.
  4. Изготавливают косоуры при помощи разметки на лекалах из картона, фанеры или оргалита.
  5. Защитная обработка деталей производится с помощью антисептических составов.

Работа по монтажу

Монтаж деревянной лестницы на крыльцо следует начать с установки косоуров, которые закрепляют на верхней площадке крыльца, на части бруса, закрепляя уголками из металла.

Важно! Для увеличения прочности лестницы, косоуры крепят совместно с фундаментом самой конструкции. Таим образом низ косоуров соединяет с 1-м подступенком и проверяют уровень конструкции.

Фиксация

Далее прикладывают оставшиеся элементы, и фиксируют их цементом.

  • Для закрепления деревянных ступенек на крыльцо не используют гвозди, поскольку это грозит деформацией и разрушением лестницы. В работе предпочтительней всего применять саморезы или шип-пазы. Первую ступень устанавливают наверху нижнего подступенка, а каждый последующий опирают на него.
  • Простую деревянную лестницу на крыльцо своими руками, на этапе описанном выше, чаще всего завершают и переходят к закреплению перил и козырька. Стойки опоры для прочности фиксируют в точках примыкания к косоурам.
  • Перила являются самым слабым местом деревянной лестницы. Для надежности их сажают на саморезы, а стыки проклеивают.

После завершения работ по установке деревянной лестницы для крыльца дома все элементы необходимо отшлифовать и покрыть краской или лаком .

Существует и классификация за формой:

  • в виде клина;
  • прямоугольные;
  • треугольные;
  • округлые.

Окрашивание

Важно! При окрашивании соснового материала нужно взять во внимание тот факт, что смолы в древесине пропитываются неоднородно. Поэтому перед нанесением краски или лака, удалите лишнюю смолу на поверхности материала, используя растворитель.

Обработку конструкций из дерева проводят с использованием эмалей, лаков, красок, пропиток. Выбирая средства для финишной обработки древесины, учитывайте ее вид, выбирайте оттенок близко к натуральному.

Определившись с цветом, переходите к выбору краски. Высоко пигментированная краска для лестницы деревянной на крыльцо предназначены для перекрытия дефектов, ее наносят поверх шпаклевки. Их недостаток в том, что они скрывают всю красоту дерева.

Как сделать и как закрепить деревянные ступени для лестницы?

Деревянные ступени для лестницы в доме пользуются неизменно высоким спросом.

Тому есть несколько причин:

  • Ступени можно крепить собственноручно, не прибегая к услугам мастеров;
  • Изготовление ступеней из дерева просто, а все нюансы опираются на расчет размеров;
  • Дерево – экологичный материал;
  • Срок службы деревянных ступеней составляет целые десятилетия, даже на улице;
  • Реставрация лестницы выполняется очень быстро – сменили ступень и готово.

Но вот вопрос: как изготовить и крепить деревянные ступени своими руками? В данном тексте мы раскроем решительно все нюансы, которые стоит знать и опишем инструкцию по изготовлению своими руками.

Виды ступеней

Прежде чем мы начнем изготовление своими руками, нужно уяснить все нюансы технологии, требования, предъявляемые к ступеням, выполнить расчет (размеры и точки крепления), узнать о видах.

Всего бывает 3 вида:

  1. Прямые: из названия следует, что такой вид представляет собой прямоугольник из целого массива дерева. На что стоит обратить внимание: высота подступенка и ширина самой ступени. Их нужно подобрать так, чтобы ступень не была низкой и было комфортно подниматься и опускаться;
  2. Угловые: второй тип нужен, если лестница в доме имеет поворот. Такая ступень выполняется в виде широкого полотна, причем большой площади – она служит одновременно площадкой для разворота;
  3. Забежные: нужны только для винтовой лестницы. По форме она является неправильной трапецией, внутренняя сторона меньше внешней. На что стоит обратить внимание: расчет внутренней стороны должен быть таким, чтобы лестничная дорожка была равномерной, без откосов, расстояние между ступенями должно быть одинаковым. Расчет неправилен, если нависание края доски над подступенком превысит 5 см.

Деревянные ступени для лестницы легко изготовить своими руками, какой угодно формы под лестницу на любом каркасе, хоть на второй этаж и выше.

Стоит учитывать общие, рекомендуемые требования касательно геометрии и установки, которые не стоит игнорировать, равно как и рекомендуемый расчет – размеры доски, места для закрепления.

Требования к ступеням из дерева

Требований масса и нужно учесть все из них, что в конечном итоге, при изготовлении своими руками, даст образцовую лестницу.

Давайте разберем их предметно:

  • Самое важное требование – выбор подходящего соотношения «ширина-высота ступенек/глубина шага». Усредненная, повсеместно используемая цифра находится в пределах от 16 до 25 см. Если вы занизите ширину шага, то поднимите доску выше положенного, лестница станет круче;
  • Размеры: ширина между 80 и 100 см, ширина от 35 до 50 см, высота подступенки – 15-20 см;
  • Ступени должны быть либо из массива дерева, либо из клееных деревянных ламелей;
  • Толщина подступенка обычно составляет между 15 и 20 мм;
  • Говоря о забежном виде, учтите рекомендуемые размеры: длина от 80 до 120 см, ширина от 18 до 20 см, толщина – 2 см;
  • Доска должна быть идеально высушена и покрыта антисептиком, иметь гидрофобную защиту, в противном случае будет скрипеть, стоит только ей пропитаться водой;
  • Покраска лаком – верный путь к падению. Можно наклеить специальный противоскользящий скотч, что будет выглядеть непрезентабельно. Для профилактики падений доску лучше покрыть: ковром, нескользящим линолеумом, полиуретаном, резиной/каучуком.

Практическая инструкция

Настал черед изготовить деревянные ступени своими руками. Мы пройдем 3 этапа: выполним расчет, изготовим ступени, после их смонтируем.

Этап 1 – расчет

Расчет выполняется с учетом двух величин – высоты ступени (между 15 и 22 см) и глубины (расстояние от подступенка до края проступи – 25-40 см).

Используя выступающие ступени, можно повысить глубину проступи, а длина лестницы останется прежней.

Размеры могут быть различны, но они должны укладываться в формулу: сумма проступи и значения подступенка, умноженного на два, должна быть в пределе между 60-65 см.

Ширина варьируется от 80 до 100 см. Ширина возрастает до 150 см, если движение по ней будет интенсивным. Толщина проступи обычно имеет соотношение с шириной ступени как 1:20.

Если ширина 100 см, то толщина должна быть не меньше 5 см. Если вы накладываете доску на готовое основание, то толщину можно уменьшить на 1 см. Толщина подступенка – в пределах от 18 до 25 мм.

Теперь нужно рассчитать количество ступеней на всю лестницу:

  • Высоту «этаж 1 – этаж 2» делим ее на высоту одной ступени;
  • За высоту выступает расстояние от пола до пола (второй этаж – в первую очередь толщина перекрытия);
  • Альтернативно можно масштабировать имеющуюся лестницу, каждый этаж на миллиметровую бумагу, после определить ширину проступи.

Этап 2 – делаем ступеньки из дерева

Приобретаем обструганную доску из бука, дуба, ясеня, клена – на выбор (количество выбирайте из условия 1 квадратный метр доски на 2 ступени). Доска должна быть уже высушенной.

Если крепить влажную доску, то со временем она будет деформироваться, к тому же лестницы с мокрой доской всегда скрипят.

Для изготовления ступеней своими руками понадобятся инструменты:

  • циркулярка для доски;
  • шлифовальный аппарат;
  • фрезер для обработки кромок.

Изготавливаются ступени своими руками совсем просто:

  1. Выполняем шаблоны по рассчитанным размерам (смотрите на фото);
  2. Выпиливаем подступенки и проступи (количество рассчитываем по всем ступеням);
  3. Все полученные заготовки покрываем паркетным лаком.

«А в чем сложность?» — спросите вы. А сложность кроется в монтаже.

Этап 3 – монтаж

Монтаж доски на лестницу может быть выполнен одним из 3 следующих способов:

  • К косоуру;
  • К тетиве;
  • Посредством больцев.

Каждый из способов имеет свои нюансы (смотрите фото):

  • Соединение на пазах (там, где будет подступенок, вырезается нужной глубины паз);
  • С помощью шурупов вровень с поверхностью без выступающих шляпок;
  • С установкой треугольной рейки-подпорки, которая сажается на саморезы.

— Соединение в паз: паз выполняется глубоким, пазы обязательно проклеиваются;
— Металлический уголок на саморезах – выступает в виде подпорки;
— Установка на бруски – аналогичный металлическому уголку вариант, также на саморезах.

Большое значение имеет и тип лестницы.

Если у вас металлическая лестница:

  • Крепление осуществляется посредством отверстий с шагом 15 см и отступом от края на 2 см;
  • Сварка металлических частей лестницы может быть неровной, потому в местах перекосов используется клей с эффектом заполнения. Также ставьте между частями лестницы подложку из фанеры, регулируя перепад высоты. Металлическая лестница с деревянными ступенями должна быть идеально ровной во всех плоскостях;
  • Струбцинами крепите проступь с фанерой, фиксируйте саморезами;
  • Дерево должно скрывать весь металл – лестница будут красивее, скрывая металлическое основание;
  • В довершение покрываем дерево паркетным лаком.

Металлическая лестница с деревянными ступенями выглядит солидно, красиво, при этом ее основания никак не видно.

Последняя ступень лестницы на второй этаж крепится так, что она выступает отдельно, либо вместо нее выступает полотно пола.

Второй этаж, торцы его полотна нужно сверлить, вставлять в них одну большую подпорку, сажать ее на саморезы и после крепить.

Если у вас бетонная лестница

Лестница из бетона встречается редко, при том не всегда красива внешне, но благо — лестницы на второй этаж из бетона не делают.

Деревянные ступени – единственный разумный способ придать бетонной лестнице божеский вид.

Бетонная лестница не должна иметь перепадов высоты, потому ровняйте поверхности при помощи перфоратора или болгарки с алмазным диском.

Монтаж на бетонной лестнице выполняется так:

  • Работы ведутся только по абсолютно ровной и сухой поверхности;
  • Клеим листы фанеры – она послужит влагоизолирующим слоем. Клеится фанера мастикой и фиксируется дюбелями (смотрите фото);
  • Ставим доску: для правильного стыка вырезаем пазы в обеих деталях, которые предстоит скрепить.
  • Монтаж выполняется с первого подступенка, идет снизу-вверх;
  • Подступенок фиксируется болтами: ввинчиваем в его заднюю поверхность (количество — 4-8 штук), срезаем их шляпки, а в местах предполагаемых креплений сверлим отверстия. Заполняем их эпоксидной смолой, ставим подступенок;
  • На подступенок сверху закрепить фанеру, следом проступь с уже закрепленным подступенком и так далее.;
  • На все доски ставим грузы и ждем, пока не примется клей. Изготовление лестницы завершено.

Установка уличных лестниц происходит аналогичным способом. После всех работ на улице желательно покрыть доску краской/эмалью/надежным лаком.

Уличные лестницы также следует покрыть нескользящим материалом.

Как сделать деревянные ступени для лестницы своими руками

При изготовлении лестницы большое внимание уделяется ступеням, потому что именно от них зависит устойчивость и надежность конструкции. В интерьере лестница выполняет функциональную и декоративную роль. Являясь частью дома или двухуровневой квартиры, она может их полностью преобразить. Удачно подобранные ступени для лестниц должны соответствовать стилю и цветовому решению пространства.

Какой материал выбрать для ступеней

Выбирая сосну, вы точно не переплатите. Это основное преимущество этого материала. Кроме недорогой цены к плюсам сосны можно отнести приятный внешний вид – светлая древесина с приятной текстурой. В течение 5-6 лет сосна будет улучшать микроклимат помещения – в её древесине содержатся фитонциды, убивающие болезнетворные бактерии (однако это не играет роли, если вы залакируете изделия).

К сожалению, не пользуются успехом прочностные характеристики этого материала — у сосны древесина мягкая, поэтому ступени из неё лучше ставить там, где нет больших нагрузок: например, в дачный домик сезонного использования. Хороши ступени из сосны для временного варианта: если в дальнейшем вы планируете обшить металлокаркас более дорогим материалом, а сейчас пока нет средств.

Лиственница

Лиственница прекрасный материал, который со временем только набирает прочность. Она обладает красивой желтой, волнистой структурой, которая даже со временем не потеряет своих эстетических характеристик. Стоит лиственница дороже сосны, но дешевле элитного дуба. Если в доме повышена влажность и весной он отсыревает — ступени из лиственницы лучший выбор: они не деформируются от излишней влаги и не гниют. Хотите лестницу на сто лет? Выбирайте лиственницу.

Если звук раздается с места клеевого соединения, то метод устранения скрипа существует только один. Необходимо сначала очистить шов от старого клея, а затем заново склеить детали. Причем заполнять стык новым клеящим составом, не удалив оттуда имеющийся, нельзя никак.

Иначе новый клей не сможет скрепиться с основой как должно, ему этого не даст сделать старый слой. Оптимальный вариант – это нанесение состава снизу из-под лестницы. Так меньше шансов, что клей выступит снаружи некрасивыми потеками.

Скрипящие саморезы и болты надо для начала полностью выкрутить, а гвозди вытащить. Затем ступени и детали ограждения из дерева осматриваются на предмет целостности. И только если они неповрежденные и без трещин, их можно поставить на место и притянуть заново. Если возле отверстия под крепеж имеется раскол, то деревянный элемент лестницы придется полностью менять. Разрушение древесины здесь уже не остановить.

Ясень и дуб очень похожи по прочности, по текстуре и по цене. Это идеальный материал для изготовления ступеней: серые оттенки, великолепные текстуры — такие ступени прослужат вам очень долго. Через несколько лет древесина благородно потемнеет, добавив элемент благородной старины в интерьер.

Бук заслуженно называют железным деревом. Его прочность аналогична упомянутому материалу. Светлая, иногда сероватая, иногда красновато-желтоватая древесина — на любителя. Структура материала просматривается слабо, что не всем нравится. При высокой влажности бук может разбухнуть, впрочем решить эту проблему помогут современные лакокрасочные покрытия, которые время от времени придется обновлять.

Экзотическая древесина

1. Мербау — имеет приятный глазу светло-коричневый цвет. Мербау тверже дуба, плотный, влагоустойчивый и обладает высокими характеристиками по износостойкости. Мербау хорошо полируется и шлифуется. Имеет высокую сопротивляемость к грибкам и к гниению.
2. Палисандр обладает эффектным и ярким рисунком, имеет превосходные прочностные характеристики.Венге — элитный материал, отличающийся насыщенным темным оттенком и цветовыми переливами.
3. Венге очень популярен, несмотря на довольно высокую стоимость.
4. Сапеле равноценно дубу по жесткости, прочности и стойкости к ударным нагрузкам. Сапеле отлично полируется и обрабатывается, может служить до полувека.
Таким образом, единого совета на тему какой материал для ступеней выбирать не существует. Это зависит от характеристик помещения стиля интерьера, интенсивности использования лестницы и бюджетной составляющей. Ступени могут быть изготовлены из массива дерева или из клееных деревянных ламелей. Доска должна быть полностью просушена, иметь гидрофобную защиту, покрыта антисептиком. Если в доме будут проживать маленькие дети или пожилые люди, лучше выбирать ступени с противоскользящим профилем.

Как делаются ступени

Итак, покупаем обструганную доску из того материала, который выбрали для изготовления ступеней. Количество материала рассчитывается по условию 1кв.м. доски на 2 ступеньки. Доска обязательно должна быть просушенной. Если устанавливать влажную доску,она со временем будет деформироваться и практически сразу начнет скрипеть.

Если вы решили сами сделать ступени из неоструганной доски, материал предварительно нужно обработать антисептиком и затем просушить. Доске для ступеней толщиной 3-4см потребуется 4 месяца, чтобы просохнуть до нужного уровня влажности. У правильно просушенного дерева стружка будет в пальцах ломаться, а не сгибаться.

Примерный перечень инструментов, которые могут потребоваться для изготовления доски: циркулярка, шлифмашинка, фрезер для обработки кромок.

Как делать сами ступени:
1. Выполняем шаблоны по основанию.
2. Выпиливаем проступи и подступенки (если они предусмотрены).
3. Покрываем изделия паркетным износоустойчивым лаком.

Если вы решили сделать ступени из необрезной доски, то последовательность выполнения действий будет такова:

выбирается доска с наименьшим количеством дефектов;

нарезаются метровые заготовки;
на фуговальном станке создает ровная поверхность;
после фугования противоположным сторонам нужно придать параллельность. Обычно для этого используется рейсмус;
заготовка нарезается на ламели по 45см;

валиком на ламели наносится клей ПВА;

для склейки ламели зажимаются в пресс на 8 часов. После окончания склеивания места склейки обладают едва ли не большей прочностью, чем сама древесина;

склеенный щиток фугуется и торцуется;
ручным фрезером снимается фаска;

заготовка шлифуется сначала крупнозернистой наждачкой, потом наждачкой с мелким зерном.

В результате на выходе мы имеем гладкую красивую ступень, сделанную своими руками. Изготовление ступени своими силами – занятие кропотливое, но при соблюдении технологии, конечный продукт получается очень высокого качества.

На крупных деревообрабатывающих предприятиях технология немного отличается.

Монтаж

Монтаж ступеней может быть предусмотрен разными способами в зависимости от типа лестницы. Если у вас лестница на косоурах, то крепление проступи и подступенка осуществляется следующим образом:
делается соединение на пазах:
на месте расположения подступенка вырезается паз;
шурупами впотай, вровень с поверхностью;
с предварительной установкой треугольной подпорки;
при помощи стальных крепежных уголков.

Все детали перед креплением обязательно проклеиваются.

производится соединение в паз:
паз проклеивается;
на металлический уголок, который выступает в качестве подпорки;
на бруски – альтернатива металлическому уголку.

На металлическое основание крепление осуществляется через отверстия с шагом15 см и с отступом от края 2см. Если в каких-то местах неровная сварка, то можно воспользоваться заполняющим герметиком. Отрегулировать перепад высот можно при помощи фанерной подложки. При установке ступеней каждую ступень нужно проверять уровнем и регулировать. Проступь с фанерой нужно проклеивать, крепить струбцинами и фиксировать саморезами. Вместо последней ступени лестницы выступает полотно пола.

Подступенки можно оставить открытыми. Это не только придаст конструкции ощущение легкости и прозрачности, но и позволит увеличить размер ступени.

Как сделать ступеньки для крыльца из дерева и ДПК своими руками: пошаговая инструкция

В России принято строить дома на высоком цоколе и сооружать крыльцо с лестницей. Сегодня можно купить готовые элементы лестниц (проступи, подступёнки, тетивы, балясины, поручни), но продаются они только в строительных гипермаркетах и на больших строительных рынках, а стоят от 600 руб. за погонный метр. При этом не так уж редко попадаются бракованные изделия. Досадно, когда привезённые издалека дорогие ступени начинают коробиться и трескаться. В этом материале мы расскажем, как изготовить ступеньки для крыльца из дерева своими руками.

Делаем ступени из дерева

Клеёные ступени

  • Выбор пиломатериалов
  • Подгонка
  • Склеивание
  • Остругивание и шлифовка
  • Покраска

Конструкция без склейки

Изготовление балясин и поручней

Рекомендуемые размеры

Клеёные ступеньки для крыльца из дерева своими руками

В принципе, при изготовлении лестницы на крыльцо из дерева своими руками можно сделать ступени ступени из очень широких досок (слэбов), но их сложно достать, к тому же есть риск, что такие деревянные ступени для крыльца покоробятся или треснут. Гораздо проще и надёжней набрать нужную ширину из узких брусков или досок (шириной не более 100 мм). Вам понадобятся рабочий стол и инструменты (как минимум угольник, пила, рубанок и шлифмашина), а также пиломатериалы и клей. Далее приводим пошаговую инструкцию с фото, как делать крыльцо со ступенями из дерева.

Владимир Григорьев Детали лестницы Владимир Григорьев Крыльцо на сваях и косоурах Владимир Григорьев Крыльцо на сваях и тетивах

Выбор пиломатериалов

На строительных рынках продаются в основном доски естественной влажности. Старайтесь выбрать пиломатериал без больших сучков и обзолов, с равномерной прямослойной структурой (без ярко выраженного рисунка волокон) — при сушке его меньше ведёт, и он реже трескается. Сушить доски нужно в вентилируемом штабеле как минимум два месяца (летом) в тени под крышей, придавив сверху грузом, чтобы снизить вероятность коробления. По прошествии этого срока желательно проконтролировать влажность электронным влагомером (оптимальные значения находятся в диапазоне 15-25%). При марше шириной не более 90 см для проступи достаточно досок толщиной 40 мм, при марше 90-110 см — 50 мм. Если ширина марша превышает 110 мм, требуется дополнительный (срединный) косоур. Нормальная толщина подступёнка — 22 мм.

Коуровский лес На пиломатериалах I сорта нет обзолов, больших сучков и гнили СтройФора Перед склеиванием желательно проконтролировать влажность древесины

Подгонка

Перед склеиванием нужно обработать боковые кромки досок. Они должны быть гладкими, идеально прямыми и строго перпендикулярными пластям. Лучше всего выполнить операцию позволяет рейсмусный или фуговальный станок, но мало у кого на даче есть такое оборудование. Приходится пользоваться обычным или электрическим рубанком и визуально контролировать качество обработки. Спешить на этом этапе нельзя: при существенных зазорах (более 0,2 мм) и заваленных кромках части ступени не получится надёжно склеить.

Владимир Григорьев С помощью угольника легко измерить перепад толщин и определить дефекты опиливания кромок Владимир Григорьев При подгонке остругивают только кромки доски Владимир Григорьев Кромка должна быть строго перпендикулярна пласти

Склеивание

Делая деревянные ступени для крыльца своими руками, очень важно правильно выбрать клей. Наибольшей прочностью обладает шов из двухкомпонентного полиуретанового состава. Можно использовать и любой другой столярный атмосферостойкий клей, например поливинилацетатный, но только проверенных брендов (Kiilto, Soudal, Titrbond,и др). А вот применять эпоксидную смолу не следует, потому что после полного отверждения она теряет эластичность — такой шов плохо противостоит изгибающим и динамическим нагрузкам. Склеивать рекомендуется при температуре выше +10оС, используя для сплачивания досок винтовые или рычажные струбцины.

Владимир Григорьев Клей ПВА нужно наносить обильно на обе склеиваемые кромки Владимир Григорьев Рычажные быстрозажимные струбцины удобны, зато винтовые надёжней и обеспечивают большее усилие

Остругивание и шлифовка

Спустя сутки-двое можно приступать к обработке поверхностей. Сначала ступень остругивают, стремясь сделать идеальную плоскость (для контроля используют ровную рейку, линейку или угольник). Далее следует черновая шлифовка шкуркой P80 (можно применять как ленточную, так и эксцентриковую шлифмашину). После этого нужно заделать трещины, высмолы и другие дефекты шпаклёвкой, которую покупают готовой и смешивают самостоятельно из любого атмосферостойкого лака и древесной пыли (если планируется красить ступени в тёмный цвет, нужно сразу заколеровать шпаклёвку). Финишную шлифовку проводят шкуркой P120, для идеального результата — ещё и P240.

Владимир Григорьев Остругивание ступени занимает не больше минуты Владимир Григорьев Чуть больше времени уйдёт на шлифовку Владимир Григорьев Эксцентриковая машина позволяет локально зашлифовывать дефекты, но имеет сравнительно низкую производительность

Покраска

Лучшие защитно-декоративные составы для уличных ступеней — это яхтный лак и террасное масло. Красить детали лучше до сборки, защитив зоны, на которые будет наносится клей, малярным скотчем (в противном случае потом их придётся зачищать).

Владимир Григорьев При тонировании важно наносить состав равномерно, желательно — несколькими слоями Jobi Тонированную поверхность нужно покрыть атмосферостойким лаком Тетивы и косоуры склеивают по той же технологии, что и ступени, но только из более толстых досок или брусков (50-70 мм). FineDeck Термообработанная сосновая доска имеют красивый тёмный цвет, долго служит и не покрывается скользким грибковым налётом. Древмаркет Решетчатая забирка обеспечивает вентиляцию пространства под ступенями, благодаря чему они служат дольше. Кантри Пол Промежутки между досками нужны для стока воды.

Ступеньки к крыльцу из дерева и композита без склейки

При готовой бетонной или кирпичной лестнице либо деревянных косоурах совсем не обязательно склеивать деревянные ступени. Проще и надёжней укрепить на основе отдельные доски, притом с зазорами, позволяющими дождевой и талой воде стекать с крыльца.

Владимир Григорьев Примитивная несущая конструкция из обёрнутых толем брусков подойдёт лишь для временного крыльца Владимир Григорьев Кирпичное крыльцо с деревянным настилом на лагах Владимир Григорьев Кромочный невидимый крепёж для декинга

Идеально подходят для улицы террасные доски (декинг) из древесно-полимерного композита или лиственницы. Преимущество декинга перед обычной доской в том, что его рифлёная поверхность предотвращает скольжение.

NES Современный дизайн перил предполагает простую форму столбов и деталей ограждения NES Украсить крыльцо помогли скруглённые ступени с наборными подступёнками

При монтаже досок лучше использовать невидимый кромочный крепёж, при этом отделку бетонного или кирпичного крыльца начинают с монтажа лаг из антисептированной лиственницы. Террасную доску лучше крепить невидимым кромочным крепежом. Декинг из лиственницы не помешает покрыть террасным маслом, качественный композит обычно можно не красить. Однако полимерный декинг (особенно недорогих марок) зимой становится хрупким и нередко повреждается при ходьбе, и тогда приходится менять ступени, так как отремонтировать пустотелые изделия сложно.

Владимир Григорьев Террасная доска из лиственницы дешевле композитной и при этом надёжней Кантри пол Каменное крыльцо, оформленное композитным декингом Садовый мир Композитный декинг усилен рёбрами жёсткости, и всё же его рабочая стенка может не выдержать большой нагрузки

Изготовление балясин и поручней

Токарным станком и навыками работы на нём обладают очень немногие, поэтому изготовить точёные балясины и столбы вряд ли получится. Однако можно воспользоваться доступной техникой прорезной резьбы или фрезерования фасонных кромок. Очень неплохо выглядят и перила из обычных досок, если только подобрать красивый рисунок, сочетая вертикальные и наклонные элементы, а затем хорошо отшлифовать детали и покрасить в удачный цвет (они могут сочетаться, например, с наличниками и карнизами).

Декинг Холл При минимуме видимого крепежа крыльцо выглядит аккуратным Декинг Холл Перила подобной конструкции сложно установить наклонно Декинг Холл Слишком широкий поручень неудобен

Для поручня можно взять обычный сухой брусок сечением 50×70 мм (хотя и здесь предпочтительны клеёные изделия), острогать и отшлифовать его, при возможности — снять фаски фрезером. Далее в нижней поверхности поручня фрезеруют продольный паз для закладной реки, к которой крепят балясины. Снизу балясины фиксируют шкантами и саморезами сквозь ступень.

Лестничные конструкции настолько же разнообразны, насколько и места их применения.

Лестница представляет собой сложное функциональное сооружение, предназначенное для перемещения людей между уровнями многоэтажных зданий. Индивидуальность конструкции лестниц достигается гармоничным сочетанием дизайна и декоративных качеств ее составных элементов. Это достигается посредством тщательного подбора строительных материалов для изготовления лестницы, а также определения общего архитектурного стиля.

Особенности проектирования

К проектированию лестницы необходимо приступать уже на стадии планирования здания, в котором она будет установлена. Для обеспечения максимальной безопасности и удобства перемещения по лестнице она должна быть смонтирована с соблюдением общепринятых правил конструирования. Чтобы определиться с размерами, формой, стилем и местоположением будущей конструкции, рекомендуется учитывать некоторые особенности помещения, в котором она монтируется:

  • расположение несущих стен здания;
  • размер проема под лестницу;
  • расстояние от пола до потолка;
  • желательно иметь представление об архитектурном характере помещения.

Важно, чтобы лестница гармонично вписывалась в интерьер и была его частью.

Лестничная конструкция, смонтированная по всем правилам безопасности, занимает много места, поэтому первостепенной задачей каждого проектировщика является сделать ее более компактной и удобной. В небольшом помещении рациональнее будет установить поворотную или винтовую лестницу. Если предпочтительнее монтаж поворотной лестницы, ее промежуточные площадки можно заменить забежными ступенями (клиновидные, в области более узкого края забегают одна под другую).

Пример компактной поворотной лестницы.

Классификация лестничных конструкций по их назначению

В зависимости от интенсивности использования и функционального назначения выделяют следующие виды лестниц:

  • Основные (главные) предназначены для общего пользования, а также применяются для экстренной эвакуации людей при возникновении аварийной ситуации.

    Главная или парадная лестница.

  • Вспомогательные подразделяются на:

  1. запасные (второстепенные) возводятся в общественных зданиях для дополнительной связи между уровнями. Также их предназначением является облегчение эвакуации людей из помещений верхних этажей при осуществлении спасательных мероприятий;

    Эвакуационная лестница в многоэтажном доме.

  2. служебные вспомогательные используют для доступа обслуживающего персонала в подсобные помещения (подвал или чердак), а также для доступа к рабочим площадкам или отдельным агрегатам оборудования. Они наиболее простые, чаще состоят из двух маршей ступеней выполненных из рифленой или полосовой стали с нескользящей поверхностью;

    Металлическая лестница в служебное помещение.

  3. кровельные применяются для безопасного доступа к кровле, печным дымоходам и системе водостока, в свою очередь подразделяются на аварийные, приставные и скатные.

    Пример грамотно установленной кровельной лестницы.

  • Внутриквартирные межэтажные лестницы служат для соединения уровней пентхауса или частного дома.

    Подобные лестницы устанавливаются в многоуровневых квартирах и частных домах.

  • Входные являются связующим звеном между входной дверью и улицей, а также важной частью экстерьера фасада здания.

    Правильно спроектированная и оформленная входная лестница станет украшением фасада.

  • Садово-парковые бывают главными и тропиночными, как правило, устанавливаются на приусадебных участках со сложным рельефом.

    Садовая лестница обычно изготавливается из камня.

  • Движущаяся лестница (эскалатор) представляет собой наклонный непрерывно двигающийся конвейер со ступенями на замкнутой цепи, оборудованной электрическим приводом. Обычно применяется для перемещения людей в торговых, административных зданиях, а также в метрополитенах.

    Эскалатор в современном мире встречается повсеместно.

Основные элементы лестницы

Прежде чем определиться с формой конструкции необходимо знать, из чего состоит лестница того или иного вида. Несмотря на их многообразие, в основе каждой лестницы имеется три составных элемента:

  • несущие детали;
  • ступени;
  • ограждение.

Детальное строение поворотной лестницы.

Ограждающие элементы обеспечивают, прежде всего, безопасность передвижения. Перила состоят из поддерживающих поручень вертикальных стоек (балясин). Ограждения устанавливаются на балконах и лестницах для обеспечения опоры при ходьбе и предотвращения падения людей за периметр конструкции. Поручни могут закрепляться на балясинах либо на стене сооружения вдоль лестничных пролетов.

Важно!К ограждениям, которые устанавливаются в детских учреждениях (детские сады, детские поликлиники и т.п.) предъявляются повышенные требования.

Так как балясины выполняют опорную функцию, их в основном изготавливают из прочных материалов, таких как металл, бетон, железобетон. Опорные столбики для декоративного ограждения могут быть выполнены из гипса, дерева или пластика. Промежутки между балясинами в качестве украшения заполняют специальным стеклом, коваными элементами, различными решетками. Перила и поручни изготавливаются из дерева, нержавеющей стали, анодированного алюминия и других металлов. Система ограждения из балясин и перил образует балюстраду. Вспомогательные лестницы в силу своих конструктивных и функциональных особенностей декоративным ограждением не оборудуются. Часто конструкции лестниц оснащаются дополнительными, как правило, декоративными элементами, например, точечными светильниками. Внешние кромки и углы ступенек защищают от механического повреждения металлическими, пластиковыми или резиновыми профилями. Для обеспечения более удобного и комфортного перемещения используют мягкие ковровые накладки и дорожки.

Несущие детали лестничных конструкций

В зависимости от разновидности конструкции, лестница может состоять из следующих основных компонентов:

  • тетива – наклонные боковые детали несущего каркаса, могут иметь вид прямой, изогнутой либо спиральной балки, поддерживают ступеньки снизу и с торцов;

    Чаще всего лестница на тетивах не имеет подступенков.

  • косоуры являются разновидностью тетивы. Представляют собой боковые брусья с вырезами сверху, в которые вставляются ступеньки;

    Довольно интересно выглядит лестница на одном центральном косоуре.

  • больцы невидимая система крепежа ступени к ступени или к стене дома посредством металлических болтов;

    Очень эффектны (хоть и не очень безопасны) лестницы на больцах без ограждения.

  • стойка винтовой лестничной конструкции – расположенная вертикально ось, на которой крепятся более узкой стороной забежные ступени.

    Внутри деревянных стоек обычно находится прочный металлический столб.

Тетива является основным несущим элементом лестницы. Для максимальной точности изготовления деталей тетив со сложной формой и большими размерами предварительно печатают шаблон. Для облегчения данной задачи используют современные столярные станки с числовым программным управлением. В отличие от тетив, изготовить косоуры можно методом сборки. При этом отдельно изготавливают балку и треугольники, в соответствии с размером подъема и шириной проступи, затем собирают из них готовый косоур. Сборка простой лестницы на косоурах

У винтовой лестницы забежные ступени, расположенные по кругу, монтируются либо только на центральной вертикальной стойке, либо дополнительно укрепляются боковыми спиралевидными тетивами.

Разновидности ступенек

Конструкция ступенек также может быть отличной, как и конструкция всей лестницы. По форме ступеней лестницы бывают со скошенными, прямыми, забежными и дугообразными ступеньками. Забежные в свою очередь подразделяются на поворотные и винтовые. Особый вид ступеней симметричной половинчатой формы получил название «Гусиный шаг».

Лестница с такими ступенями может занимать совсем немного места.

Горизонтальная поверхность ступенек, на которую становится стопа, называется проступью, а вертикальная часть – это подступенок. Ступени могут иметь полочную структуру с пустым пространством между ними. Прямые участки со ступенями, соединяющие уровни строения или лестничные площадки называются маршами. Многоэтажные здания оборудуются многомаршевыми лестницами, в качестве внутриквартирных целесообразно устанавливать лестницы с двумя маршами и промежуточной площадкой, либо одномаршевые. Первая ступень марша называется отправной, за ней следуют промежуточные, последняя ступень – выходная.

Прямая маршевая лестница считается самым простым, но и самым удобным вариантом.Но даже простая, казалось бы, конструкция может выглядеть очень стильно и современно.

В многоэтажных гражданских зданиях чаще устанавливают железобетонные марши. В зависимости от конструкции лестничного пролета они бывают:

  • плоскими, без фризовых ступенек;
  • ребристыми с одной или несколькими площадками;
  • ребристыми с фризовыми ступенями.

Забежные ступеньки имеют неправильную чаще трапециевидную форму. Такой вид ступеней используются в основном при монтаже винтовых конструкций. Для экономии полезной площади могут устанавливаться вместо промежуточной площадки маршевых лестниц для изменения направления лестничного пролета. Правой называется лестница, движение по которой осуществляется по часовой стрелке, левой – в противоположную сторону. Поворотные лестницы в зависимости от угла расположения их маршей относительно друг друга могут иметь конструкцию Г-образной и П-образной формы. В первом случае лестничные марши располагаются под углом 90°; во втором – 180°. Поворотные закругленные лестницы имеют угол разворота 360° и по виду напоминают винтовые, с той лишь разницей, что технически они изготавливаются как маршевые.

Г-образная лестница (вид сверху).

Важно!Лестницы, где поворотная площадка заменяется забежными ступенями не только менее удобны в эксплуатации, но и сложнее конструируются.

Ступени «Гусиный шаг» чаще имеют симметричную половинчатую форму. В некоторых случаях могут быть выполнены в виде крыльев бабочки. Свое название получили благодаря особенной конструкции. Ступени устанавливаются таким образом,что движение по ним имитирует гусиный шаг. Такой вид ступеней еще называют «самба». При передвижении по ним как в одноименном танце важно начать с правильной ноги. Важно не перепутать очередности шагов и двигаться так, чтобы нога ступала на широкую часть ступеньки.

Такая лестница может иметь весьма оригинальный дизайн.

Лестничные пролеты со ступенями «Гусиный шаг»устанавливаются под углом 450 и характеризуются компактными габаритами. Монтируются преимущественно в качестве дополнительной лестницы для нечастого использования.

Материалы для изготовления лестниц

Каждый строительный и отделочный материал имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому при выборе материала для изготовления лестницы руководствуются, прежде всего, условиями ее эксплуатации и функциональным назначением. Для монтажа конструкции лестниц, расположенных снаружи здания используют прочные, устойчивые к перепадам температур, воздействию влаги и прямых солнечных лучей строительные материалы, такие как бетон, кирпич, натуральный камень и металл. Кирпичные и бетонные конструкции дополнительно отделывают различными декоративными элементами. Для этих целей в основном используют гранит или мрамор, а также облицовочную плитку.Ступени наружных лестниц не должны быть скользкими, чаще их делают с рифленой поверхностью или оснащают специальными противоскользящими накладками.

Накладки могут быть самые разные: от небольших уголков до полноразмерных ковриков.

Древесину при дополнительной обработке защитными средствами можно использовать для наружных лестниц, но чаще этот материал применяется при монтаже внутренних конструкций. В основном используют древесину дуба, сосны, ясеня, бука. Дуб более плотный и, следовательно, значительно надежнее в использовании, но сложнее подвергается обработке. Породы хвойных деревьев мягче, к тому же их древесина доступнее по стоимости. Для акцентирования особой текстуры древесины и увеличения износостойкости ее тщательно лакируют. Деревянные самонесущие лестницы представляют собой конструкцию из опор, тетив или косоуров, а также ограждений собранных посредством соединения «шип-гнездо».Деревянную лестницу не рекомендуется устанавливать в сырых неотапливаемых помещениях. Даже после обработки защитными средствами срок ее эксплуатации будет коротким.

Совет!Покрывать древесину защитным составом можно как по частям, так и в собранном виде. В первом случае, правда, обработка может быть более тщательной, так как будут задействованы труднодоступные места будущей конструкции.

Деревянная лестница может быть действительно роскошной.

В помещениях с высокой влажностью целесообразно устанавливать более практичную конструкцию, например, из металла. Такие лестницы изготавливаются с открытым каркасом либо его металлическая основа обшивается различными отделочными элементами из дерева, ламината, панелями МДФ. Для металлических лестниц предпочтительно применять нержавеющую сталь. Она является наиболее долговечным и устойчивым к воздействию коррозии, материалом. Однако стоит учесть некоторые недостатки обработанного металла. Так, несмотря на красивый внешний вид, хромированная сталь через некоторое время может начать «сползать». Окрашенная сталь нуждается в бережном уходе, а при многократном нанесении краски приобретает неопрятный вид. А чтобы сохранить хороший вид латуни, тускнеющей под воздействием условий внешней среды, потребуется приложить немало усилий. Кроме стали широко используют чугун, легкие алюминиевые сплавы, медь и др.

Металлические лестницы отлично сочетаются с деревянными ступенями.

В последнее время все более востребованной становится конструкция лестницы из прозрачного пластика и различных разновидностей стекла. Художественно обработанные стеклянные детали лестниц, а также специальное освещение позволяют создавать красивые неординарные сооружения. Оригинально смотрятся конструкции, сочетающие в себе соединение различных материалов, например, металла со стеклом, деревом, камнем.

Особенно эффектна конструкция, полностью изготовленная из стекла.

Виды монтажа лестниц

По способу монтажа лестничные конструкции бывают цельные монолитные и сборные. Сборные могут монтироваться из нескольких крупных элементов либо из набора мелких деталей (брусьев, элементов ограждения, частей ступенек). Полностью собирают лестничные пролеты и ограждение, а затем устанавливают в готовом виде на отведенное им место. Если готовую лестницу монтируют у стены, тетиву тщательно измеряют, а затем отпиливают с обеих сторон так, чтобы ее края плотно прилегали к полу и поперечной балке проема.

Предыдущая СтационарныеВиды лестниц на второй этаж в частном доме: какие бывают конструкции и их особенности

Лестница на второй этаж в частном доме, в первую очередь, является необходимостью. Но одновременно с этим конструкция может стать и украшением интерьера. Однако, чтобы соединить удобство и красоту, перед началом строительства, необходимо изучить какие виды лестниц в доме бывают, а также особенности их проектирования.

Виды лестниц для частного дома, особенности их конструкций

По типу конструкций различают такие виды лестниц для установки в доме:

  • Спиральные, либо винтовые;
  • Маршевые;
  • Конструкции на больцах.

При этом обязательными элементами каждой лестницы являются:

  • Ступени. В большинстве случаев они состоят из проступи и подступенка. Проступь устанавливается горизонтально и является основной опорой ног при передвижении по лестнице. Подступенок, при его наличии, размещается между проступями, соединяя их между собой;
  • Тетива, либо косоурная балка. Этот элемент конструкции представляет собой боковой опорный бортик в виде балки. По всей его длине с внутренней стороны имеются прорези, в которые вставляются края ступеней. Благодаря тетиве проступи надежно фиксируются на необходимом уровне, а с боков ступеней не видно их торцевой части;
  • Больца. Это крепежный элемент конструкции. В большинстве случаев он используется для закрепления проступи со стороны стены;
  • Ограждения. Это могут быть перила, стойки или поручни. Они обеспечивают защиту от падения при перемещении лестницей, а также выступают в качестве дополнительной опоры для человека во время движения.

В зависимости от типа конструкции, используемых для подъема на второй этаж, отдельные виды лестниц могут не иметь подступенков, тетивы и даже ограждений. Но независимо от того, как выглядит конструкция, и в каком месте дома она устанавливается, лестница обязательно должна быть крепкой и удобной в эксплуатации.

Винтовая лестница на второй этаж

Спиральные или винтовые

Такие разновидности лестниц как спиральная или винтовая, преимущественно используются в домах с ограниченным свободным пространством. Обычно ширина ступеней в них составляет 0,5-1 м. Лестница такого типа не слишком удобна в использовании, а также не предназначена для переноса предметов мебели. Потому часто данная конструкция используется в качестве дополнительной.

Спиралевидная лестница не всегда круглая. Она может иметь форму квадрата и даже восьмиугольника. Устанавливаются такие лестницы, как у стены, так и в любой точке помещения.

Сооружения в форме спирали оснащаются металлической стойкой, которая образует центр конструкции. Вокруг стойки на разных уровнях, крепятся ступени. С другой стороны проступи фиксируются в нужном положении с помощью тетивы или специальных ограждений, балясин. Также винтовые лестницы могут не иметь стойки. В таком случае, с одной стороны проступи фиксируются к стенам с помощью болец. Чаще всего в таких конструкциях подступенки не устанавливаются.

Крутизна подъема винтовой лестницы зависит от высоты потолка, а также диаметра входного проема в полу на втором этаже.

Поворотная маршевая лестница закрытого типа

Маршевые

Маршевая лестница является наиболее распространенной и удобной в использовании конструкцией, поскольку в ней учтена биомеханика движений человека. Она представляет собой несколько ступеней, следующих поочередно. При этом сооружение может быть открытого или закрытого типа. Закрытая маршевая лестница оборудована подступенниками, а открытая нет.

Также сооружения маршевого типа делятся на:

  • Прямые;
  • Поворотные.

Прямая лесенка состоит из нескольких ступенек, соединяющих верхний и нижний этаж одним маршевым промежутком. Такие конструкции могут устанавливаться как у стен, так и сбоку, либо посредине комнаты.

Поворотные конструкции обычно состоят их нескольких маршей, объединенных между собой дополнительным пространством. Поворотные лестницы бывают нескольких видов:

  • Г-образные, или четверть-оборотная. В ней под углом в 900 соединяется 2 марша;
  • П-образные. Последовательно соединяются 3 марша под углом в 900. Межу ними обустраивается этажная либо промежуточная площадка;
  • Трапециевидные. Такие виды маревых лестниц чаще используются при нестандартных планировках домов. Принцип сооружения конструкции аналогичен обустройству П-образной лестницы. Однако соединение маршей между собой происходит не под прямым углом;
  • Криволинейные или круговые. Обычно такие конструкции не имеют промежуточных площадок, а угол их оборота составляет 180-3600;
  • Комбинированные. Этот тип постройки представляет собой объединение сразу нескольких видов маршевых конструкций.

Поворотные конструкции могут использоваться в домах с любой площадью.

Поворотная маршевая лестница открытого типа

Лестницы на больцах

Этот вид конструкции всегда устанавливается у стен, в которые монтируются крепежи, больца. На крепежные элементы устанавливаются ступени. Такая лестница обычно не имеет подступенников, но обязательно дополняется перилами.

Такая лестница имеет парящий хрупкий вид. Но при этом она весьма крепкая. В большинстве случаев каждая ступень такой конструкции способна выдержать нагрузку более тонны.

Лестницы на больцах в частном доме

Типы лестниц в зависимости от материала изготовления

Классификация построек происходит не только по типу конструкции, но и по материалу, из которого они создаются. И вот какими бывают лестницы в частных домах:

  • Деревянные;
  • Металлические;
  • Железобетонные;
  • Стеклянные;
  • Комбинированные.

Тип материала для создания ступеней лестницы обычно подбирается исходя из личных предпочтений хозяев, а также интерьера помещения. Также важно учитывать и материал, из которого сооружен дом.

Деревянная маршевая лестница

Деревянные

В частных домах эти виды лестниц наиболее распространены. Причина состоит в экологичности постройки, а также в ее внешнем виде. Деревянная лестница отлично вписывается в любой интерьер и не требует дополнительных украшений.Чаще всего для создания конструкции применяют такие породы деревьев:

  • Бук. Не рекомендуется к использованию в домах с повышенной влажностью;
  • Дуб;
  • Лиственница. Отличается высокой прочностью и не подвержена воздействию паразитов;
  • Ясень.

Нередко в конструкции используются и комбинации этих материалов. Сосна применяется крайне редко, из-за высокой мягкости древесины. Клен не подходит для этих целей, поскольку со временем древесина трескается и обретает неэстетичный желтоватый оттенок.

Металлические

Обычно при создании лестниц используется нержавеющая сталь. Такая конструкция обладает прочностью и высокой износоустройчивостью. Срок ее эксплуатации составляет более 35 лет. Также в процессе изготовления лестницы для частного дома может использоваться хромированная либо окрашенная сталь. Однако хромированный металл сохраняет свои свойства около 5 лет, а покрашенный материал будет пригоден к эксплуатации около 3-5 лет.

Редко при создании таких конструкций используется сплав алюминия, а также латунь. Несмотря на высокую стойкость к коррозийным процессам, алюминий является излишне мягким, и может не выдержать частых нагрузок. Латунь же имеет свойство быстро темнеть, чем может существенно испортить интерьер дома.

Чугунная кованая лестница винтового типа

Монолитные железобетонные

Такая лестница на второй этаж является наиболее экономичным вариантом. Она легко создается и не требует особого ухода. Однако для ее комфортного использования, поверхность ступеней обязательно следует покрывать отделочным материалом.

Чтобы лестница вписывалась в интерьер дома и выглядела привлекательно, железобетонная конструкция делается фигурной, а также дополняется различными декоративными элементами. Наиболее часто декоративная отделка ступеней выполняется камнем. Для этих целей подходит мрамор и гранит.

Стеклянные

Ступени из стекла создают эффект легкости и невесомости. Чаще всего такой материал используется при создании лестниц на больцах. Естественно такая конструкция будет выглядеть в интерьере стиля хай-тек и при восточном оформлении помещения.

Чтобы обеспечить надежность конструкции, при ее создании используется несколькослойное закаленное стекло. Обычно это триплекс. Одна ступенька из него способна выдержать нагрузку около 350 кг. Недостаток конструкции из такого стекла в ее значительном весе.

При сооружении стеклянной лестницы можно использовать и акриловое стекло. Оно имеет высокую прочность, при небольшом весе. Однако недостатком материала является его склонность к появлению желтизны и отсутствие защиты от механических повреждений.

Стеклянная лестница на больцах

Комбинированные

Нередко при создании лестниц, используется сразу несколько материалов. Такие конструкции называются комбинированными. Объединять можно любые из этих материалов. Однако при комбинировании обязательно нужно учитывать интерьер и стиль помещения.

Не рекомендуется одновременно комбинировать в конструкции более двух различных видов материала. Но при этом допускается использование одновременно нескольких видов стекла или древесины.

Нормы для проектирования

Несоблюдение норм проектирования грозит владельцам не только отсутствием удобства при использовании лестницы. В таком случае существенно повышается риск травматизма, и даже обрушения как самой конструкции, так и всего частного дома.

При подборе типа лестницы следует учитывать такие правила:

  1. Независимо от того, какого типа лестница будет устанавливаться в частном доме, ее ширина не должна быть меньше 90 см.
  2. Комфортная при эксплуатации ширина составляет 1-1,5 м.
  3. Промежуточные площадки должны иметь размены не менее 1х1 м.
  4. Минимальное количество ступеней в марше 3. Для удобства подъема и спуска по лестнице марш должен иметь не более 11 ступеней. В отдельных случаях допускается сооружение до 15 ступеней.
  5. Ширина ступеней для любой конструкции не может быть менее 20 см.
  6. Наиболее комфортным для использования лестниц в жилом доме является угол подъема конструкции в 36-450.
  7. Высота ступеней должна быть одинаковой для всей конструкции. Максимально допустимое расстояние между проступями составляет 31,5 см. Оптимальной является высота в 15-18 см.
  8. При проектировании следует учесть, что максимальным расстоянием между балясинами или стойками не должно быть более 15 см.
  9. Минимальная нагрузка, которую в обязательном порядке должна выдерживать лестница, является вес в 300 кг на 1 кв. м. конструкции
  10. При расчете конструкции важно учитывать, что конец лестницы и ее переход в пол второго этажа должны находиться на одной линии с потолком первого.
  11. Каждая верхняя ступенька не должна нависать над предыдущей более чем на 5 см. В противном случае повышается риск спотыкания при подъеме и падения при спуске.
  12. Покрытие ступеней не должно быть скользким.

Существуют и такие виды лестниц как стремянки. Они имеют небольшую ширину и отличаются значительной крутизной подъема, в пределах 45-750. Такие лестницы используются для подъема на чердачный этаж либо спуска в подвальное помещение. Для таких видов конструкций допускается ширина в 70-80 см.

При сооружении маршевой лестницы следует учитывать, что чем меньше выделяемая площадь в помещении, тем более крутым будет подъем.

Особенности ограждений лестницы

Ограждения для лестниц представляют собой поручни и перила. При обустройстве конструкций, примыкающих одной своей стороной к стене, ограждения устанавливаются только с противоположного края. Для всех других лестниц ограждения ставятся по обе стороны ступеней. Также на маршевых лестницах, устанавливаемых посреди комнаты, и имеющих ширину более 2 м, могут устанавливаться дополнительные перила посредине конструкции.

Ограждения могут изготавливаться из таки материалов:

  • Дерево;
  • Металл;
  • Стекло;
  • Камень.

При обустройстве лестниц, материал для перил обычно подбирается аналогичный основной конструкции. Также материалы можно комбинировать. Наиболее удачными являются такие сочетания:

Для деревянных лестниц стеклянные либо кованные ограждения;

  • Для металлических проступей стеклянные ограждения;
  • Для стеклянных и железобетонных ступеней металлические перила и поручни.

Независимо от вида лестницы, оптимальная высота поручней или перил составляет 70-90 см. Дизайн ограждений зависит от внешнего вида и оформления основной конструкции.

Деревянная лестница в доме

  • Главная «
  • Загородное строительство «
  • Домостроение «
  • Все о загородном строительстве «
  • Деревянная лестница в доме

Практически в каждом загородном доме есть лестница, а во многих их даже несколько: на второй этаж, на чердак, мансарду, в подвал. С полдюжины ступеней крыльца – это тоже лестница. Как сделать этот неотъемлемый атрибут каждого дома удобным, красивым и недорогим?Как сделать деревянную лестницу своими руками?

В нашем загородном доме две деревянные лестницы: одна, большая, с первого этажа на второй, другая ведёт на третий, мансардный, этаж. Я хорошо помню долгие размышления о том, с какой стороны подойти к вопросу изготовления и монтажа лестницы из дерева. Обратиться в специализированную фирму – очень дорогое удовольствие. Сделать самим? А получится ли хорошо? Должно получиться! К тому времени в своём доме мы уже многое сделали сами и сделали хорошо. Поэтому мы рискнули и «замахнулись» на самостоятельное изготовление. По крупицам собрали информацию об основных параметрах лестниц (оптимальные и допустимые ширина и высота ступеней, высота перил, количество забежных ступеней), о технологических решениях в устройстве лестниц (на тетивах или косоурах). Очень трудный процесс – расчет лестницы, особенно если это делаешь впервые. Даже миллиметровые отклонения в каждой ступени могут привести к тому, что последняя верхняя ступень получится половинчатой или, наоборот, полуторной. Точному расчёту лестницы на бумаге мешали «гуляющие» сантиметры в размерах сруба из бруса. Поэтому окончательную подгонку деталей мы решили провести на месте. По рассчитанному и нарисованному проекту закупили необходимое количество ступеней, подступенков, перил, балясин и шаров. Косоуры, столбы и поворотные ступени изготовили своими руками. За три дня лестница была сделана и установлена. Кстати, следует поблагодарить бригадира плотников из Вологды, с которым мы вместе проектировали проём, – места оказалось вполне достаточно для размещения лестницы с оптимальным углом наклона.

Изготовление второй лестницы прошло гораздо легче и быстрее. Вот уже несколько лет мы бегаем по нашим удобным лестницам и не устаём. Удачно проморённые в тон «рябина» и покрытые паркетным лаком, они смотрятся дорого и красиво. Гости часто задают нам вопрос: «Ваши лестницы из красного дерева?».

В этом году мне пришлось изготавливать лестницу для каркасного дома из блокхауса. Об этом я подробно сегодня и расскажу.

Расчёт лестницы

Даже при наличии профессионального проекта дома следует тщательно замерить геометрию лестничного проёма. Далее нужно выбрать варианты лестницы (с забежными ступенями, с поворотной площадкой и др.). В нашем случае подходил наиболее распространённый вариант – с забежными ступенями. На бумаге мы нарисовали несколько проектов с четырьмя и пятью забежными ступенями.

Основные параметры ступеней:

— ширина ступени (не путать с шириной лестницы). Оптимальная ширина ступени составляет 2535 см (нога должна полностью вставать на ступень);

— высота ступени (удобная – 1825 см);

— ширина забежной ступени в середине должна соответствовать ширине простой ступени.

Исходя из этих размерных ограничений, рассчитываем лестницу, т. е. количество простых и забежных ступеней и окончательные их размеры. Опять же, на бумаге тяжело изобразить объёмную модель лестницы. Поэтому мы решили сделать временную лестничную конструкцию в углу мастерской, чтобы реально уточнить удобство забежных ступеней и их конфигурацию и примерить готовые элементы лестницы. Такой «лестничный макет» помог нам избежать ошибок и сэкономить время при установке лестницы на объекте.

Итак, устанавливаем центральный опорный столб, к которому крепятся забежные ступени и далее косоур. При этом соблюдаем реальные параметры будущей лестницы, в нашем случае – ширину лестничного марша на основном и забежном участках. Далее по рассчитанным размерам подгоняем опорные подступенки, которые были изготовлены из обрезков доски 50 на 150 мм. Их мы крепим одним концом к опорному столбу друг на друга, а с другой стороны (пристенной) крепим временно на обрезки досок. Не забудьте, что каждый последующий подступенок ставится на полотно ступени. Поэтому на нашем макете мы подкладываем между подступенками обрезки досок, из которых впоследствии будут изготовлены ступени. По этой конструкции мы проверили предварительный расчёт. Оказалось, что забежные ступени получились узковатыми. Пришлось пересчитать всю конструкцию. Приняли решение уменьшить число забежных ступеней с пяти до четырёх. При этом мы увеличили высоту каждой ступени на 1,3 см, что и позволило скомпенсировать «убранную» ступень. На этом же макете мы замерили геометрию забежных ступеней, после чего разобрали его и сложили до востребования.

Изготовление лестничных элементов

Зимнее время располагает дачных строителей к творчеству и мастерству. Не столько ради экономии, а скорее из интереса, мы с сыном решили сделать большинство элементов будущей лестницы сами. Из остатков раушпунта толщиной 35 мм сделали полотна для простых и забежных ступеней: склеили в клиновых зажимах, прошлифовали, рабочие кромки обработали округлой фрезой. Из остатков досок толщиной 25 мм изготовили подступенки. Из брусков 50 на 50 мм сделали балясины, из остатков блокхауса – перила. И получилось, что для будущей лестницы нам осталось купить только шары для столбов – всё остальное мы сделали сами.

Отдельный разговор об основных несущих элементах – тетивах и косоурах. Итак, я уже упомянул, что существует два вида лестниц по типу несущих элементов. Первый – наиболее распространённый – на тетивах. В их боковые части непосредственно врезаются ступени. Сама тетива при этом остаётся на виду даже сверху. Второй тип – на косоурах. Ступени при этом укладываются поверх специальных прямоугольных вырезов. Сверху такой лестницы видны только ступени и подступенки. При таком варианте сама лестница в ступенях получается шире. О вкусах не спорят, но лично мне больше нравятся лестницы на косоурах: они более лаконичны и красивы, да и в изготовлении по трудоёмкости не сложнее. Для косоуров мы заготовили два бруса 100 на 200 мм, которые остались у нас от изготовления дверных косяков. Непосредственно косоуры «расчертили» и вырезали на месте.

Монтажные работы

Весной в нашем каркасном доме после обшивки внутренних стен и полов с потолками мы приступили к сборке и установке лестницы.

Повторили установку опорного столба и опорных подступенков. Для закрепления использовали саморезы и жидкие гвозди (последние позволяют выбрать зазоры и избежать скрипа лестничных ступеней). Легко подогнали заготовленные поворотные ступени.

Забежная часть готова. Теперь можно приступить к разметке и изготовлению косоуров. Чтобы удачно и чётко вписать лестничный марш в отведённое пространство, рисуем профиль лестницы на той стене, к которой она будет примыкать. При необходимости корректируем размеры ступеней. Настенный рисунок переносим на бумагу (лучше запастись калькой), а затем на заготовки косоуров.

Экономная хитрость

Вообще, для изготовления косоуров необходим брус шириной не менее 30 см. У нас есть только брус шириной 20 см. Поэтому сначала мы выпиливаем в косоуре не полные ступени, а с обрезанными углами. Затем те части, что выпилили, приклеиваем и скрепляем саморезами в обрезанных углах. Так получается, что выпиленные углы идеально подходят для наращивания. Остаётся только немного дошлифовать поверхность углов, и косоур готов.

Для выпиливания профиля косоура используем дисковую пилу с глубиной пропила 55 мм. Нам приходится аккуратно делать пропилы с 2х сторон, а недопил устранять простой ножовкой. Самая трудоёмкая и ответственная работа закончена.

Крепим косоуры. Один – к стене длинными саморезами, другой – к опорному столбу и потолочной балке. Косоуры идеально занимают свои места. Далее легко и быстро монтируем подступенок­ступень с помощью жидких гвоздей и саморезов. Эту работа из готовых элементов выполняется «на одном дыхании». Рабочая часть лестницы готова.

Мы с лёгкостью поднимаемся на второй этаж – удобная получилась лестница. Далее устанавливаем перила с балясинами, к столбам прикрепляем купленные шары – последний штрих – и лестница готова.

Для придания ей красивого цвета мы решили взять пропитку с оттенком «розовое дерево». Нам показалось, что в наполненном солнцем доме более тёмный тон будет слишком контрастен и резок. Покрасили пропиткой, затем два слоя паркетного лака – и наша лестница ручной работы засияла. Чуть позже мы обустроили в подлестничном пространстве небольшой, но удобный санузел.

Текст: Александр Исаковский
Фото: Григорий Исаковский

Загородное строительство № 2 (30), февраль 2008 г.

Все про лестницы из бруса: техника возведения

Самый привычный и популярный материал при сооружении лестницы в загородном доме или на даче – дерево. Это вполне объяснимо: древесина доступна по стоимости, отличается небольшим весом и исключительно хороша в обработке. Конечно, материал нуждается в пропитке антисептическими составами, защите, но это ничуть не уменьшает популярности этого варианта.

Делаем лестницу из бруса

Древесный материал

При сооружении лестничных конструкций своими руками используются брусья и доски. Породы дерева применяется самые разные – от дорогостоящего дуба, до более чем доступной сосны. Понятно, что долговечность деревянной конструкции в доме будет зависеть от породы: чем более твердая и плотная древесина выбрана, тем дольше прослужит сооружение.

Кроме того, имеет значение и форма материала.

  • Строганный бурс – проще говоря, массив дерева. Используется для изготовления косоуров, опорных стоек, опор для площадок, а иногда и для ступеней. Сечение – 150*150 мм, 200*100 мм, 40*60 мм и так далее. Зависит от массы сооружения и его протяженности. Лестница из бруса на фото сделана из массива дерева.
    Клееный – или сращенный. Сечение – 200*100 мм, 40*60 мм, подбирается по весу конструкции. В этом случае брусья изготавливают не менее, чем из трех ламелей с применением специального клея. Материал заметно дешевле, так как производится, по сути, из остатков, но уступает строганному варианту только в прочности на изгиб.

Есть и дополнительный плюс: клееный материал благодаря разному направлению древесных волокон в ламелях, не набухает, намного меньше впитывает влагу и не коробится со временем. Лестница в доме из бруса сращенного прослужит дольше. На фото – сооружение из клееных брусьев.

Еще более надежным вариантом для сооружения на второй этаж в доме является металлический каркас с деревянными ступенями. Однако такую модель соорудить своими руками сложнее: понадобятся сварочные работы.

Инструменты и материалы

Дерево в специальном оборудовании для обработки не нуждается. Исключение – фрезерный станок, если есть желание выточить своими руками фигурные балясины и стойки. Так что инструменты потребуются самые простые:

  • электродрель, электролобзик и шуруповерт;
  • стамеска, рубанок, ножовка по дереву, молоток;
  • карандаш, линейка, рулетка;
  • наждачная бумага.

Деревянная лестница из бруса может возводиться самостоятельно полностью, вплоть до вырезания перил, а может частично изготавливаться в мастерской, где распил на ступени и обточку стоек произведут на профессиональном оборудовании и намного быстрее.

Это наиболее ответственный этап, так как лестница из бруса на второй этаж занимает немало места. Моделирование, по сути, представляет собой процесс поиска оптимального баланса между величиной сооружения и удобством использования.

Дело в том, что для того, чтобы всходить и спускаться было удобно, высота подступенка и ширина ступени должны коррелировать с углом наклона лестничного марша. Сделать это нужно с учетом вполне определенных требований: чем круче угол наклона, тем выше высота подступенка и меньше ширина ступени.

В среднем высота проступи составляет 15–18 см. а ширина – 25–30 см. Однако при угле наклона больше 45 градусов или меньше 20 соотношения будет выглядеть совсем иначе. Однако удобство подъема, а тем более спуска должно оставаться приоритетным.

Если такое условие соблюдать не удается, лучше сделать поворотную модель с площадкой или забежными ступенями, но не уступать в ширине проступи, иначе конструкция окажется травматичной.

Еще одно обязательное требование: ширина всех ступеней, исключая поворотные, должна быть одинакова. Так что количество проступей по длине лестницы должно быть целым числом при расчетах. Если это не так, нужно изменить масштабы лестницы, а не ступени.

Технология сооружения

Самый распространенный вариант для второго этажа деревянного дома – лестница из бруса своими руками на косоурах. Для ее возведения используют клееный или строганный брус: 200*100 мм или 150*150 мм это многовато, как правило, обходятся сечением в 40*60 мм, и доски для поступей толщиной не менее чем в 30 мм. Желательно для косоуров выбрать более плотную древесину, так как на балки приходится максимальная нагрузка.

  1. По результатам расчетов из картона вырезают лекала для косоура и ступени.
  2. Балки подрезают под углом по рассчитанной длине марша.
  3. Вырезают пазы для фиксации к основанию и верхнему перекрытию.
  4. Затем, пользуясь картонным шаблоном, отмечают места установки проступей и вырезают выступы. Балки шлифуют наждачной бумагой или шлифмашинкой.
  5. На линии установки первой ступени закрепляется анкерами опорный брус. При большой длине марша понадобятся еще один.
  6. Устанавливают и крепят анкерными болтами косоуры. Если марш примыкает к стене, второй косоур закрепляют на стену, для этого в ней предварительно делают отверстия.
  7. По шаблону вырезают из досок ступени и обязательно шлифуют.
  8. Устанавливает подступенки, закрепляя их на клей, а затем фиксируют саморезами.
  9. Укладывают на свои места ступени – тоже на клей, а затем дублируют крепление саморезами. Клей выполняет не столько роль фиксатора, сколько предупреждает скрип деревянных ступеней.
  10. Балясины устанавливают на ступень – на каждую или через одну, и крепят саморезами. Установить это можно и на шканты, такое крепление считается даже лучшим. Для этого изготавливают шканты из той же древесины, а в балясинах и ступенях высверливают под них отверстия.
  11. Последними закрепляются перила – на саморезы или шканты.
  12. Готовое сооружение шлифуется и обрабатывается антисептическими составами. Затем конструкцию можно покрыть лаком – в 2–3 слоя, или окрасить. На фото демонстрируется, как это можно сделать.

Делаем приставную деревянную лестницу своими руками по чертежам

Сделать приставную лестницу из дерева под силу каждому. Просто следуйте нашим советам.

Приставная лестница занимает важное место в загородном доме. Она является незаменимым помощником при строительных и ремонтных работах, а также может пригодиться в саду (например, чтобы обрабатывать деревья). Чаще всего, данная конструкция бывает металлической или деревянной. На сегодняшний день большей популярностью пользуется металлический вариант. Тем не менее, своими руками можно создать такой деревянный инструмент, который абсолютно не будет уступать образцам из магазина. Чтобы работа по изготовлению увенчалась успехом, нужно соблюдать ряд условий. Среди них подборка нужной древесины и проведение расчетов. Кроме того, желательно иметь чертеж проекта.

Плюсы и минусы деревянной лестницы

Перечисляя преимущества древесины, стоит начать с того, что она является экологически чистым природным материалом. Вторым по важности преимуществом можно назвать простоту самостоятельной сборки. Также древесина проще других материалов поддается обработке и не требует множества дополнительных средств – достаточно будет лака и краски.

Кроме прочего, природная красота дерева позволяет превратить обыкновенную лестницу в стильный и функциональный элемент интерьера.

К недостаткам древесных материалов можно назвать его склонность к гниению, а также стоимость. Сборка долговечной лестницы потребует покупки дерева качественной породы, которая обойдется весьма не дешево. А кроме того, через некоторое время даже самая качественная древесина начнет рассыхаться и издавать скрипящие звуки. Также деревянное изделие слишком чувствительно к окружающей среде. Лучше всего для его эксплуатации и хранения подойдет помещение с невысокой влажностью воздуха и стабильной температурой. Тем не менее, при должном уходе и правильной эксплуатации изделие может прослужить долгое время.

Под воздействием внешних факторов деревянная лестница теряет свою привлекательность и становится ненадежной.

Вид конструкции

Приставная лестница имеет неразборную конструкцию. Данная конструкция не подразумевает наличие каких-либо механизмов. А потому для ее сборки не понадобятся дополнительные детали вроде направляющих или шарниров. Она может быть установлена исключительно под углом 60-75 градусов. Кроме того, изготовить ее своими руками существенно проще, чем раздвижную либо складную лестницу.

Набор необходимых материалов и инструментов

Прежде чем приступить к изготовлению лестницы из дерева своими руками, нужно подобрать древесину. Важно понимать, что для данного изделия высокая износостойкость материала играет ключевую роль.

Вне зависимости от сорта, древесина не должна быть отличного качества.

Наибольшей популярностью пользуется древесина из хвойных пород, так как она весьма дешевая и достаточно прочная. Однако специалисты рекомендуют потратить больше средств, но купить брусья из дуба или клена, которые прослужат намного дольше. Подбирая брусья, нужно придерживаться следующих критериев:

  • брусья должны быть практически идеально ровными;
  • наличие сучков, трещин или косослоя в брусьях категорически недопустимо.

Даже такие, казалось бы, незначительные дефекты со временем может привести к тому, что в один прекрасный момент лестница просто сломается прямо под вами.

Если высота конструкции будет ниже 3 м. то для нее подойдут бруски, сечение которых составляет 40х50 мм. Если же более 3 м. – то 40х80 мм. Что касается ступенек, они также изготавливаются как раз дешевой и прочной хвойной породы деревьев. Для них подойдут бруски с сечением порядка 35х40 мм. Непосредственно перед началом процесса изготовления детали нужно обработать антисептиком. Это значительно повысит срок службы изделия.

Антисептик уничтожит нежелательных «жителей» вроде грибка или древесного жука, который может сделать с вашей новенькой лестницей нечто подобное.

Для изготовления приставной лестницы своими руками нужно подготовить чертеж проекта, а также следующие инструменты:

  • саморезы;
  • шуруповерт;
  • пила;
  • антисептик;
  • резиновые башмаки для упора;
  • строительный клей;
  • рулетка.

Не поленитесь сделать чертеж. Человеческий фактор никто не отменял, так что даже профессионал может допустить, казалось бы, очевидную ошибку.

Требования к конструкции

Чтобы изготовленный своими руками инструмент приносил пользу, нужно соблюдать ряд требований:

  • изделие не должно быть длиннее 5 метров, а оптимальный шаг – 30-35 см;

Чаще всего деревянная приставная лестница имеет высоту 2-3 метра.

  • ступени должны быть закреплены в пазах тетив;
  • опорные стойки следует скрепить сверху, снизу, на протяжении всей лестницы через каждые два метра;
  • Металлические стяжи существенно увеличивают жесткость конструкции.

    • обязательным является применение разнообразных специальных укрепляющих насадок. Они применяются в том случае, когда лестница устанавливается на рыхлую почву. В такой ситуации на опоры надеваются накладки, оснащенные стальными штырями, которые следует установить вглубь почвы. В ситуациях, когда ее нужно установить на гладкую твердую поверхность, на нижние опоры надеваются резиновые «башмаки», которые исключают возможность скольжения боковых стоек.

    На верхнюю часть рекомендуют установить съемные крюки, помогающее ее надежно закрепить.

    Штыри для работы на грунте используются для приставных лестниц из любых материалов: дерево, сталь, алюминий.

    Расчет и сборка лестницы

    Прежде чем начинать сборку, нужно провести предварительный расчет и сделать хотя бы приблизительный чертеж, обозначив на нем все размеры лестницы. Это поможет полностью исключить возможность осечки и неправильной сборки конструкции. Сформировав опоры, их нужно сбивать определенным образом, чтобы низ был немного шире верха. Оптимальным расстоянием можно назвать 30 см сверху и 40 см снизу.

    Такая форма сделает лестницу более устойчивой.

    Важно понимать, что при сборке своими руками следует полагаться не только на чертежи, но и на расчеты. Что касается ступеней, то их следует размещать, сохраняя расстояние в 25-30 см друг от друга. Перед установкой ступеней, на опоры следует нанести специальную разметку, а на сами ступени – номера. Чтобы состыковать опоры со ступенями, в тетивах нужно проделать пазы, а на конце каждой из ступеней сделать шип. Длина шипа должна составить 4-5 см. Рассчитывая количество стяжек, следует помнить, что через каждые 2 метра должна стоять минимум 1 стяжка.

    Один из способов создания приставной лестницы из дерева

    Покраска + Покрытие специальными составами

    Собрав конструкцию, нужно также обработать ее специальными составами, чтобы увеличить надежность и срок службы. Согласно правилам техники безопасности, использование масляных красок категорически запрещается. Применение данного состава делает ступеньки слишком скользкими. Вместо масляных красок рекомендуется использовать олифу. Ее следует наносить в несколько слоев, после чего покрыть бесцветным лаком. Что касается сцепления, то его можно повысить, если дополнительно нанести различные грунтовки, однако данный нюанс скорее является рекомендацией, чем обязательной мерой.

    Для улучшения сцепления ступени можно сделать рифлеными

    Данные манипуляции позволят существенно снизить вероятность возникновения набухания и коробления, которые возникают после попадания атмосферных осадков. Кроме того, они достаточно простые, а потому их можно будет провести своими руками без особых усилий. Наносить краску следует при помощи кисточки или валика. Сама лестница должна в этот момент находиться в горизонтальном положении.

    Чтобы краска не забила шлицы головок саморезов, их следует предварительно выкрутить на несколько оборотов, а после того как краска высохнет, вкрутить обратно.

    Покраска при помощи аэрозольного баллона также допускается.

    Есть несколько важных рекомендаций по расчету лестниц. Основная — ширина ступени, которая должна быть в пределах от 220 до 300 мм. Если ширина меньше 22 см, по лестнице будет неудобно спускаться: ведь важно, чтобы бОльшая часть ступни ставилась на ступень, иначе можно оступиться и упасть. Если ширина будет больше 300 мм — придется делать слишком широкий шаг, не всем это будет удобно. Признаюсь, поначалу я пренебрег этими рекомендациями: решил сэкономить место и задрал косоуры высоко. Когда мы смонтировали первые четыре ступени и прошлись по ним, то сразу поняли, что ширины 17 см для проступи слишком мало. Подниматься можно, а вот при спуске приходилось ставить ногу наискось и идти почти боком, чтобы под ступней хоть что-то было. Крепко подумав мы разобрали всю конструкцию, удлинили косоуры и положили их с меньшим уклоном, чтобы увеличить ширину проступи. Ширина ступени стала 23 см и вот это уже была удобная лестница по которой мы сейчас поднимаемся и спускаемся бегом. Настоятельно рекомендую не совершать моих ошибок, и сразу планировать достаточно места для удобной лестницы.

    About the author

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *